Тот размер тела поролоновой рыбки, что я назвал (7-1-1 см), можно в какой-то мере назвать ориентиром, которого если и стоит придерживаться, то примерно в той же мере, в какой ваша жена стремится придерживаться «золотой» пропорции топ модели 90-60-90. Выбирая размер и форму поролоновой рыбки, не загоняйте себя в некое заранее означенное прокрустово ложе. Следует только принять во внимание несколько наиболее общих моментов, влияющих на выбор геометрии поролоновой рыбки.
Лет шесть-семь назад и ранее мои поролоновые рыбки были более «пузатыми». При той же семисантиметровой длине их ширина была 2–2,5 см. Некоторые рыбки имели раздвоенный хвостик и были сплющены с боков. Потом я осознал, что все это не лучшим образом сказывается на дальности заброса, а она в ряде случаев является отнюдь не праздной прихотью. Хвостатая рыбка не просто имеет худшую аэродинамику, она в воздухе еще и входит временами в штопор, что еще больше укорачивает заброс и заметно перекручивает леску.
Насчет того, на какую рыбку больше поклевок — широкую или прогонистую, хвостатую или бесхвостую — я до сих пор не могу сказать ничего определенного. В первом приближении пропорции и форма на клев не влияют, хотя разные рыболовы высказывают по этому поводу полярные мнения, но называть их взаимоисключающими я бы не стал. Так, Владимир Андрюничев предпочитает сравнительно широких и хвостатых рыбок, а Сергей Савин ловит на изящных, но ни тот, ни другой не настаивают на своем выборе.
С учетом лучшей аэродинамики и по крайней мере не худшей привлекательности для хищника переход к более узкой поролоновой рыбке веретенообразной формы можно назвать основной тенденцией последних нескольких лет.
Подтверждением тому может служить вошедшая в практику многих джиг-спиннингистов операция «обрезания» приманок из мягкого пластика. Чаще всего ей подвергаются виброхвосты формы «шед» (очертаниями напоминающие плотву) — у них ножницами удаляется брюшко, и «шед» превращается в «лонг», что примерно соответствует пропорциям пескаря.
Отклоняться от той комплекции поролоновой рыбки, которая, по нынешним представлениям, является оптимальной, все же нередко бывает полезно, но не в сторону ее утолщения, а наоборот. При той же ширине поролонового тела в один сантиметр можно увеличить его длину до 10–12 см и более. Получится что-то похожее на червя или длинную пиявку. Я бы не стал идти дальше внешней аналогии с названными беспозвоночными и углубляться в выяснение их доли в фактическом рационе хищной рыбы. Даже если предположить, что судакам и щукам настоящие червяки и пиявки абсолютно безразличны (хотя я знаю, что это не так), и те и другие не прочь «куснуть» длинную поролонку, и наличие таковой в вашей коробочке с приманками не будет лишним.
Все остальные разновидности поролоновых рыбок (это виброхвост — с пластмассовой пластинкой сзади, твистер — с вклеенным изогнутым резиновым хвостиком и др.) вы можете просто проигнорировать. Они сложнее в изготовлении, а заметных преимуществ не дают. Не стоит распыляться.
Имея в своем распоряжении некоторое количество поролоновых заготовок, вы приступаете к операции, которую по значимости я ставлю на первое место. Это выбор, доработка и размещение крючков.
Мое крайне негативное отношение к тем рыбкам, что продаются на Птичьем и ему подобных рынках или, как изделия ИТД, в обычных рыболовных магазинах, во многом вызвано отвратительными и на редкость безграмотно подобранными и расположенными крючками. Встречаются, конечно, отдельные исключения, но в общем и целом типичная продажная поролоновая рыбка с точки зрения профи-поролонщика заслуживает испепеляющей критики, и в первую очередь из-за крючков. Если на раскраску под попугая можно закрыть глаза (она, хотя и не улучшает клев, но и не ухудшает), то крючки на такой рыбке прекрасно цепляют коряги и прочую дребедень и очень плохо — рыбу. Опять же: такие рыбки рассчитаны на покупаемость и соответственно не на профессионалов, а на «пионеров», которые, пока разберутся что к чему, успеют истратить изрядную сумму на откровенную некондицию.
