Теперь же все настолько радикально поменялось, что отсутствие опыта ловли окуня на воблеры считается признаком убогости и «гаврилизма». Особо значимый момент — огромный рост популярности воблеров-минноу.
Хотя основной сезон, когда ловля окуня на минноу наиболее успешна, это скорее лето, в сентябре и начале октября эти воблеры работают очень неплохо. Важно только правильно выбрать место ловли. На нескольких абсолютно идентичных внешне участках акватории (это, как правило, мелководье, нередко с выходящей на поверхность травкой) — на одном — полный ноль, на другом — отдельные поклевки, на третьем — окуни садятся как минимум через заброс. Такое бывает и среди лета, но все же для первой половины осени это более характерно, поскольку в этот период окунь чаще, чем в другое время, охотится стаями, а не поодиночке. Как следствие, в сентябре с воблером-минноу лучше не упорствовать, по долгу задерживаясь на точках, а действовать по схеме: два-три заброса — и дальше.
Что я еще несколько раз подмечал именно в сентябре — если окунь бьет, и не плотным котлом, а довольно-таки рассредоточено, то иногда лучшей приманкой оказывается поппер, иногда — воблер минноу. Это, возможно, представляется алогичным, но чаще именно минноу, чем поппер. При случае имейте это в виду.
С похолоданием воды роль мелководных минноу все же постепенно сходит на нет. И я не могу вспомнить случая, когда бы мне удавалось ловить на такие воблеры окуней во второй половине календарной осени, если, конечно, не принимать в расчет рыбалку в южных регионах. В этот период на первый план выходят воблеры-суспендеры, которые рассчитаны на работу в горизонтах 1,5–2,5 м от поверхности. Я несколько раз попадал так, что именно воблеры этого типа показывали объективно лучший результат, и даже максимально вроде бы подходящий для ловли в таких условиях легкий джиг, ведомый в толще воды, работал заметно слабее. Пассивный окунь не всегда успевает должным образом отреагировать на относительно быстро идущую приманку, а вот зависающий в толще суспендер — это как раз то, что для него требуется. Важно, что проводка должна быть не равномерная, но и не твичинг, а то, что принято называть "стоп энд гоу" — в данном случае это три-четыре небыстрых оборота катушки и пауза продолжительностью порядка секунды. Большая часть поклевок приходится на паузу или самое начало движения после нее.
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОКУНЕВЫЙ СПИННЕР-БЕЙТ
Этот тип спиннинговых приманок по своей сезонности ближе всего к так непохожим на него воблерам-минноу. То есть лето — это само собой, ну а если осень, то ее первая половина.
Не буду сейчас подробно описывать условия, в которых мы вправе ожидать от спиннер-бейта наибольшей эффективности, — вы, если вам оно было интересно, могли получить нужную информацию из прежних публикаций. Остановимся подробнее на применимости спиннер-бейта именно к ловле окуня и именно осенью.
Прежде всего, заметим, что готовый спиннер-бейт, изготовленный с конкретным прицелом на нашего европейского окуня, вы едва ли найдете. Ведь львиная доля всех спиннер-бейтов — это приманки для басса. Если мы намерены ловить окуней весом от 300–400 г, то никаких особых проблем у нас не возникнет, но ведь гораздо чаще нам приходится ловить «спортивных» окуней, которым спиннер-бейт типового размера попросту не лезет в рот. Точнее — лезет, но где-то на самом пределе. Нередко бывает так, что при ловле стайного окуня на нескольких проводках подряд ощущается по несколько поклевок, но только где-то с десятого контакта окунь садится.
Решение простое — спиннер-бейт надо уменьшать. В Америке, кроме спиннер-бейтов на басса, пользуются успехом спиннер-бейты для ловли рыбы, называемой «краппи». Вот они бы нас полностью устроили, но, повторяю, их в наших магазинах не найдешь днем с огнем. Вывод простой: окуневые спиннер- бейты надо делать своими руками. Не думаю, что стоит тратить время на описание технологии, все здесь достаточно просто. Важно лишь соблюсти пропорции, уменьшая приманку.
Вот только вес огрузки полезно бывает оставить таким, какой он в среднем бывает на спиннер-бейтах, рассчитанных на басса. Это как раз и есть наиболее сущесвенный момент, соответствующий осенней ловле — окунь стоит, как правило, относительно глубоко, и легкий спиннер-бейт даже на медленной проводке очень быстро поднимается вверх.
Если же спиннер-бейт хорошо огружен, то на медленной равномерной проводке он идет около дна почти по прямой. Но лучший по поклевкам результат достигается на волнообразной проводке — тоже в нижних слоях воды, но с вертикальной составляющей.
ЧТО МОЖНО ЕЩЕ СКАЗАТЬ О ДЖИГЕ?
Общий приоритет джиговых приманок в осенние месяцы настолько очевиден, что кому-то даже могло показаться, что все написанное выше — больше для проформы. Последнее, конечно же, не так, однако где-то со второй половины сентября уже не менее трех четвертей всех уловов окуня приходится на джиговые приманки — это факт. Сейчас любой мало-мальски продвинутый спиннингист в той или иной мере умеет ловить на джиговые приманки. На ловлю окуня это умение, с одной стороны, распространяется в числе первых, с другой — его очень часто не хватает, если говорить обо всех значимых особенностях этого вида джиговой рыбалки.
