Теперь бонсаи надо поместить в такое место, где он будет защищен от солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут, как полагается, расти новые почки. Затем растение нужно постепенно приучать к солнцу и ветру. Только после того как бонсаи пройдет подобную "закалку", его можно окончательно поставить в отведенное для него место.
На второй или третий день может возникнуть необходимость в повторном поливе. Однако поливать следует только те растения, у которых удалено мало корней. Напротив, если растение лишилось большого числа корней, его не снабжают водой до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не высохнет. Ни в коем случае не следует давать воду раньше - обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги и, пока не отрастут, будут подвержены гниению. По мере отрастания новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.
Более сложно, с этой точки зрения, выращивать бонсаи в стиле "Композиции на скале".
В главе, посвященной стилям бонсаи, уже говорилось о том, что известно два типа "Композиций на скале". Напомним, что первый тип предусматривает вживление корней растения непосредственно в "скалу". При этом в качестве "скалы" подбирают камень с удобными углублениями и ложбинами, способными удерживать корни дерева и количество почвы, достаточное для его питания. Дереву придают нужную форму, удаляют стержневой корень (если такой имелся), подрезают тонкие корни и ставят в почвенную смесь, заполняющую ложбину или углубление камня. Затем корни дополнительно засыпают землей, ее покрывают мхом, и посаженное таким образом растение как бы прирастает к "скале". Если по каким-то причинам не удастся найти подходящий мох, можно временно обойтись и сфагновым мхом во избежание смыва почвы во время дождя или при поливе. Почву тщательно промывают с помощью тонкоструйной лейки, одновременно промывают и листья растения.
Другой тип "Композиции на скале" характеризуется тем, что корни растения пропускают через расщелины в скале в контейнер с почвой под камнем. Этот тип можно еще классифицировать как стиль "Корни над скалой". В нем дерево как бы цепляется за скалу, а, может, даже и обнимает ее в отличие от рассмотренного выше стиля "Корни на скале", когда единственным контейнером для растения является сам камень-"скала".
В стиле "Корни над скалой" необходимо соблюдать два следующих условия. В "скале" должны быть необходимые трещины и расщелины, сквозь которые можно пропустить корни растения. В то же время корни должны обладать достаточной длиной, чтобы уйти в почву контейнера. После того как корневую систему очищают от земли, определяют те корни, которые будут пропущены через скалу. Остальные - обрезают. Контейнер готовят обычным путем, место для скалы подбирают с учетом наиболее выигрышного эстетического эффекта. Затем корневую систему погружают в плотную пастообразную смесь из липкой глины и тщательно просеянного лиственного перегноя или торфа. Всю эту смесь аккуратно замешивают на воде для повышения клейкости. Дерево помещают над камнем, корни его осторожно вправляют в расщелины и затем в почву контейнера. Всю корневую систему дополнительно покрывают смесью глинозема (сверху добавляют немного почвы), крепко обвязывают и в довершение наносят покрытие из сфагнового мха. Скалу, дерево, почву в контейнере - все эти составные компоненты "Корни над скалой" поливают из тонкоструйной лейки.
ПРИДАНИЕ ФОРМЫ И ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР В ДРУГИХ МЕТОДАХ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАБОТЫ НАД БОНСАИ
Все последующие методы начальной стадии выращивания бонсаи независимо от того, идет ли речь о посеве в контейнер или о посадке маленького деревца, привезенного из загородной местности, предусматривают подготовку контейнера, аналогичную описанной ранее. Посев семян, размножение черенками и прививки выполняют традиционными (хорошо известными в садоводстве) методами, однако с соблюдением ряда специальных требований. Для начала собирают свежие семена, затем отдельные из них высаживают, чтобы после можно было отобрать лучшие сеянцы. Молодые сеянцы подкармливают с помощью разжиженного удобрения из жмыха (удобрениям в книге отведена специальная глава). Из специального ящика, в котором они росли, сеянцы пересаживают с наступлением следующего сезона роста. Стержневой корень удаляют, а оставшиеся расправляют по сторонам. Стебель обрезают на любой желаемой высоте, сформировавшиеся ветви соответствующим образом подрезают и формируют. Если предполагается выращивание бонсаи с прямым стволом, деревце должно быть подвязано к колышку до тех пор, пока достаточно не окрепнет для того, чтобы стоять самостоятельно. Отводки предпочтительно брать от толстой ветки со множеством маленьких веточек, чтобы при обрезке полностью сохранялся облик маленького дерева. Прививка делается на стволе как можно ниже, на расстоянии примерно 10-30 см от уровня земли. Придавать форму стволу и ветвям следует начинать как можно быстрее, используя проволоку и другие средства.
