Обычный рацион (если ветеринаром не предписано иначе) - это полноценный сухой корм известных фирм, который содержит все необходимые витамины и минеральные добавки. Мы не рекомендуем консервы, потому что они застревают в зубах и бороде. Щенков в возрасте от шести до двенадцати недель кормят три раза в день, дают столько, сколько они могут съесть за пятнадцать - двадцать минут. Не оставляйте в миску еду между кормлениями. Свежая вода должна стоять всегда, за исключением периода с вечера до утра, если щенок еще не привык делать свои дела на улице.
В возрасте от двенадцати недель до двенадцати месяцев кормите своего питомца два раза в день. Не забывайте увеличивать количество корма по мере роста аппетита.
С года собаку можно кормить один раз в день, утром или ранним вечером - как хотите. В это время, как правило, переходят со щенячьего на корм для взрослых собак. Если хотите добавить в рацион масло из-за сухой шерсти собаки, разбрызгивайте на сухой корм одну чайную ложку арахисового масла. По мере роста его количество можно увеличить до двух чайных ложек.
Если у щенка после того, как вы принесли его домой, жидкий стул, не волнуйтесь. Его может вызвать смена обстановки, воды, волнение, а также поедание листьев, снега, палок, травы и мириады других вещей, которые может найти щенок. Если стул не улучшится через день - второй, посоветуйтесь с заводчиком или ветеринаром.
Лакомство - очень противоречивая вещь. Постарайтесь свести его к минимуму, не давайте подачки, используйте лакомство только в качестве поощрения при воспитании и дрессировке. Избегайте пищевых красителей и химических добавок. Поступайте со щенком так, как вы поступили бы с ребенком. Используйте здоровую пищу, а не отбросы. Очень хорошо подходят кусочки собачьего корма и небольшие куски сыра.
Щенка следует поощрять за хорошо выполненную команду щедрой похвалой и полезным для него лакомством.
Уход за шерстью щенка
Приучать щенка к уходу за шерстью нужно с самого раннего возраста, так как за ней придется ухаживать всю жизнь. Используйте мягкую проволочную массажную щетку на резиновой подушечке. Расческа должна быть металлической с редкими и средними зубьями.
Расчесывая, вы удаляете омертвевшие волосы, грязь и свалявшуюся шерсть, распределяя естественный, выделяемый кожей жир по всей поверхности, в результате чего шерстный покров будет иметь здоровый, блестящий вид.
Прежде всего следует выбрать место, где расчесывать собаку. На полу щенок играет, поэтому на нем работать не рекомендуется. Годится любая твердая, нескользкая поверхность на удобной для вас высоте. Но не оставляйте здесь собаку без присмотра.
Если щенок пытается играть или кусать щетку либо расческу, скажите твердым тоном "Нельзя!" Не позволяйте щенку вертеться и поворачиваться, в конце концов в этой игре победителем выйдет щенок, а вы от нее лишь устанете и рассердитесь. Твердость здесь значит очень много.
Возьмите щенка одной рукой за голову и начните с расчесывания морды. Смотрите в глаза щенку, и когда он начинает плохо себя вести, говорите "Нельзя". Если он стоит спокойно, хвалите. Расчешите спину, бока и хвост, при этом щенок должен оставаться в положении "Стоять".
Затем переходите к ногам, о которых обычно заботятся меньше всего. Не поворачивайте их под углом к корпусу, чтобы не нагружать без нужды коленный и тазобедренный суставы. Передние ноги поднимайте вперед, задние - назад.
Расчесывайте маленькими участками, постепенно приближаясь к коже. Заканчивайте уход, расчесав шерсть по всему телу в направлении ее роста. Весь процесс должен занять у вас около пяти минут. Если вы будете работать два - три раза в неделю настойчиво, но мягко, ваш питомец скоро с нетерпением будет ожидать очередного сеанса.
Стричь когти также рекомендуется с раннего возраста, чтобы щенок воспринимал процедуру как должное. Пользуйтесь острыми щипцами и пилкой. Возьмите щенка за лапу над пальцами, не нажимая сильно на его тонкие косточки пальцев и запястья. Откусите загнутые концы когтей, все время нахваливая его. Осторожно обработайте пилкой заусеницы. Это можно делать на столе или когда щенок лежит на полу. Не паникуйте, если один из пальцев закровоточит. На этот случай держите под рукой какое-нибудь кровоостанавливающее и антисептическое средство. Просто приложите его к кровоточащему когтю, подержите несколько секунд, и кровь остановится. Если сделать эту процедуру приятной для щенка, то в будущем он не станет против нее возражать.
