Главная идея уменьшения размера рыбки — увеличение дальности заброса. Переход с десятисантиметровой рыбки на пятисантиметровую при неизменном грузике за счет меньшего сопротивления воздуха увеличивает заброс метров на десять. Но даже и там, где дальность заброса не имеет большого значения, компактная рыбка предпочтительней, поскольку она дает меньше пустых поклевок.
В отличие от размера, форма и пропорции поролоновой рыбки принципиальной роли не играют. Та сигарообразная форма, которую я рекомендую, очень проста и, поверьте, ничуть не хуже других, пусть более изощренных. Начинал я, как и многие, с рыбок, имеющих вполне «рыбные» очертания, то есть сплющенное с боков тельце, слегка сужающееся к хвостику, и собственно хвостик, но потом убедился, что судаку на все это глубоко наплевать. Здесь, правда, нужно оговориться, что бывают поролоновые рыбки специального назначения, для которых отличие формы несет смысловую нагрузку, но о них мы поговорим чуть позже.
Пропорции тела рыбки (отношение длины к ширине) могут варьировать от 2:1 до 10:1 — я достаточно успешно ловил и на «толстых», и на «тощих» поролоновых рыбок. Заниматься какими-то изысками в этой области не стоит. Если комплекция ваших рыбок будет ^пределах 4:1–8:1, то это как раз будет некий средний показатель, который и нужно взять за ориентир.
Единственное, что следует заметить, это некоторое отличие в игре широких и узких рыбок. Хотя от рыбки игры, как таковой, не требуется — ведь это не твистер, не блесна и не воблер, и она не должна извиваться, вращаться или колебаться — более широкая рыбка за счет увеличенного лобового сопротивления при проводке совершает более или менее интенсивные колебательные движения. Но я не склонен считать, что такая игра увеличивает число поклевок.
Из сказанного следует, что изготовление «болванок» для поролоновых рыбок допускает немало вольностей, которые не повлекут за собой негативных последствий. Но вот к чему нужно подходить более строго и аккуратно — это к оснащению рыбок крючками.
Поролоновая рыбка несет в себе от одного одинарного крючка до двух тройников, то есть количество «штыков» при разных вариантах «вооружения» может отличаться в шесть раз. И это не случайно.
Базовой считается оснастка поролоновой рыбки с одним двойником, расположенным примерно посередине (рис. 8а). Такими рыбками ловит большинство поролонщиков как в реках, так и в закрытых водоемах. Для меня рыбка с одним двойником тоже когда-то была основной, но позже я в основном перешел на рыбок с большим количеством крючков, в том числе и на вооруженных "до зубов" рыбок с двумя тройниками; потом опять вернулся к одному двойнику, правда форма и положение двойника (с прижатыми к поролону жалами) на сей раз придавали рыбке выраженные свойства «незацепляйки». Теперь я имею все основания считать, что, отправляясь на рыбалку, особенно на малознакомый участок водоема, нужно иметь при себе рыбок с несколькими вариантами оснастки.
Итак, рыбка с одним двойником (особенно оснащенная по типу "незацепляйки") более других подходит для разведки боем, когда вы имеете смутное представление о том, какие «сюрпризы» (в виде коряг, камней или металлолома) поджидают вашу рыбку на дне водоема. Если вы в достаточной мере уверены, что угроза мертвого зацепа не слишком велика, то лучше воспользоваться рыбкой, экипированной посерьезней — с одним или даже двумя тройниками (рис8б, в), или же с двойником спереди и тройником сзади.
Резонный вопрос: что мы теряем и что приобретаем, добавляя поролоновой рыбке лишнее «жало»? Перед тем как перейти с двойника на тройник, а тем более — на два тройника, я испытывал серьезные опасения, что это способно принести лишь убытки. Можно было ожидать, что резко возрастет число зацепов, да и судак к ощетиневшейся рыбке едва ли проникнется большим доверием.
Однако страхи оказались напрасными: зацепов (опять-таки на относительно чистом дне!) не стало больше, равно как и поклевок не стало меньше. Точнее, меньше стало пустых поклевок, а также сходов. Пустые поклевки в ловле на поролон порой способны довести до бешенства, и дополнительные крючки — это не самый худший метод борьбы с ними.
У рыбки с большим числом крючков есть два недостатка — она обходится дороже и чуть сложнее в изготовлении. У вас могут поначалу возникнуть проблемы с тем, как поместить крючки в теле поролоновой рыбки. Здесь можно предложить несколько способов — каждый рыболов придерживается одного из них.
