Среди моделей воблеров, подходящих для риппинга, довольно много среднеглубоководных, с рабочими горизонтами полтора-два метра от поверхности.
КОГДА АКТУАЛЕН ПАМПИНГ.
Этот метод диаметрально противоположен предыдущему. Те же размашистые движения в вертикальной плоскости, только не сверху вниз, а снизу вверх. Мы какое-то время ведем воблер медленно и равномерно, с вершинкой спиннинга вблизи водной поверхности. Потом — довольно резко поднимаем удилище вверх, как это обычно делается при вываживании рыбы «выкачиванием». Собственно, здесь совпадение английского и русского терминов — один в один: «pumping» как раз и означает «выкачивание». После потяжки вершинку опускаем, выбирая слабину лески, затем несколько метров ведем воблер равномерно, далее — следующая потяжка…
Метод «пампинг» хорошо сочетается с тонущими воблерами, имеющими интенсивную игру, — такими, как Dorado Alaska или Salmo Hornet. Между потяжками такой воблер тоже весьма активно колеблется, а уж на «выкачивании» — весь трясется как бешеный. Поклевки обычно случаются в начале потяжки или ближе к ее окончанию. Метод хорошо работает по голавлю, когда тот держится ближе ко дну, но настроен атаковать приманку, проходящую выше. Кроме того, иногда пампинг дает хороший результат при ловле окуня в реках, особенно в мае — начале июня.
"СТОП ЭНД ГОУ" — КАЖУЩАЯСЯ ПРОСТОТА.
Если следовать логике, то этот метод, когда приманка ведется не потяжками или рывками, а просто чередованием равномерной подмотки лески и ее полной остановки, стоило бы счесть почти таким же тривиальным, как и обычную равномерную проводку. На самом же деле все здесь несколько сложнее. Следует достаточно четко себе представлять тот набор условий и сопутствующих обстоятельств, при которых целесообразно использовать метод "stop and go".
Прежде всего стоит обозначить круг наиболее подходящих для этого воблеров. У меня в памяти немало эпизодов, когда на "стоп энд гоу" хорошо срабатывали классические (т. е. выраженно плавающие) мелководные фэты. Но все же основной типаж воблера для этого метода анимации — суспендер геометрии от шеда до минноу и с рабочим горизонтом от метра от поверхности и глубже.
Метод более всего оправдан в двух строго противоположных ситуациях. Первая — это летний термоклин. Здесь оптимальны воблеры типа глубоководного Smithwick Rogue (от него, вероятно, и пошли суспендеры как класс) и аналогичные. А из рыбы на первом месте — судак, на втором — щука.
Вторая ситуация наблюдается как раз сейчас. Точнее, она наиболее характерна для поздней осени, но на Москве-реке методом "стоп энд гоу" можно ловить всю зиму, хотя, конечно, нельзя сказать, что результат гарантирован. Но вот пару дней назад при отвратительном в целом клеве удалось таким образом поймать пяток окуней.
В октябре же или ноябре результативность метода бывает очень высокой. Обычно все происходит на бровке или свале с перепадом глубин, скажем, с полутора метров до двух с половиной — трех. Воблер — небольшой (около 5 см) шед с глубиной заныривания от метра до полутора. И очень неторопливая проводка — с медленным движением воблера и довольно долгими остановками через каждые несколько метров.
Что характерно, окунь очень часто атакует воблер именно во время мертвой остановки, когда тот уже как минимум секунду не подает вообще никаких признаков жизни. Я это говорю не в форме предположения, просто довольно часто это происходит уже в зоне видимости. Иногда даже удается заметить, как окунь, перед тем как решиться на последнюю атаку, останавливается в сантиметрах от воблера, несколько раз "надувает щеки" и только потом бросается на приманку.
Метод работает и по теплой воде, только там, как правило, обходится без «обнюхивания» воблера. Окунь просто вылетает откуда-то сбоку и моментально садится на крючки. Или, если ему повезет, не садится…
От нескольких человек мне приходилось слышать, что "стоп энд гоу" очень часто срабатывает по щуке на «жабовниках» лучше твичинга. У меня тоже такое бывало, но, скорее, не "очень часто", а иногда, и больше — по весне. Интересней здесь себя проявляет не чистый метод "стоп энд гоу", а что-то переходное к рывковой технике.
НА СТЫКЕ, ИЛИ РОЛЬ ПАУЗЫ.