Тем же начинающим поролонщикам, что предпочитают делать рыбок своими руками — а их, следует сказать, гораздо больше, надо усвоить простую истину: поролонка — только на первый взгляд приманка топорная и допускающая пренебрежительное к себе отношение. И потому требования, предъявляемые к ее крючкам, не намного ниже, чем требования к крючкам дорогих воблеров.
Крючок поролоновой рыбки должен быть острым и прочным, а в большинстве случаев еще и иметь особую форму. Из всех принципиально возможных вариантов крючковой оснастки я рекомендую остановиться на трех: с одним тройником, с одним двойником или одинарным крючком — в незацепляющемся исполнении и с двумя разнесенными крючками (рис. 10).
Самая тривиальная из трех оснасток — первая. Вы берете обычный тройник — № 7–8,5 по отечественной нумерации или № 4 по международной либо с удлиняющей проволочной петелькой, либо без таковой, подтачиваете, насколько это необходимо, жала всех крючков и вклеиваете тройник в разрез на поролоновой рыбке. Это — вкратце, теперь — более подробно.
Какой тройник взять, отечественный или импортный? До 17 августа 1998 года я считал, что времена, когда сама постановка этого вопроса автоматом означала выбор между дешевым и дорогим, остались в прошлом. По цене крючки российского производства к 1997–1998 годам практически сравнялись с крючками массовых серий Eagle Claw, Mustad и др. Что же касается качества, то отечественные крючки часто проигрывают по остроте — они бывают не просто тупые, но даже в принципе не поддающиеся нормальной заточке, импортные же большей частью оставляют желать лучшего в плане их прочности. При этом среди продукции колюбакинского завода можно подобрать очень приличные тройники — и речь идет не об отдельных экземплярах, которые надо выискивать среди десятков никуда не годных, а о целых партиях. Равно как и из недорогих импортных крючков можно выбрать такие, что и рыбу цепляют, и не разгибаются от потяжки килограммовой щуки — мне очень симпатичны тройники и двойники Eagle Claw с загнутым внутрь жалом.
Относительно невысокая прочность некоторых (в том числе и элитных) серий крючков зарубежного производства отчасти вызвана тем, что они по этому показателю приведены в соответствие с так называемым "классом IGFA". Этот класс регламентирует прочность лески и стимулирует ловлю крупной рыбы относительно слабой леской — это дает большие шансы попасть в анналы рыболовных достижений. Поэтому на Западе более распространен подход с использованием тонкой лески и соответствующих ей крючков. Мы же только в отдельных случаях придерживаемся этого подхода, во всех других, напротив, стараемся выжимать разумный максимум прочности как из лески, так и из крючковой оснастки, поскольку редко кто из нас жаждет увидеть свою фамилию в списке рекордов IGFA, а лишний шанс не упустить крупную рыбу на самом деле будет отнюдь не лишним.
Слегка подточить жало имеет смысл для любого крючка, кроме наиболее дорогих, которым дополнительная заточка может только навредить. Отечественные же крючки приходится основательно доводить до ума.
Лет десять назад я взял целую коробку отечественных тройников десятого номера с совершенно конкретной целью: получить из посредственных тройников приличного качества двойники. У каждого из тех тройников одно из жал было откровенно никудышным — я просто этот крючок откусывал, а получавшийся в результате двойник меня устраивал — он требовал самой минимальной заточки и мог удержать хоть тунца. Сейчас — я вынужден это признать — мне иногда приходится обращаться к тем «древним» запасам отечественных крючков — когда туго с наличностью или просто рука не поднимается выложить очень кругленькую сумму за коробочку двойников силовых серий Kamasan или Owner.
Важный момент: нужна ли удлиняющая проволочная петелька? Иными словами: где должен располагаться крючок — в голове или в середине рыбки? Сейчас я существенную часть своих поролоновых рыбок делаю с чисто головным тройником — без дополнительной петельки. И рыбка присоединяется к грузилу непосредственно за колечко этого тройника.
Почти все начинающие поролонщики испытывают большие сомнения по поводу целесообразности размещения крючка в головной части рыбки. Случается даже видеть таких рыбок, у которых тройник просто болтается сзади — как на колеблющейся блесне. Логика понятна: если для блесны задний крючок оптимален, то и для поролонки (чем она хуже?) он сгодится.