Я попробую тезисно остановиться на этих особенностях — с тем чтобы через какое-то время к некоторым из них вернуться и разобрать их детально.
Итак, коротко по пунктам.
1. Окуневый джиг — это соответствующая тонкая снасть. Ловить окуня грубым спиннингом с толстым шнуром, каким мы обычно ловим по осени щуку и судака, можно, но результат, особенно при вялом клеве, будет значительно слабее.
2. Когда вы ловите окуня, лучше не особо педантично следовать стандарту классической ступенчатой проводки. Это значит и то, что далеко не всегда необходимо доводить до касания дна приманкой, и то, что вершинка спиннинга вовсе не должна обязательно оставаться неподвижной, и то, что полезно бывает чередовать «ступеньку» с замедленным протаскиванием приманки по дну.
3. Окунь довольно часто (а осенью — особенно) подчеркнуто предпочитает активной джиговой приманке пассивную — небольшую поролонку, кусок пластикового червя на джиг-головке и т. п.
4. Именно в ловле окуня, если ограничиваться нашими хищными рыбами, дает наилучший результат оснастка и метод ловли дроп-шот, когда приманка расположена без поводка на основной леске сантиметрах в тридцати выше закрепленного в самом низу грузила. Метод особенно хорошо работает по холодной воде, так как позволяет медленно работать приманкой при неподвижном или почти неподвижном лежащем на дне грузиле.
10 вопросов по крючкам.
(с)Константин КУЗЬМИНРоссийская охотничья газета от 22.09.2004
Стоит ли менять крючок, который несколько раз разгибался на зацепах, чтобы он не сломался на рыбе?
В населенном пункте со смешным названием Колюбакино не могут делать серьезные вещи. Мы это поняли с десяток лет назад, когда в наших рыболовных магазинах стали появляться крючки Mustad, VMC, Eagle Claw. В этой связи даже, помню, говаривали: курица — не птица, прапорщик — не офицер, «Запорожец» — не автомобиль, колюбакинский крючок — не крючок. Однако ведь ловили мы столько лет крючками этого подмосковного заводика, а кто-то и по сей день ловит…
Часто ловим на джиг в коряжнике. В каком месте лучше всего отжигать крючки, чтобы они разгибались на зацепах, но держали рыбу?
У меня всякое желание отжигать крючки сошло на нет после всего лишь одной рыбалки. Это было в то время, когда я только начинал осваивать ловлю на поролон, и кто-то, после того как я посетовал на ужасные потери приманок от зацепов, посоветовал отпускать поддевы крючков пламенем газовой горелки. В тот день я все равно оторвал до десятка поролонок, но из-за слабых крючков упустил трех судаков весом каждый порядка килограмма, которых при нормальном раскладе просто обязан был брать.
Позже я затрагивал эту тему в беседах со многими квалифицированными спиннингистами. Оказалось, что некоторые из них тоже пробовали ловить в корягах с отожженными крючками, но быстро от того отказались. И нюансы того, в какой конкретно точке лучше отжигать крючок, особого значения не имеют. А противостоять зацепам лучше другими методами.
Стоит ли менять крючок, который несколько раз разгибался на зацепах, чтобы он не сломался на рыбе?
Это, кстати, один из этих самых методов — выбирать такое соотношение между «разгибной» прочностью крючков и разрывной прочностью лески, чтобы крючки разгибались на зацепах. Метод, на мой взгляд, не самый лучший, но в некоторых характерных ситуациях вполне оправданный…
Вы можете здесь спросить: а чем, собственно, "просто слабый" крючок лучше отожженного? А лучше он предсказуемостью своих свойств. Отожженные крючки, во-первых, могут иметь очень широкий разброс значений, при которых они разгибаются, во-вторых — быстро ломаются, в то время как качественный крючок из относительно тонкой проволоки допускает разгиб и восстановление формы до десятка раз и более — без заметного ущерба. Качественный — не означает дорогой, здесь возможны варианты.
Наиболее оправданы такие крючки на воблерах. В случае с джиговыми приманками, особенно рассчитанными преимущественно на ловлю судака, не стоит увлекаться крючками из подчеркнуто тонкой проволоки. Здесь лучше поставить двойник, например, из классики Eagle Claw номеров 1/0 или 2/0 в сочетании с 20-либровым шнуром, который позволяет в большинстве случаев при зацепе разогнуть даже столь мощный крючок.
Часто приходится ловить в местах с каменистым дном. Правда ли, что крючки в таких условиях необходимо подтачивать по несколько раз за рыбалку?
И да и нет. Прежде всего заметим, что крючки некоторых серий вообще не рекомендуется подтачивать. Сюда, например, относятся крючки Owner с «фасонной» заточкой жала в виде режущих кромок. Их лучше вообще не пускать на убой в столь тяжелых условиях. Большинство же других разновидностей крючков можно и нужно периодически подтачивать. Вот только несколько раз за день — это уже, пожалуй, перебор, если, конечно, ваш воблер или «вертушка» не «запрограммированы» на неизбежную погибель в течение этого самого дня. Все-таки ловля на каменистом дне не влечет за собою автоматом большие потери приманок.