Если у вас нет времени или желания ухаживать за щенком, рекомендуем обратиться к профессионалу. Подстригать шерсть эрделю нужно каждые восемь двенадцать недель. Ваш заводчик может знать человека, который умеет подстригать эрделя, как эрделя, а не пуделя или шнауцера.
Не мойте щенка слишком часто, поскольку это удаляет выделяемый кожей жир и делает ее сухой. Мыть собаку нужно только после стрижки, но если ее все же нужно искупать, пользуйтесь очень мягким шампунем и тщательно промывайте шерсть. Затем вытрите его насухо и расчешите. Прежде чем выводить собаку на улицу, особенно в холодную погоду, просушите шерсть феном.
15. Уход за шерстью эрделя
Проволокообразные волосы эрдельтерьера не растут постоянно, как человеческие, а дорастают до определенной длины и отмирают, но не обязательно выпадают. Они держатся в коже, пока собака их не выкусит либо не выдерут колючки, либо их просто вычешут. В отличие от других типов волос их легко вырвать на любой стадии роста. Однако легче всего выщипывать жесткий шерстный покров, когда он "созрел", то есть он длинный и открытый. Тогда, дернув за пучок волос, вы легко его вырвете.
Проволокообразный волос не одинаков по "калибру" по всей длине. У корня он тонкий и мягкий, далее становится грубым и жестким со сходящимся концом. У каждой собаки длина грубой части различна даже при очень хорошем шерстном покрове. Этим объясняется различное время, которое проходит, прежде чем шерсть нужно стричь, а короткий отрезок грубой части волоса вообще не подходит для стрижки. Тонкая часть волоса, как правило, светлее, чем остальная часть, хотя у некоторых собак волосы темные почти до самой кожи. Именно благодаря изменению цвета и структуры шерсти, а также благодаря подшерстку, у стриженной собаки шерстный покров обычно сильно отличается от обычного, выщипанного шерстного покрова, он значительно мягче и светлее. Густой и мягкий подшерсток совершенно другой по структуре, он никогда не бывает грубым. На стриженной собаке обрезанный покровный волос почти не отличается от подшерстка. Если шерсть постоянно подстригать, потребуется длительное время - иногда до года - чтобы шерстный покров по текстуре и окрасу вернулся к нормальному, отсюда дурная слава, которой пользуется стрижка.
Когда шерсть правильно подстрижена и правильной выставочной длины, успевает отрасти лишь небольшая часть тонкого отрезка волоса, поэтому, не считая подшерстка, шерстный покров составляет только жесткие, проволокообразные волосы. Если собаку часто стригут, шерстный покров может быть жестким, поскольку, если состричь омертвевшие волосы и вычесать, их место занимают новые, жесткие. Но даже в этом случае будет видна состриженная мягкая шерсть.
Кондиция собаки также влияет на состояние шерстного покрова. Тусклая, не блестящая шерсть является признаком того, что собака плохо себя чувствует. Однако такие вещи, как частое мытье, купание в соленой воде или отсутствие ухода тоже влияет в плохую сторону на состояние шерсти, даже если собака не больна.
Так как у каждой собаки новая шерсть отрастает в различные периоды времени, перед тем, как выставлять своего питомца, следует раз или два попрактиковаться в стрижке, если это вообще возможно. Однако даже это не является точным ориентиром, поскольку на интенсивность роста волос влияют состояние собаки, климат, возраст и другие непредсказуемые факторы. Для жесткого шерстного покрова средний период составляет восемь недель, и несколько меньший для более мягкой "овечье" шерсти, которая отрастает быстрее. Пробные стрижки полезны и в другом отношении, поскольку если вы испортите внешний вид собаки, все еще можно поправить, хотя она некоторое время будет выглядеть непрезентабельно. А новичок обычно учится на ошибках и не повторяет их, когда в счет идет каждый состриженный волос.