Если вести воблер минноу с остановками, но без всяких потяжек, то он идет почти по прямой. Если же в технику добавить хотя бы легкие твичинговые движения, то получается что-то такое, что напоминает "walking the dog", только в менее выраженной форме, — воблер последовательно немного поворачивает то вправо, то влево. Действительно получается что-то среднее между двумя методами проводки, и это смешение стилей иногда дает лучший результат, нежели каждый из них в отдельности.
Здесь важно давать воблеру «отстояться», то есть делать достаточно протяженную паузу между окончанием предыдущего «твича» или «гоу» и началом следующего. Самая, пожалуй, распространенная ошибка в технике неравномерной проводки это слишком короткая пауза. Это в летнем окуневом твичинге можно и даже нужно исключить паузу между потяжками вообще. Во всех других случаях она, хотя бы минимальная, должна быть. Когда ловишь щуку, порой паузу увеличиваешь где-то до трех секунд, и это дает эффект — поклевок сразу становится больше.
В связи с этим у вас может возникнуть очень закономерный вопрос: а если поклевка случается во время долгой паузы, что тогда? Иными словами, не получится ли так, что рыба успеет попробовать наш воблер и избавиться от него, а мы так ни о чем и не узнаем? По своему опыту, могу сказать, что такая проблема — если и существует, то ее не стоит ставить во главу угла. Во-первых, суспендеры — это, как правило, воблеры недешевого класса, и тройники на них стоят надлежащие, поэтому с довольно большой вероятностью хищник, атакующий приманку даже в фазе покоя, засекает себя сам. Во-вторых, поклевку нередко удается заметить по вздрагиванию или скольжению чуть в сторону шнура, после чего, понятно, полезно бывает сделать подсечку.
При этом стараться непременно держать шнур натянутым, как это бывает в паузах при ловле на джиг, наверное, все же не стоит, особенно в ветер. Дело в том, что даже минимальное натяжение лески превращает «мертвую» паузу в «живую» — воблер, пусть и медленно, но движется, а это, при настрое хищника атаковать именно неподвижную приманку (что бывает чаще, чем принято думать), негативно сказывается на числе поклевок.
Последнее, что стоит отметить, даже при последовательных рыбалках в смежные дни на одной акватории, настроение хищника может очень заметно отличаться, и это отличие во многом проявляется как раз в его отношении к длительности пауз при рывковой анимации. Поэтому возьмите себе за правило, если вдруг стандартно-типовая ритмика не приносит желаемых результатов, поработать этим параметром, как правило — в сторону его увеличения. Тем самым вы несколько потеряете в скорости облова акватории, но, возможно, она и не требуется — ведь рыба-то, она скорее не ушла на пресловутый дальний кордон, а стоит где-то рядом, просто в данный конкретный день она несколько менее агрессивна, и требует более длительных «уговоров», в том числе и путем увеличения пауз в неравномерной проводке.
Спиннинговые мелочи.
(с)Константин КУЗЬМИНРоссийская охотничья газета от 27.10.2004
В ловле рыбы спиннингом, как и в любом другом деле, есть вещи основополагающие, без которых в принципе нельзя сколько-нибудь серьезно рассчитывать на успех, и есть — второстепенные, вроде бы минимально влияющие на результат рыбалки. С другой стороны, хотя каждая в отдельности из таких мелочей редко удостаивается нашего с вами внимания, в комплексе они, как мне кажется, заслуживают предметного рассмотрения, особенно с позиции начинающих или просто недостаточно опытных спиннингистов. Именно этим мы сегодня и займемся.
МЕЛОЧИ, СВЯЗАННЫЕ С УДИЛИЩЕМ
Итак, оставим в стороне разговоры о модульности «угля», сравнении понятий «строй» и «действие» и т. п. Обратим внимание на то, что мы крайне редко учитываем как при выборе удилища, так и в процессе его эксплуатации…
На значительном большинстве спиннинговых удилищ в непосредственной близости от рукоятки имеется специальная петелька, за которую цепляется крючок приманки, когда мы переходим на рыбалке с места на место. Петелька может отличаться по своему размеру, форме и точному местоположению, но то, что она весьма желательна на удилище — с этим едва ли кто поспорит.
Тем не менее, я готов поставить под сомнение целесообразность наличия на спиннинге крепежной петельки, и на то есть два аргумента. Во-первых, она часто находится в таком месте, где мешает т. н. «сенсорному» захвату удилища, при котором правая рука сдвинута немного вперед относительно места обычного захвата, а указательный палец — кладется непосредственно на бланк, но в этой самой точке оказывается торчащая крепежная петелька.