РИСУНКИ
Стадии работы над "Композицией на скале" с корнями, уходящими в контейнер
Слева: срез произведен сразу за побегом или почкой (позиция Б); справа: подрезка в точках А или В ведет к порче формы дерева
На практике очень редко удается выкопать дерево из земли, не повредив его корневую систему. Отсюда делается вывод, что максимальную подрезку желательно произвести заранее, до извлечения корневой системы из земли (разумеется, учитывая конечный облик будущего бонсаи). Поскольку, как правило, эти маленькие деревца растут в неблагоприятных условиях, их корни разрастаются в земле и в глубину, и в ширину. Желательно откопать как можно больше этих корней, сохраняя при этом и ком земли с тонкими корнями возле основания ствола. Для последующей транспортировки все длинные корни необходимо, стараясь не повредить, обернуть вокруг кома земли, покрыть сырым сфагновым мхом, упаковать растение в полиэтиленовый пакет и аккуратно перевязать веревкой.
При поиске подходящих для бонсаи молодых деревцев необходимо иметь под рукой маленькую лопатку, различного размера совки, ломик для удаления камешков, ножницы для обрезки, сфагновый мох, полиэтиленовые пакеты и небольшой запас воды.
По возвращении домой нужно как можно быстрее посадить дерево. Если при выкапывании сильно пострадали корни, дерево следует посадить в землю или в большой контейнер и по крайней мере в течение года ждать, пока отрастут новые тонкие корни, чтобы отсечь старые толстые. К этому времени дерево успеет оправиться от перенесенных повреждений, после чего его можно будет пересадить в контейнер для бонсаи.
ПОДРЕЗКА И СТРИЖКА
ЦЕЛЬ И ВЫБОР ВРЕМЕНИ
В культуре бонсаи подрезка и стрижка - неотъемлемые операции, направленные на уменьшение размера и сохранение формы миниатюры. Значение их трудно переоценить; тем большую важность имеет наличие острых, удобных инструментов. Если используемые инструменты недостаточно остры, результатом будут подтеки и "слезы", сочащиеся из поврежденных тканей ветвей. Образующиеся рубцы заживают очень медленно, дерево начинает болеть, подвергается нападению вредных насекомых.
В процессе работы над формированием ветвей в воображении художника постоянно должен присутствовать зрительный облик конечного бонсаи, иллюзорное видение "старого дерева, естественно растущего в определенных условиях ландшафта". Слишком большой наклон или искривление ветвей приводят к гротесковому противоречию с естественным обликом растения. Наверняка найдется немало желающих среди начинающих, которых увлечет идея повернуть ветви необычным образом, что, по их мнению, придаст бонсаи исключительную оригинальность.
Однако, как мы уже отмечали, подлинная ценность бонсаи заключается в максимальной приближенности к натуре. Таким образом, конечный результат во многом будет зависеть от того, насколько бережным было отношение к подрезке и стрижке ветвей на ранней стадии выращивания. Владельцу цветущего или плодоносящего дерева, по понятным причинам, очень хочется увидеть на бонсаи как можно большее количество цветков и плодов. Но ничего не поделаешь - нетерпеливый пыл придется несколько умерить, потому что часто цветущие и плодоносящие ветви приходится обрезать в течение сезона по несколько раз, добиваясь создания задуманной формы, и эта многократная формировка производится до тех пор, пока не будет достигнут окончательный облик дерева.