Со временем, однако, на практике убеждаешься в ошибочности выбора в качестве ориентира колеблющейся блесны. «Колебалку» при хватке сбоку или спереди удается подсечкой «продрать» сквозь рыбьи зубы, и крючки вонзаются в челюсть рыбы. С поролонкой такой номер часто не проходит, поскольку зубы вязнут — это первое отличие блесны от поролоновой рыбки. Второе и гораздо более серьезное отличие состоит в том, что блесну на равномерной проводке и джиговую приманку (а поролонка таковой и является) хищник берет разными способами: блесну — чаще поперек или сзади, джиг — с головы. Это, правда, лишь общая закономерность — бывает немало исключений, но в общем и целом типичная для джиговой ловли поклевка — это поклевка спереди, что накладывает соответствующие требования на положение крючка.
Я немало времени и усилий посвятил поиску абсолютного идеала и в итоге убедился, что такового не существует. Как противоположность крайнему заднему положению крючка испытал конструкцию с вынесенным вперед тройником (рис. 11). Этот вариант оказался не самым худшим, в чем вы сами можете удостовериться. Если же проанализировать сотни (или даже тысячи) поклевок разной рыбы на поролоновую рыбку, то оказывается, что самым «убойным» местом является точка, расположенная примерно на одну четверть длины рыбки от ее переднего конца (рис. 12) — именно здесь и должны находиться жала крючков.
Любопытно, что на некоторых воблерах с обоих боков располагается по небольшому черному пятнышку, которые, как иногда в шутку говорят, служат хищнику прицелом. Если вы полагаете, что в этой шутке лишь доля шутки, можете смело рисовать на поролоновых рыбках «мишень» в том самом месте, о котором я говорил. И там же монтировать крючок.
Последовав этому совету, вы повышаете свои шансы на удачную подсечку, но добиться стопроцентного результата в любом случае не сможете: после поклевки то вдруг рыбка лишается хвоста, то обнаруживаются борозды от клыков на свинцовом грузиле. Первое, что в таких случаях приходит в голову — не ограничиваться одним (пусть даже тройным) крючком, а по местать один — в голову, другой — в хвост.
У меня отношение к многокрючковым рыбкам неоднозначное. С одной стороны, таким образом число пустых поклевок удается снизить минимум вдвое, с другой — рыбка получается более дорогостоящей и трудоемкой при производстве. Был период, когда я увлекался рыбками с двумя тройниками, потом счел их излишними, но в последнее время пришел-таки к выводу, что некоторое количество рыбок с дополнительным крючком никогда не помешает.
Не очень часто, но случается, что за рыбалку порядка десяти ваших поролонок лишаются своих хвостов. Согласитесь, ваше отношение к происходящему зависит от того, что лежит на другой чаше весов — если это две дюжины пойманных щук и судаков, материальный ущерб можно и проигнорировать, однако бывает и наоборот: несколько поклевок подряд, но на одного выловленного судака приходится и две-три испорченных зазря рыбки. Даже «железобетонная» нервная система в таких случаях дает сбой, и вы, не стесняясь в выражениях, обещаете "повышибать все клыки" первому же выловленному судаку.
Судачьи клыки лучше все-таки оставить на месте, а на две подряд пустые поклевки с откушенным поролоновым хвостиком отреагировать заменой обычной рыбки на двухкрючковую. В конкретное время в конкретном месте хищник довольно однообразен в своих действиях и весьма вероятно, что и в следующий раз будет предпринята попытка покушения на целостность хвостика рыбки, и задний крючок здесь сослужит добрую службу.
Прежде чем остановиться на изготовлении двухкрючковых рыбок, опишем технологическую последовательность оснащения крючками рыбок одним тройником или двойником.
В поролоновом теле делается при помощи лезвия бритвы или скальпеля продольный разрез (рис. 13) глубиной чуть более чем на половину ширины рыбки и длиной — от одной трети (при крючке без удлиняющей петельки) до половины (с петелькой). Два из трех жал тройника втыкаются симметрично с внутренней стороны разреза и выводятся наружу. Сразу это может не получиться, но ничего особо сложного здесь нет — нужно немного потренироваться на заготовках, аккуратно оттягивая поролон перед тем как вонзить в него жало.