Что нужно подчеркивать
При стрижке эрдельтерьера следует подчеркивать следующее: длину головы; плоскую черепную часть; чистые линии скул и бочкообразную форму морды; длину и изгиб шеи; плоскую линию плеч и умеренно узкую фронтальную часть; ровную линию верха; абсолютную прямоту передних конечностей маленькими лапами, едва видными под умеренными очесами и хорошие углы коленных сочленений задних конечностей при взгляде сбоку, а также их прямоту и мускулистость при взгляде сзади. Если у собаки все названные стати нормальные - очень хорошо. Но если нет, тогда нам следует если не скрыть их, то свести к минимуму, хотя даже хорошим триммингом вряд ли можно обмануть эксперта в ринге.
Уход за шерстью перед выставкой
В подготовке эрделя к выставке можно использовать один из двух методов. Первый не требует никаких инструментов, достаточно лишь ваших большого и указательного пальцев. Во втором применяется редкая расческа с толстыми зубьями, сделанная специально для покровной шерсти. Поскольку цель обоих методов - выщипать волосы, предпочтительным является первый. Первый и второй методы с некоторой долей свободы называют "ручным триммингом", чтобы не путать со стрижкой. Однако в ограниченном смысле "ручным триммингом" должен называться первый метод. В обоих следует резко дергать небольшие участки шерсти, а не тянуть их.
В помощь первому методу купите резиновые напальчники, которые буквально творят чудеса. Они не только предохраняют пальцы, но и действуют избирательно в том смысле, что выдергивают более мягкую шерсть, чем если бы работать голыми пальцами. Мы не рекомендуем пользоваться ножницами с тупыми концами, щипцами, разрежающими ножницами или специальными ножами. Щипцы используют только для шерсти на животе. Для работы на спине применяют специальный нож бритвенного типа, который захватывает концы волос, таким образом удаляя лишь часть шерстного покрова.
Для собаки, которую никогда не стригли для выставки или шерсть которой запустили, от начала выставочного тримминга до выставки должно пройти не менее шести месяцев, а подготовка шерстного покрова проводится в несколько этапов. Для подготовки к первому этапу необходимо решительно проредить украшающий волос на морде и ногах, предпочтительнее пальцами. Он немедленно изменит окрас на значительно более светлый. Шерсть на этих частях тела отрастает медленнее; с момента, когда она выщипана, до нового полного отрастания проходит шесть месяцев. И опять же, "овечья" шерсть отрастает быстрее.
Первый этап. Примерно через четыре месяца после того, как вы выщипали украшающую шерсть, и за восемь - двенадцать недель до выставки нужно полностью снять всю шерсть с тела - до кожи. На этот раз покровная шерсть удалятся редкой расческой, а подшерсток - частой.
Обычно начинают с шерсти за ушами, затем обрабатывают верх и обе стороны шеи, за лопатками, на спине, по бокам и обеим сторонам хвоста, затем на задних ногах, причем следует оставить более длинную шерсть на передней их части и постепенно укорачивать до кожи кзади, а также на внутренней стороне бедра до скакательного сустава.
Если у собаки слегка провислая спина и низкий постав хвоста, рекомендуется обработать эти два участка за пару недель до того, как вы будете снимать шерсть с остальных частей тела. Через две недели начните с головы, а на крупе оставьте более густую и длинную шерсть, выпрямив таким образом линию верха.
Уход в период между этапами. После удаления шерсти собаку можно вымыть (если вы не мыли ее до того). Рекомендуется удаление до мытья, если только шерсть не грязная, с сальными волосами.
После мытья натрите шерсть маслом или хорошим лосьоном и, конечно же, не выпускайте собаку на улицу, пока она полностью не высохнет. Обычно в холодную погоду, пока она не приспособилась к своему новому одеянию, ночью на нее подвязывают одеяло, а также днем, если на дворе очень холодная погода. Если украшающие волосы редкие и легко ломаются, как например, у молодой собаки, втирайте в бороду и ноги хороший лосьон или крем, или масло - рукой либо жесткой щеткой, чтобы стимулировать кровообращение. Следует помнить, что собака с промасленной шерстью - нежеланный гость в доме. Можно купить нежирные средства для смягчения и улучшения качества волос, предпочтительнее использовать что-нибудь подобное. Они стоят дороже, но вряд ли дороже счета за химчистку ковра или смену обивки мягкой мебели. Смягчающий эффект любого средства для волос длится, пока оно находится на шерсти. Масло следует смывать каждую неделю, затем накладывать вновь, чтобы шерсть постоянно была мягкой и шелковистой.