Во-вторых, приманка, будучи зацепленной за петельку во время тряски от движения на моторной лодки часто начинает барабанить по бланку спиннинга, что, понятно, не идет ему на пользу. Поэтому я предпочитаю делать так, как это обычно не рекомендуется: цеплять крючок приманки за одно из пропускных колец, чаще — за нижнее. Вопреки распространенному мнению, крючок и кольцо (в современных его версиях) не оказывают негативного влияния друг на друга. А крепежная петелька оказывается совершенно излишней…
Иногда мы берем новое спиннинговое удилище как бы на пробу — на одну-две рыбалки, а если не понравится — сдаем назад в магазин. Некоторые продавцы идут на это, выдвигая одно лишь требование: чтобы спиннинг после тестирования не производил впечатление "бэушного".
Вот мы и стараемся минимально нарушить «экстерьер» нового удилища, в том числе — не снимая защитную пленку с его пробковой рукоятки. Однако иногда это выходит боком. Если «тест-драйв» приходится на дождливый день, то в той или иной мере намокает все. Вода каким-то образом просачивается между пластиковой пленкой и пробкой, причем неравномерно. Пробка в тех местах, куда проникла вода, набухает и темнеет. Хотя пленка и на месте — от товарного вида спиннинга не остается и следа. Делайте выводы…
Возможно, вы обращали внимание на то, что у некоторых удилищ, чаще — стеклопластиковых и телескопических, вершинка выполнена в ярких флуоресцентных цветах — обычно это оранжевый или желтый. Общественное мнение таково, что цветная вершинка — это признак дурного тона, у нормальных спиннингов такого не бывает и не должно быть в принципе.
На самом же деле, когда нам приходится ловить на относительно легкий джиг при сильном ветре, даже самое совершенное по чувствительности "в руку" удилище не способно обеспечить чисто «тактильный» контроль проводки. А если все происходит еще и в сумерках, то и визуально по отыгрыванию вершинки не всегда замечаешь касание дна. Выход подсказывают дешевые «стеклянные» спиннинги: нанести на вершинку рядом с «тюльпаном» ободок из светлого флуоресцентного лака, его можно сейчас найти в рыболовных магазинах. Это в значительной степени решает проблему…
МЕЛОЧИ, СВЯЗАННЫЕ С КАТУШКОЙ
Что такое регулировка профиля намотки, зачем она нужна и как осуществляется — все это должно быть известно всякому мало-мальски продвинутому спиннингисту. Если в двух словах, то последовательное утончение подшпульных шайб ведет к изменению профиля от прямого конуса к цилиндру и далее — к конусу обратному. Но бывают отдельные экземпляры катушек (недавно мне попалась уже вторая такая), у которых, даже если совсем убрать единственную штатную шайбу, небольшая прямая конусность в намотке все равно остается, и такой вариант не всегда может нас полностью устроить.
Тогда стоит попробовать сделать вот что. Снимаем с оси звездочку-трещотку фрикционного тормоза, а шайбу — возвращаем на место. Звездочка, как правило, несколько толще, чем шайба, и в результате легкий прямой конус трансформируется в легкий обратный. Фрикцион, правда, после того перестает трещать при прокручивании, но это трудно даже назвать потерей…
Наверное, многие из нас хотя бы раз сталкивались с такой вот картиной: под нагрузкой с катушки стравливается шнур, но не из-за того, что отрабатывает фрикционный тормоз, а весь объем плетеной лески прокручивается на шпуле. Понятно, что происходит это по причине того, что из-за нерастяжимости плетеной лески ее нельзя надежно зафиксировать на шпуле обычной петлей, как это делается в случае с леской монофильной.
Есть несколько путей решения проблемы. Первый: та же самая петля, но закрепленная на шпуле кусочком лейкопластыря размером 2х1 см. Второй: перед плетеным шнуром намотать на шпулю хотя бы пару метров монофильной лески, а шнур — привязать к ее концу. Третий: сделать на конце шнура петлю, зафиксировать ее боковой клипсой шпули, а далее — намотать шнур обычным образом…
Если вы читаете наши рыболовные журналы и стараетесь следовать советам редакционных экспертов, то у вас не должно возникнуть никаких сомнений в необходимости периодического техобслуживания спиннинговых катушек, поскольку соответствующие публикации, с подробным и наглядным фоторядом, появляются на страницах с завидной регулярностью.