Первая и наиболее интенсивная стрижка делается при посадке в контейнер, когда уже выбраны стиль и форма растения. Возможны и другие ситуации, когда необходима стрижка и обрезка, например для подчеркивания возраста растения или укорачивания слишком длинной ветки. Наиболее подходящее время для этого - весна до распускания почек. Во время пересадки в контейнер дерево надо тщательно осмотреть и удалить лишние или сухие ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опадения цветков. При отсутствии влияния на форму дерева, этот период обрезки предпочтительнее, чем весенний. Таким образом, можно любоваться цветением, а ветви, портящие впечатление, укорачивать или удалять позже. После нескольких таких сезонов можно подумать и об изменении формы растения. И в этом случае потребуется значительная обрезка и стрижка дерева.
ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ
Если внимательно осмотреть ветку, можно заметить, что новые побеги растут из нее в различных направлениях. Место, с которого предстоит укоротить ветку, выбирают после тщательного изучения почек и побегов.
После обрезки ветки новый побег вырастает из верхней почки (ближайшей к срезу) или из последнего побега. Поэтому надо выбирать направление нового побега таким образом, чтобы он дополнил формирование кроны и не был направлен вверх или в центр ее.
Особая осторожность требуется в обращении с хвойными породами, в частности с соснами. Это связано с тем, что при обрезке ветвей этих деревьев спящие почки не просыпаются. Ни одна ветвь не должна быть бездумно обрезана, поскольку образовавшийся сучок так и останется уродливо торчать и никогда не скроется за новыми побегами. Иное дело лиственные породы. Здесь можно безбоязненно обрезать даже толстую ветку. На оставшейся части проснутся спящие почки, а сам сучок скроется за новыми ветками и со временем затянется новой корой.
МИНИАТЮРИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ И ТЕХНИКА ПОДДЕРЖАНИЯ РАЗМЕРОВ
Сохранение размеров - это такой процесс, который производится на протяжении всей жизни бонсаи, а во многих случаях, как, например, с мальпигией багряной, осуществляется круглый год. С помощью данной техники ствол сохраняет свою форму; маленькие ветви становятся тоньше, образуя в конечном итоге изящный ажур тонких побегов; сокращается размер листьев они становятся пропорциональнее по отношению ко всему миниатюрному дереву. Очень важно производить стрижку вовремя. В качестве примера приведем акацию Фарнези, стричь которую следует не позже октября. Дело в том, что после октября рост этого дерева резко замедляется. Для того чтобы любоваться цветами, не следует портить облик растения. Лучше дождаться цветения дерева (а оно произойдет в последующие несколько месяцев). При этом если стрижка прекращена до наступления октября, длинные ветки будут продолжать отрастать, полностью нарушая заданную форму бонсаи.
Ненужные почки следует выщипать или выломать после их появления. Растению совершенно ни к чему расходовать на них питательные вещества. После того как на побегах образуется четыре или пять междоузлий, проводят обрезку и оставляют не более двух. После проведенной операции новые побеги вырастают более тонкими, с меньшими по размеру листьями. Стрижка должна производиться на протяжении всего сезона роста (а шелковицы, персика и сливы - каждые две недели). Для зацветания новой ветки (побега) надо подождать развития и созревания почек. После этого часть ветки над почкой, из которой желателен рост нового побега, отрезают. Повторная стрижка может быть произведена в сезон дождей, во время сокодвижения. Вообще во время дождей рост дерева происходит особенно интенсивно, и это надо иметь в виду, чтобы не получилось резкого искажения намеченной формы. Во избежание этого надо как можно быстрее удалить большую часть новых, быстро разрастающихся побегов с увеличенными междоузлиями и большими листьями. Нужно хорошо представлять себе каждый конкретный вид дерева в естественных условиях. Это очень важно в работе по уменьшению размера листьев, чего добиваются путем последовательной стрижки.
Некоторые представители рода фикус (например, фикус бенгальский и фикус зеленеющий) изначально имеют очень большие листья. Поставив перед собой задачу уменьшения размера листьев, фитодизайнер должен помнить, что одна или две стрижки за сезон роста обеспечивают новый прирост побегов. А это значит: процесс уменьшения размера листьев будет проходить медленно, дальнейшая же стрижка приведет к тому, что на дереве останется редкая листва до следующего вегетационного сезона.