Два способа связаны с термической обработкой: в первом в теле рыбки раскаленным стержнем прожигается сквозное отверстие, куда затем вставляется проволочный каркас с крючками, во втором — каркас и крючки закладываются в специальный разрез, после чего рыбка нагревается и разрез как бы заваривается.
Все это допустимо, если вы работаете с вытяжкой. Плавящийся поролон очень вреден, и чтобы получать от него положительные эмоции, нужно быть законченным токсикоманом. Я к таковым не принадлежу и потому избегаю при работе с поролоном «горячих» технологий, чего рекомендую и вам. Лучше всего действовать следующим образом.
На теле рыбки делается продольный надрез — так надрезают сосиску, чтобы проще было снять с нее оболочку. Глубина надреза — примерно до оси рыбки, а протяженность — либо до середины (при одном двойнике или тройнике), либо на почти на всю длину тела рыбки (при двух).
Крючки монтируются на проволочном каркасе. Проволока для него не обязательно должна быть стальной, поскольку нагрузки на каркас не очень велики, да и с более мягкой проволокой легче работать. Я пользуюсь обычными канцелярскими скрепками. Каркас с крючками вкладывается в разрез, жала крючков выводятся через поролон наружу, после чего разрез заклеивается водостойким клеем. Клей подойдет практически любой — «Гефест», «Суперцемент», «Мастер» — лишь бы он быстро сох. Вот только от «Момента» я советую воздержаться — он, случается, подводит, и рыбка расклеивается.
Операция склеивания, как и другие, быстрее идет при массовом изготовлении рыбок. Вы смазываете клеем поверхности разреза первой рыбки и слегка сжимаете их. Клей распределяется более равномерно, но, пока он не подсох, склеиваемые поверхности расходятся. Вы оставляете эту рыбку на пару минут, а за это время проделываете то же самое с другими. Когда дело дойдет до десятой рыбки, первая уже достаточно подсохнет, и ее нужно будет еще раз несильно сжать — теперь она склеится окончательно. И так далее…
Если все делать аккуратно, то готовая рыбка смотрится так, будто крючки «произрастают» изнутри ее тела. При определенном навыке за пару вечеров томительного межсезонья можно сделать такое количество поролоновых рыбок, которого вам хватит на несколько месяцев регулярной ловли.
Не советую покупать рыбок на «Птичке» или в магазинах, поскольку они сделаны не для себя — без души — и потому почти всегда несут в себе явные или скрытые дефекты; чаще всего это безнадежно тупые крючки, неподходящий грузик или непрочная склейка. Даже если вам скажут, что это те самые рыбки, на которые ловит сам… (называется фамилия одного из известных судачатников), позвольте себе в этом усомниться.
Мне однажды предлагали по цене порядка полутора долларов за штуку поролоновые рыбки, сделанные… кем бы вы думали?.. Да, мною самим! Как человека непьющего и не страдающего провалами памяти, меня это позабавило. Я таких достойных фильмов Хичкока рыбок определенно не делал и отметил, что, дабы смастерить этих монстров, надо было принять не меньше литра!
Хранить рыбок лучше отдельно от грузиков, присоединяя их непосредственно на рыбалке. Так рыбки меньше деформируются.
О грузике для поролоновой рыбки можно было бы упомянуть вскользь, однако эта второстепенная, на первый взгляд, деталь оснастки способна самым непосредственным образом оказывать влияние на результат ловли. Поэтому посвятим грузилу не пару абзацев, а в несколько раз больше.
Главное, чего требует ловля на поролон в смысле приспособленности к различным условиям, это широкий диапазон веса грузила. В тихой воде еще можно худо-бедно ограничиться одним весом. На течении же строго необходимо иметь в своем распоряжении грузики как минимум двух (но лучше трех-четырех) весов. Пусть это будут 12 и 20 г.
Для летней ловли акцент делается в сторону меньшего веса, для весенней и позднеосенней — в сторону большего. Но в любом случае у вас с собой, помимо основных, должны быть и грузики альтернативные, более легкие или тяжелые. Просто глупо остаться без улова только из-за того, что ваша рыбка на глубине и течении плохо чувствует дно или на мели, напротив, волочится по нему — ведь все это поддается корректировке при помощи веса грузика.