Затем поверхность разреза смазывается небольшим количеством водостойкого синтетического клея и на секунду слегка сжимается пальцами. Излишков клея надо избегать — не только из соображений экономии, но и в силу того, что это лишает рыбку мягкости. Сжимать ее с силой также не следует, так как в этом случае поролон объемно пропитывается клеем и деревенеет. Смысл этого сжатия — равномернее распределить клей по поверхности разреза. Как только мы отпускаем пальцы, склеиваемые поверхности расходятся.
Время частичного высыхания клея (когда он начинает "схватывать") — порядка минуты, в зависимости от его марки ("Мастер", «UHU», "Гефест" и др.). Японский «Суперклей» сохнет гораздо быстрее, многие им по этой причине широко пользуются, но «Супер» очень токсичен и при изготовлении рыбок с ним лучше не связываться, а вот для оперативного их ремонта на рыбалке он будет в самый раз.
После того как клей (обычный, а не "Супер") слегка подсохнет, поверхность разреза рыбки сжимают еще раз, и она склеивается уже намертво. Спустя пару часов клей окончательно высыхает, и поролонку можно уже предлагать на дегустацию судакам и щукам.
В дополнение к склейке рыбку можно усилить обмоткой х/б нитки в передней части (рис. 14). Это продлевает жизнь поролонки, когда одна за другой следуют яростные поклевки.
При оснащении поролонки двойником ей можно (и частенько нужно) придать свойства незацепляйки. Для этого двойник подбирается или перегибается таким образом, чтобы угол между плоскостями крючков был не 90-120 градусов, как обычно, а меньше — градусов около сорока. В этом случае крючки не торчат, подобно рогам, из поролона, а прижаты к телу рыбки и потому почти не цепляются за коряги.
Для того чтобы перегнуть двойник, следует воспользоваться двумя плоскогубцами. Одними вы сводите вплотную друг к другу крючки и удерживаете их в таком положении, другими беретесь за цевье и делаете несколько скручивающих движений в ту и другую сторону. После того как вы отпустите сведенные крючки, они упруго расходятся, но уже на меньший угол, чем было изначально. Эту операцию можно проделать с любым двойным крючком, если он не перекален. Некоторые двойники удается перегнуть таким образом, что при виде сзади они смотрятся не просто как буква «V», а более закругленно. Такая форма предпочтительнее — поролоновая рыбка «комфортнее» себя чувствует в ложе со сглаженным основанием.
Степень «незацепляемости» у разных рыбок этого типа может заметно отличаться: у одних жала обоих крючков лежат вровень с поверхностью поролона, у других — отстоят хотя бы на один-два миллиметра. Я сейчас стараюсь делать «абсолютные» незацепляйки (строго говоря, ничего абсолютного здесь быть не может), поскольку уже успел прийти к заключению, что «абсолютные» незацепляйки практически не проигрывают «относительным» в эффективности подсечки, зато цепляют коряги гораздо реже. Так что если жала крючков вашей незацепляйки немного топорщатся, их стоит поджать плоскогубцами.
Рыбку-незацепляйку можно смонтировать не на двойнике, а на тройнике (рис. 15). Все три жала прижаты к поролону — это делается также, как в случае с двойником. Тройник все же используется в таких приманках реже. И вот почему.
Прочность крючка, как показывают результаты специальных испытаний да и просто рыбацкий опыт, сильнее зависит от его размеров, чем от фирмы-изготовителя или модели. Если пользоваться отечественной нумерацией, то характерный размер двойника незацепляйки — это десятый номер. Для тройника соответствующий номер — шестой. Различие в прочности (это нагрузка, при которой крючок разгибается или ломается) примерно в два раза. Найти тройники небольшого размера, что обладают высокими прочностными характеристиками, но при этом сравнительно дешевы, очень непросто.
Рекомендуемая мною конструкция поролонки-незацепляйки сейчас, как я успел заметить, становится все более популярной. Но поначалу она всегда вызывает сомнение: а будет ли вообще прижатый к поролону двойник цеплять рыбу? Я сам прошел через этап недоверия, и у меня не было перед глазами позитивного примера, но сейчас примерно в двух случаях из трех ловлю на незацепляйку, а это уже говорит о многом.