Ее нужно ежедневно расчесывать. Если подшерсток слишком густой, вычесывайте его расческой или проволочной щеткой, шерсть необходимо все время проверять, чтобы не было свалявшихся или быстро растущих участков.
Второй этап. Через две недели освободите от пуха уже обработанные участки. Начинайте снимать шерсть с головы, спереди и по бокам шеи, на плечах и вокруг анального отверстия. Оставьте уши на потом, потому что многим собакам эта процедура не нравится.
По мере роста шерсти ее приводят к желаемой форме, выравнивая на нужных участках верхней линии корпуса. В это же время шерсть на черепе, передней части шеи и по ее бокам, на плечах, передней стороне груди, седалищных буграх и задней стороне хвоста содержится очень короткой. Это достигается еженедельным расчесыванием вплоть до начала выставки. Поскольку желательно, чтобы грудь выглядела глубокой, внизу шерсть оставляют длинной, постепенно сходящейся к пупку. Однако если у собаки на самом деле глубокая грудь, этот артистичный тримминг не нужен.
Третий этап. Удаление шерсти на третьем этапе должно производиться по меньшей мере за две недели до выставки. Шерсть на скулах, шее и плечах опять нужно выщипать очень коротко. Когда шерсть на этих участках идеальной длины, она выглядит естественно, достаточно коротко и жестко, длина волос на плечах достигает в среднем половины сантиметра. Подстриженные волосы не стимулируют рост новой шерсти похожей по окрасу и структуре на старую, однако некоторые хендлеры на этих частях тела используют специальную острую режущую расческу.
Череп триммингуется достаточно коротко от бровей и вверх, а скулы уголков пасти и дальше по челюсти.
Шерсть под горлом должна быть очень короткой, такой же, как на скулах. Короткую шерсть легче удалять, если втереть в нее мел. Шея, чтобы подчеркнуть грациозность изгиба, триммингуется очень коротко внизу, не слишком коротко по бокам и умеренно коротко наверху, она должна плавно переходить в холку и плечи. На затылке шерсть должна быть короче, чем на загривке.
На третьем этапе подравнивают шерстный покров на плечах, чтобы он плавно переходил на ноги, либо это можно сделать на заключительном этапе, как хотите, но естественный вид собака приобретет, если подровнять его сейчас.
Если нужно подработать линию верха, можно сделать это на третьем этапе, чтобы к выставке она имела идеальный вид. Высокую шерсть ровняют, срезая концы волос или пользуясь разрежающими ножницами. Последний способ, если применять его правильно, лучше, так как удаляются только подлегающие волосы, что позволяет шерсти лежать ровно, в то время как подстриженные волосы стоят, словно пни в срубленном лесу. К тому же, их сразу видно, и эксперт может подумать, что шерсть укорочена специально, чтобы скрыть недостатки.
Поскольку шерсть на седалищных буграх не должна быть слишком короткой, участок под хвостом триммингуется умеренно коротко, но на внутренней стороне задних конечностей она должна быть намного короче. Очесы на тыльной стороне задних конечностей также должны быть достаточно короткими и аккуратными, чтобы показать линию ног, но их нельзя обрабатывать в последнюю очередь, так как иначе нога будет выглядеть голой.
Заключительный тримминг. Он производится за два - три дня до выставки. Это не поле деятельности для любителя, потому что заключительная работа (особенно на голове) либо "сделает" собаку, либо испортит ее внешний вид. Поскольку голова должна выглядеть продолговатой при взгляде сверху и при взгляде сбоку, тримминг должен подчеркнуть ее форму. Желательна прямая линия от затылочного бугра до мочки носа, ее прерывают только брови. Борода зачесывается вперед (удлиняя форму головы и делая ее прямоугольной), слишком длинные волосы подрезаются, а любая часть украшающих волос на морде, портящая ровный профиль, подравниваются до правильной высоты. Если скулы необходимо сделать более плоскими, над ними опять нужно поработать, но стрижка на этом этапе не рекомендуется.