Большинство поролонщиков отливают грузики самостоятельно — при этом больше возможностей для выбора формы и веса. Я использую заводские грузики — двенадцатиграммовый «Шар» и двадцатиграммовую «Фильду», в дополнение к ним имею две формочки, в которых отливаю грузила весом 16 и 24 г. Тем самым я получаю «джентльменский» набор весов, которым очень удобно манипулировать во время ловли.
Форма грузила не столь важна, как его вес. Самодельные грузики чаще всего имеют форму «Чечевицы» или «Шара», и я склонен полагать, что такая геометрия оптимальна, но и «Фильда», и «Цилиндр» не намного хуже.
Покупая готовые грузила, обращайте внимание на проволоку, из которой сделаны ушки — она должна быть достаточно прочной. В противном случае кончик проволоки просто выдергивается из свинца — хорошо еще, если на зацепе, а не на рыбе. Из-за излишнего доверия к заводским «Фильдам» я лишился в общей сложности семи или восьми хороших судаков и щук!
Ушки самодельных грузил можно делать из канцелярских скрепок или аналогичной железной или медной проволоки. Перед заливкой свинца надо обязательно загнуть концы проволоки ушек под прямым или острым углом. Это придаст им необходимую прочность.
Свежеотлитые грузики имеют один недостаток — они блестят. Нам же больше подходят грузила из поблекшего свинца. При контакте с водой или просто от хранения рано или поздно — в зависимости от агрессивности средь! — свинец тускнеет. Но происходит это скорее поздно, чем рано, а очень часто бывает, что сегодня мы льем грузила, а завтра берем их на рыбалку.
Проблема решается следующим образом. Блестящие грузики на некоторое время (порядка часа) опускаются в концентрированный раствор марганцовки с небольшой добавкой поваренной соли. После этого они темнеют и приобретают «благородный» коричневатый оттенок. Малейшее прикосновение к такому грузилу судачьего клыка — и на нем остается отчетливая светлая отметина.
Если припомнить, что головки приманок из мягкого пластика в своей форме гораздо более разнообразны и в каждом случае при отклонении от стандарта преследуется вполне конкретная цель, то было бы естественным задаться вопросом: может быть, и для поролоновой рыбки стоит испробовать грузик более замысловатой геометрии? Например, с увеличенным лобовым сопротивлением, придающим приманке колебательное движение? Или с широким плоским основанием, придающим планирующие свойства?
Мне кажется, что последнее слово здесь еще не сказано, но слишком пристального внимания форме грузила я бы уделять не стал. Судак (да и щука и окунь) берет рыбку все же не потому, что она дает какую-то изощренную игру, поэтому я не ожидаю от экспериментов с формой грузила революционных результатов. Хотя сама по себе идея придать поролоновой рыбке несвойственную ей игру и иной характер движения имеет перспективу, но связана она не с геометрией грузила, а с его расположением относительно тела рыбки и геометрией самой рыбки.
Здесь мы подошли к тому, чтобы рассказать о поролоновых рыбках особого назначения, которые отличаются от обычных возможностью их применения в тех местах, где традиционные рыбки работают неудовлетворительно.
У рыбки для дальнего заброса — ее, по аналогии со шпулей катушки, можно назвать «лонгкастовой» — груз располагается не в передней части, а в задней (рис. 8 г). Такая компоновка приманки при прочих равных условиях увеличивает дальность заброса как минимум на десять метров.
При ловле летом, когда судак держится на отмели, лонгкастовая рыбка иногда оказывается незаменимой. Чтобы на мелком месте нормально вести обычную рыбку, требуется уменьшить вес грузика, что неизбежно приведет к снижению дальности заброса. В каких-то случаях с этим можно мириться, в каких-то — нет. Судак в летние месяцы, особенно ночью и на зорях, выходит на обширные плесы с глубинами 1,5–2,5 метра; здесь за дальность броска имеет смысл побороться, и лучше всего — при помощи рыбки с задним грузом.
При подмотке лески «лонгкастовая» рыбка занимает ярко выраженное наклонное положение, что создает силу, выводящую рыбку вверх. Поэтому такая рыбка более круто отрывается от дна и медленнее падает во время остановки подмотки. Тем самым достигается оптимальная ступенчатая проводка, добиться которой на мели от рыбки с передним грузом того же веса невозможно.
Поролоновая рыбка-виброхвост (рис. 8д) также рассчитана главным образом на ловлю на мелководье, но она хорошо работает и на равномерной, и на ступенчатой проводке. Поролоновый виброхвост при среднем или чуть замедленном темпе подмотки идет вблизи дна, при этом его хвостик колеблется, как хвостик обычного виброхвоста из мягкого пластика.