Помню, как Олег Гусев в анонсе открытого первенства г. Бронницы по спиннингу предупреждал всех спортсменов о вероятных «убытках»: в первый день вы потеряете десятка полтора приманок, во второй, когда будете иметь представление о местных корягах, поменьше — десяток… Цифры казались явно завышенными, но к концу соревнований большинство участников были вынуждены признать, что Олег в своих прогнозах был прав. При этом я ловил на незацепляйки и в первый день потерял одну рыбку, во второй — две, да то одну из них оттяпала зубастая щука.
Есть мнение, что в абсолютном большинстве зацепов при ловле на камнях и в значительной их части при ловле в корягах виновны не крючки, а грузило — оно заклинивается между двумя камнями или ветками. Так действительно иногда бывает, но все же гораздо чаще цепляются крючки, в чем вы можете легко убедиться методом несложных экспериментов.
Поролоновая незацепляйка раскрепощает — она избавляет вас от боязни коряжника. Вы облавливаете с ее помощью хоть скопление пеньков, хоть лежащие под водой целые ветвистые деревья. Если и есть что-то, перед чем незацепляйка беззащитна, так это сети. Браконьерские или рыбнадзоровские (пресловутый контрольный отлов!) — это уже не столь важно. Любая приманка садится на них намертво. На подобные случаи полезно бывает иметь при себе моток прочного шнура с «кошкой»…
Поролоновая рыбка присоединяется к грузилу при помощи заводного колечка. Этот способ удобен и прост. Удобен он тем, что грузило и рыбка не связаны друг с другом, как сиамские близнецы, и всегда имеется возможность заменить либо рыбку, либо грузило, а это, сообразуясь с условиями ловли, полезно делать довольно часто. Поэтому те рыболовы, что монтируют рыбку непосредственно к ушку грузила без заводного кольца, не совсем правы.
Кстати, тот же вариант оснащения при помощи заводного колечка (то есть не на джиг-головке, а на «ушастом» грузиле) подходит и для твистеров. Известный французский специалист по мягким приманкам Мишель Нодо отдает предпочтение именно такому соединению твистера с грузиком.
Существует разновидность джиг-головок, у которых вместо крючка впаяна застежка из упругой проволоки (рис. 16). Тем самым предельно упрощается монтаж и демонтаж мягкой приманки и отпадает необходимость в заводном колечке. Здесь мы вплотную подошли к тому, чтобы отдельно остановиться на важнейшем атрибуте джиговых приманок, каковым является грузик того или иного типа
Джиг-спиннинг: Отягощение джиговых приманок
Из довольного большого числа разновидностей применяемых в джиг-спиннинге грузов наибольшее распространение получили всевозможные джиг-головки с жестко впаянным одинарным крючком и грузики в виде шарика с двумя эксцентрично расположенными ушками. Первые чаще применяются с приманками из мягкого пластика, вторые — с поролоновыми рыбками.
Основные критерии выбора грузиков того и другого типа совпадают. Учиываются вес, плотность материала и форма. Главным в этом ряду является вес — как в абсолютном исчислении, так и отношению к размеру и объему мягкой приманки. Именно вес грузика в первую очередь определяет дальность заброса и качество проводки.
Я не советую излишне увлекаться головками необычных конфигураций. По началу можно ограничиться одной только сферической формой. Не случайно, что эту форму имеют не менее половины всех джиг-головок, а на языке многих спиннингистов-поролонщиков слова «грузило» и «шарик» являются синонимами.
Если шарик приплюснуть с боков, получится другая распространенная форма — «чечевица». Степень приплюснутости бывает разной — вплоть до того, что такое грузило может представлять собой вертикально ориентированный диск. «Чечевица», конечно же, имеет чуть меньшее сопротивление воздуха при забросе и воды при погружении. Это дает некоторым спиннингистам основание полагать, что переход от сферы к «чечевице» или «фильде» позволяет увеличить дальность заброса и улучшить качество проводки на очень больших глубинах.
Все это было бы и на самом деле так, если бы мы ловили на одно только грузило — без твистера или поролонки. Ведь основной вклад в суммарную парусность (как в воде, так и в воздухе) вносит не грузик, а мягкая приманка. Поэтому в данном случае эксперименты с формой едва ли принесут ожидаемый результат.