Новички обычно терпят неудачу на тримминге по краям пасти. У большинства эрделей шерсть по углам пасти должна быть короткой, кроме тех, у кого морда вогнутая (как правило, это встречается у острощипых собак). Не профессионал не понимает, что голова выглядит по-другому, даже при взгляде спереди, когда собака тяжело дышит. Но если оставить неровную шерсть вдоль нижней губы, тяжело дышащая собака будет выглядеть, как ухмыляющийся чеширский кот или капитан дальнего плавания с пышными бакенбардами. Прямая линия морды (при взгляде сверху), конечно же, нарушается, поэтому необходимо осторожно удалить ровно столько волос, чтобы морда выглядела аккуратно даже при открыто пасти, и не слишком много, чтобы прямая линия морды не стала искривленной. Слишком длинная шерсть над углами пасти также увеличивает эффект "капитана дальнего плавания", поэтому украшающие волосы морды должны постепенно сливаться с короткой шерстью головы, а шерсть под глазами ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя тримминговать коротко, так как это испортит выражение. Нужно всегда помнить, что цель тримминга морды - сделать ее вид как можно более тяжелой и хорошо заполненной под глазами. При взгляде спереди (на уровне глаз) морда должна выглядеть цилиндрической, а не острощипой и, конечно же, не вогнутой. Перед глазами требуется оставить ровно столько шерсти, чтобы создать впечатление мощной морды, закруглив ее, естественно, при условии, что на ней не осталось массы пуха, а-ля керри-блю, у которого едва видны глаза. В этом случае необходима стрижка.
Поскольку длинная шерсть лежит гладко, все слишком длинные волосы под глазами нужно выдернуть пальцами на ранних этапах тримминга для того, чтобы к выставке шерсть здесь была новой и пушистой. Тем не менее даже на предварительных этапах ни в коем случае нельзя удалять слишком много шерсти под глазами, так как это делает морду слабой и вогнутой. Следует удалять только длинные, прилегающие волосы и только руками, а не режущей расческой. Украшающие волосы на морде растут медленно - намного медленнее, чем на теле - и это всегда следует иметь в виду, выдергивая пучки шерсти на морде. Шерсть на над глазами и между ними можно подстригать ножницами, но только чтобы верхняя линия головы выглядела ровной.
Тримминг бровей - сложная задача, и прежде чем научиться ему, нужно много наблюдать, как работают профессионалы. И даже тогда первая попытка или две могут оказаться неудачными. Брови триммингуются очень коротко на внешних углах, длиннее на внутренних, причем эта длина может меняться в зависимости от формы головы, размером (и цветом) глаз и т.д. Длинную шерсть на бровях обычно оставляют при светлых или больших глазах, на последнее также влияет форма тримминга. Вершина бровей должна плавно переходить к голове, обычно эту работу проделывают расческой, но если соблюдать осторожность, можно использовать ножницы. Шерсть на скуловой кости и на выступе под глазами укорачивают достаточно, чтобы она плавно переходила в украшающую шерсть на морде. Если на этом участке волосы слишком короткие (а также на морде непосредственно перед ними), морда будет выглядеть слишком светлой, поэтому здесь тоже нужно соблюдать осторожность.
На ушах и под ними опять требуется проверить шерсть, чтобы там не было неровных или свалявшихся участков. Если уши маленькие и "летящие", этот недостаток можно слегка исправить, не состригая шерсть на концах слишком коротко и оставив на внутренней стороне достаточно, чтобы шерсть оттягивала уши вниз. Не обязательно оставлять много и, к тому же, она должна быть незаметна. Если уши не прилегают достаточно плотно к щекам, их не нужно тримминговать слишком коротко по внутреннему краю и, наоборот, тримминговать очень коротко по внешнему краю, что позволит немного улучшить их внешний вид. Естественно, на маленьких ушах следует оставлять больше шерсти, чем на больших, где она должна быть очень короткой.
На этом этапе снова обрабатывается шея; если она внизу тяжеловата, ее снова триммингуют как можно короче в выступающей части. Если она сырая, опять-таки следует оставлять как можно более короткую шерсть. Наверху шея должна переходить в холку плавно, а не под углом, как труба у печки.