Существуют растения, рост которых продолжается в течение большей части года. И, если оставить это без контроля, не вести постоянное наблюдение за процессом, не формировать их, они в конце концов утратят форму и весь заранее задуманный облик бонсаи будет нарушен.
При работе с хвойными породами (сосной, можжевельником) кончики веток никогда не состригают ножницами, так как это ведет к порче оставшихся хвоинок, а также некоторых будущих почек, появляющихся из молодого дерева. Рост сосновых почек, не ограничивают до тех пор, пока иголки не начнут разделяться. Тогда, осторожно зажав почку между ногтями большого и указательного пальцев, ее как бы "вывинчивают" (выщипывают), и после остаются лишь некоторые из хвоинок. Очень скоро на молодом дереве начнут развиваться новые почки, и в результате кончик ветки естественным образом станет густым и пушистым. Очень важно определить точный период для выщипывания почек. Если эту операцию проводить с опозданием, то некоторые из вновь появившихся почек в дальнейшем придется удалять. Все хвойные деревья необходимо выращивать подобным образом для обеспечения нормального роста. Молодые хвоинки сосны (более короткие и более светлые) можно удалить из растущего кончика в любое время и тем самым лишить ветку возможности разрастись до чрезмерной длины. Можжевельник (J. prostrata) - характерный пример хвойного растения, почки которого регулярно выщипывают на протяжении года, тогда как сосны и другие хвойные породы предусматривают однократное "выщипывание" в год.
В климатических зонах с прохладной зимой, где рост можжевельника в этот период значительно замедляется, рекомендуем отложить работу по ~уменьшению~ размеров дерева примерно на год. Таким путем с октября удастся на время сохранить всю красоту хвои дерева. В тех районах, где рост растения продолжается и в зимнее время, работу по уменьшению размера листьев не прекращают.
Многие начинающие любители полагают, что после того, как они успешно придали форму и высадили бонсаи в контейнер (или приобрели изначально достаточно качественный экземпляр), работу над миниатюрой можно считать законченной. На самом деле это заблуждение, так как только планомерное и тщательное выполнение всех предписанных процедур подрезки и стрижки на протяжении не одного года придает бонсаи желанный облик настоящего дерева.
СТРИЖКА ЛИСТЬЕВ
Данный технический прием направлен на стимулирование роста новых тонких побегов и тем самым на увеличение количества листвы с параллельным уменьшением размера листьев.
Будьте внимательны! Эту процедуру необходимо выполнять исключительно на здоровых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрениями. На слабых ветках листья трогать не следует. С каждой здоровой ветки их срезают таким образом, что остается в запасе какая-то часть от черешка, и, следовательно, нет угрозы нечаянному нанесению повреждения соседней почке. Если ветка кажется здоровой и в то же время не такой буйно разросшейся, как остальные, половину листьев срезают вдоль средней жилки листа. Через несколько дней станет видно, что почки на осях каждого удаленного листа получат стимул к новому росту, и позднее дерево покроется маленькими свежими листьями.
На цветущих деревьях стрижку листьев не производят, так как можно случайно срезать цветочную почку - бутон и тогда дерево не сможет зацвести.
Во время роста почкам требуется максимальное количество воды и солнечного света.
ПОДКОРМКА
В процессе работы над бонсаи дерево должно получать в необходимом количестве и влагу, и питание. Ясно, что без подкормки удобрениями не обойтись. Более подробные сведения на эту тему можно почерпнуть во многих книгах по садоводству, однако для выращивания бонсаи, пожалуй, хватит избирательной информации.