Причем это самое ТО, особенно если с полной разборкой, — дело довольно муторное и требующее большой аккуратности. Здесь, как отмечается, масса тонкостей — например, соприкасающиеся зубья ведущей и ведомой шестеренки положено перед разборкой помечать, дабы потом соединить их надлежащим образом, чтобы не было нарушения «бархатистости» хода…
На, самом деле, могу вас заверить, дело обстоит несколько иначе. Есть у меня, к примеру, катушка Team Daiwa 2500iT, которой уже девятый год от роду. За исключением, быть может, пары сезонов, она всегда была у меня в активной работе. Но самое примечательное, что за все эти годы я не то, чтобы катушку перебирал, даже капли масла в нее ни разу не добавил! А она работает как часы! Другое дело, что эта модель — из числа дайвовских катушек «того» поколения. Но и с другими моими катушками — все примерно также, разве что временные и ценовые рамки несколько отличаются.
Поэтому мой вам совет: оставьте без внимания рекомендации журнальных экспертов по периодической сборке-разборке, консервации-расконсервации, глобальной замене летней смазки на зимнюю и наоборот и т. п. Просто ловите катушкой в свое удовольствие. Тем более, что при недостаточно квалифицированном ТО велика вероятность того, что оно пойдет во вред. А если уж лезть куда-то внутрь, то только тогда, когда без того никак не обойтись — например, при поломке пружины дужки лесоукладывателя или отказе моментального стопора обратного хода, который не проходит сам собой…
МЕЛОЧИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМАНКАМИ
Вы, возможно, замечали, что на некоторых из колеблющихся блесен зарубежного производства изначально отсутствует заводное колечко в переднем отверстии. Достаточно назвать «Кастмастер». Так и хочется "исправить этот недочет", поставив-таки колечко. Хуже от того, понятно, не будет, но только при одном существенном условии: что это самое заводное кольцо будет упругим и в меру габаритным. Если нет, то у него появится остаточная деформация — витки не будут плотно прилегать друг к другу. Если мы присоединяем блесну, не непосредственно привязывая леску к этому самому кольцу, а с помощью застежки или «гитарного» поводка, есть немалая вероятность, что блесна просто-напросто соскочит и улетит при очередном забросе.
Вывод такой: нет кольца — не так уж и надо. Лишний элемент в оснастке — это потенциально еще одно слабое звено…
Когда вы ловите на поролон и попадаете на активный клев, клочья поролона летят во все стороны — настолько яростно судаки и щуки атакуют приманку. Если запас поролонок ограничен, то довольно скоро «боекомплект» начинает подходить к концу, а потом, в самый разгар «выхода», хоть сворачивайся и домой уезжай.
Чтобы продлить удовольствие, очень полезно иметь при себе тюбик с моментальным клеем. С его помощью не менее двух третей изрядно подпорченных зубами хищника поролонок удается на месте «подлечить» и вновь пустить в дело. Особенно это касается такого очень характерного повреждения, критичного для поролоновых незацепляек, как глубокие порезы или надрывы в передней части.
"Раненую" поролонку надо тщательно отжать и желательно (но не строго обязательно) дать некоторое время подсохнуть на ветру, склеить и где-то минут через десять, когда запаха клея уже практически не будет, на нее можно ловить. Хотя мне случалось пускать поролонку в ход сразу же после склеивания (поскольку она была последней), и буквально на первом-втором забросе на нее клевало.
Напоследок стоит обратить внимание на технику безопасности. Известен случай, когда в пылу рыбацкого азарта человек забыл закрутить колпачок этого коварного «скоропостижного» клея, и тот растекся у него в кармане брюк. Были очень серьезные проблемы…
Многие спиннингисты склонны преувеличивать роль колебаний, которые создаются за счет вибрации активных элементов «резиновых» приманок. Нередко приходится слышать или читать утверждения, что в каких-то ситуациях нет ничего лучшего, чем, например, «Копыто» от «Релакс» или «Сандра» от «Делаланд»… В этом можно усмотреть ту же субъективную основу, которая зачастую определяет наши предпочтения по выбору цвета приманок.
На самом же деле особенности собственной игры приманок из мягкого пластика (прежде всего — амплитуда и частота колебаний) играют сколько-нибудь существенную роль в крайне незначительном числе ситуаций. Более того, даже сам факт наличия такой собственной игры в некоторых случаях дает негативный эффект. Наиболее характерный тому пример — ловля окуня. Это кажется невероятным для «чайника», но воспринимается совершенно нормально спиннингистами, имеющими значительный опыт джиговой ловли окуня, — «резина» с удаленным активным элементом дает существенно большее число результативных поклевок. Один из снимков, которые сейчас перед вами, может служить тому иллюстрацией…