Изготовить виброхвост из поролона не намного сложнее, чем простую поролоновую рыбку. Нужно лишь правильно подобрать форму хвостика, размер и угол наклона хвостовой пластинки. Сама пластинка вырезается из полиэтилена или другой пластмассы и аккуратно приклеивается.
Поролоновый червь (рис. 8ж) — это еще один аналог приманок из мягкого пластика. Формой, оснасткой и назначением он весьма близок к своему прототипу. Жало крупного одинарного крючка не выводится наружу. Это позволяет использовать червя в коряжнике.
Вес грузика червя относительно невелик, а его игра достигается легким покачиванием кончика удилища при замедленной подмотке лески. Поролоновый червь уместнее всего при ловле с лодки в тиховодье.
Поролоновая рыбка, специальным образом смонтированная на головке (рис. 8е), тоже мало подвержена зацепам за коряги и водоросли. На камнях такая оснастка рыбку не спасает — там цепляется не только крючок, но и сама головка, застревая в щелях между камнями.
Можно насадить поролоновую рыбку на головку подобно твистеру, но при этом следует учесть, что поролон не так эластичен и упруг, поэтому рыбку нужно слегка надрезать в передней части и зафиксировать на головке несколькими каплями клея.
Здесь уместно вспомнить о простых пластиковых рыбках, которые не имеют, в отличие от твистеров и виброхвостов, деталей, дающих специфическую вихляющую или трепещущую игру. Пластиковая рыбка, как и поролоновая, просто пассивно следует за грузиком туда, куда ее тянет леска и сносит течение.
Пластиковая рыбка удобнее поролоновой именно при использовании оснастки с джиг-головкой; чтобы ее насадить, достаточно нескольких секунд. Если вы не желаете обременять себя затратами времени и усилий, которых не избежать при работе над поролоновыми рыбками, можно ограничиться пластиковыми рыбками на джиг-головках. Такая замена наиболее адекватна.
Больше других я пользовался французскими рыбками «Пельтье» ("Pelletier") и остался ими вполне доволен. Если для «Пельтье» рыбки из пластика — это основная продукция рыболовного ассортимента (именно на их производстве специализируется предприятие), то для других изготовителей рыболовных приманок пластиковые рыбки — своего рода субпродукт, то есть нечто второстепенное. Вот почему иногда приходится сталкиваться с некачественными рыбками из очень жесткого пластика аляповатой формы. Впрочем, это должно волновать нас главным образом из чисто эстетических соображений: ведь если для твистера недостаточная гибкость — веское основание для отбраковки, то к пластиковой рыбке, которая и не претендует на изысканную игру, уровень требований гораздо ниже.
Для ловли судака оптимальны рыбки третьего номера с головками от 10 до 17 г.
Приманки типа твистеров и поролоновых рыбок называют «джиговыми». Английское слово «jigging» применительно к ловле рыбы означает проводку в неравномерном темпе, с подергиваниями и остановками. По нашим понятиям, джиггингом можно назвать ловлю и отвесным блеснением, и «тюканьем» по дну с дрейфующей лодки, и спиннингом — ступенчатой, или шагающей, проводкой.
Из всего многообразия спиннинговых приманок более других подходят для джиггинга те, которые имеют грузик в передней части — т. е. те же твистеры, поролоновые рыбки и многие другие, большей частью неизвестные широким кругам наших рыболовов. Неизвестность последних не является показателем их низкой эффективности, просто так почему-то сложилось — информация о «поролонке» и твистере то и дело появляется на журнальных и газетных страницах, а что-то другое, но очень похожее, остается по стечению обстоятельств окутано завесой "секретности".
В группу, которую я назвал "другие джиговые приманки", входят как самодельные, так и изготовленные на предприятиях. Возьмите, например, каталог "Cabela's" — и вы с удивлением обнаружите, сколь разнообразными могут быть смонтированные на джиг-головке приманки. Если же я продемонстрирую вам содержимое специальной коробки, где держу сделанные своими руками приманки на основе шерсти, меха, люрекса, перьев, мишуры… — вы удивитесь еще больше.
Сейчас я не буду вдаваться в подробности, занимаясь сравнительным анализом их плюсов и минусов. Главное — любая из таких приманок при ее правильном исполнении работоспособна. Имея полную свободу творчества, вы берете джиг-головку и монтируете на ней все, что ваше душе угодно. Или же делаете что-то со сменными грузиками — по типу поролоновой рыбки.