Удобрения подразделяются на органические и минеральные. Первые в свою очередь делятся на растительные и животные. К растительным удобрениям относятся лиственный перегной, те или иные отходы от жмыха, который не представляет особого труда достать, - в большом количестве он используется для откорма скота. Животные удобрения - кости, рыба, куриные потроха, костяная и кровяная мука. Что касается коровьего навоза, то он слишком тяжел и груб, его не следует использовать при выращивании бонсаи. Древесная зола в большей степени служит почвенным компонентом, чем удобрением. Если к органическому удобрению добавить десять процентов золы, это позволит предохранить почву от закисания. Ил - также отличное удобрение, особенно в сочетании с компостом. Кроме того, в компост можно добавить небольшое количество костной муки - это отличное, медленно действующее удобрение.
Очень полезны и минеральные удобрения, приготовленные с правильным соотношением азота, поташа и фосфора. Особенно эффективны они растворенные в большом количестве воды. Целесообразно в разное время параллельно использовать органические и минеральные удобрения, но никогда не следует делать смеси из них. Минеральные удобрения наиболее удобны для тех, кто местом установки бонсаи избрал площадь на бетоне или на веранде. Однако применять эти удобрения надо достаточно осторожно, так как передозировка может привести к серьезному повреждению или даже к гибели бонсаи. До тех пор, пока не будет приобретен достаточный опыт, лучше недодавать растению минеральных удобрений. Возможно, наиболее безопасна технология приготовления раствора из жмыха, в который добавляют поташ и древесную золу для нейтрализации почвенной кислотности. В целом эта смесь, без сомнения, является качественным удобрением, которое без всяких опасений можно применять при выращивании различных типов бонсаи. Но нельзя не отметить и один существенный недостаток - смесь издает крайне неприятный запах, вследствие чего не рекомендуется подкармливать ею растение перед экспонированием в помещении.
Удобрение на жмыховой основе готовят примерно из двух килограммов сурепки или другого жмыха, например из кунжута. Жмых замешивают в 20-литровой емкости воды с добавлением ста пятидесяти граммов золы. Уровень воды в емкости должен не доходить до горлышка примерно на пятнадцать сантиметров. Полученную смесь тщательно размешивают, накрывают сверху плотно подогнанной крышкой (во избежание скопления мух, распространения неприятного запаха и испарения) и оставляют в таком виде до начала брожения. На это уходит около двух недель летом в два и раза больше времени холодной зимой.
Если емкость заполнить водой по самую верхнюю кромку, жидкость из нее выльется. Удобрением является только жидкая часть смеси, ее отцеживают, разливают по бутылкам и хранят в плотно закупоренном виде. Впрочем, разливать по бутылкам не обязательно - можно хранить удобрение и в изначальной емкости.
Прежде чем начать подкормку бонсаи, полученную смесь разбавляют в пропорции 1:10 (крепкий раствор) и 1:15 (относительно слабый раствор). Рекомендуется придерживаться четкого расписания, например отвести для этой процедуры один день в неделю.
Весной, во время возобновления роста деревьев, используют слабый раствор, а с наступлением жарких летних дней подкормка удобрениями должна быть прекращена. Не рекомендуется применять удобрения во время сезона дождей: большей частью они будут потрачены впустую. Кстати, в этот период в них нет особой нужды, особенно если до этого подкормка удобрениями проводилась регулярно.
По окончании сезона дождей следует возобновить еженедельный график подкормки с использованием слабого раствора вплоть до того, как бонсаи погрузится в период покоя. Перед этим полезно полить растение одной или двумя порциями более крепкого раствора. Во время периода покоя в удобрениях нет необходимости, однако в тех климатических условиях, где такой период у растений отсутствует, в зимние месяцы необходимо продолжать подкормку по установленному расписанию, используя раствор в соотношении 1:15.
Для цветущих и плодоносящих растений готовят отдельную смесь в следующих пропорциях (в г.):
Хлопковый жмых ..................... 600 Жмых сурепки или кунжута ........... 600 Рыбная мука ........................ 400 Суперфосфат ........................ 200 Древесная зола ..................... 200 Вода .............................. 20 л.
Эту смесь приготовить тоже несложно. Ею надо подкармливать бонсаи раз или два в год в пропорции крепкого раствора 1:10. Осенью это удобрение способствует развитию цветочных почек в пазухах листьев, которые будут находиться в покое до самой весны.