Ключевых моментов здесь два. Первое: крючки не обязаны быть постоянно безупречно острыми.
Иногда складывается впечатление, что большое количество пустых поклевок обусловлено в значительной мере именно недостаточной остротой крючков, однако же объективное сравнение показывает, что и при идеально острых крючках бывает много холостых контактов хищника с приманкой. Поэтому если жало крючка скользит по ногтю, не стоит тут же из кармана жилета извлекать специальный точильный инструмент. Кстати, этот критерий остроты крючка, на мой взгляд, не самый удачный. Скорее вы сможете оценить качество заточки жала с помощью подушечки пальца.
Второе: крючки, когда они обобьются об камни, надо не точить, а лишь слегка подтачивать — опять же, не доводя до идеальной остроты. Тогда жала без заметного ущерба выдержат по пять-семь таких операций как минимум. В противном случае уже после третьей-четвертой заточки жало становится заметно более коротким, что фактически означает, что этот крючок свой ресурс отработал, и его необходимо менять.
А насколько необходимо подтачивать новые крючки?
Один мой хороший знакомый (В.Б.) после покупки новых воблеров в обязательном порядке отдает их специалисту, который доводит остроту крючков до уровня заточки хирургических инструментов. Я никогда не пытался его разубедить в необходимости этой непростой, в общем-то, операции. Тем более что речь идет о дорогих воблерах, на которых и крючки стоят более чем достойного качества. В тайной надежде, что В.Б. не попадутся на глаза эти строки, я все же должен сказать, что делает он это зря. Точнее, из соображений максимализма и рыболовной эстетики оно, быть может, и оправдано, но практический смысл тут минимален.
Крючки дорогих фирм (Owner, Gamakatsu) однозначно не требуют доводки перед началом использования. Более дешевые, впрочем, большей частью тоже, но варианты здесь возможны.
Более того, иногда даже в пределах одной серии крючки разных номеров заметно отличаются своей остротой. Так, популярные у поролонщиков двойники Cannelle меньших размеров (до 1/0) изначально острые, тогда как большие очень полезно подточить.
Как-то в Интернете я наткнулся на довольно-таки неожиданный совет: ни в коем случае не подтачивать «фамильные» (то есть с загнутым внутрь жалом) крючки от Eagle Claw! Поскольку идея исходила не от "сетевого теоретика" (коих пруд пруди), а от человека, который реально ловит, над ней стоило поразмыслить. Что удивительно, я сам, уже лет десять активно используя эти самые крючки, частенько отмечал для себя, что им не повредила бы легкая доводка самым тонким надфилем, но, тем не менее, я практически всегда оставлял "Орлиные Когти" в их исходном состоянии. Мысль, почерпнутая из Интернета, была сформулирована примерно так: слишком острый (то есть дополнительно подточенный) крючок Eagle Claw при подсечке царапает челюсть судака, и часто этим все и заканчивается, тогда как тот же крючок с жалом в оригинальном его состоянии скользит по челюсти в ее твердой части и впивается, как только на его пути попадается что-то сравнительно мягкое… Звучит это, возможно, и малость иррационально, но, по опыту, все происходит именно так. По крайней мере, я не готов дать какого-то иного объяснения тому факту, что чуть менее острый крючок дает в ловле «клыкастого» больший процент результативных подсечек.
Правда ли, что размер крючка на блесне должен быть таким, чтобы он по своей ширине слегка выступал за ее край?
Не знаю, кому и когда первому пришла в голову идея именно таким образом подбирать к блесне крючок, но этого правила, если и стоит придерживаться, то только в самом первом приближении и применительно к блеснам средних пропорций. Понятно, что для таких крайностей, как колеблющаяся блесна «Ложка» и пилькер оно неприменимо, иначе в первом случае тройник будет чрезмерно крупным, а во втором — мельче оптимального.
Правило "слегка выступающего за край" тройника, возможно, и было бы более актуально, если бы блесна являла собой ярко выраженное трехмерное тело. А так — блесна почти плоская, и можно разве что в теории представить, что она может встать во рту у рыбы в распорку. На деле так не происходит, и если вдруг при ловле на широкую блесну с относительно небольшим тройником случается пустая поклевка, то не стоит искать причину в несоответствии одного другому.
Более того, иногда «вертушку» с широким лепестком сознательно оснащают тройником еще меньшего размера, чем это принято для подобных блесен в целом. Делается это по понятным причинам: маленький тройник, расположенный внутри конуса, образуемого вращающимся лепестком, имеет минимальные шансы зацепиться за что-то, кроме рыбы. Такие «вертушки» особенно востребованы, когда приходится ловить среди жесткой травы. А в качестве характерного примера я мог бы назвать вращающуюся блесну марки Ultimate, исполненную по идее Бертуса Роземейера — там целых два округлых лепестка, посаженных на общую точку вращения, и тройничок очень скромных размеров.
Заметил, что в последнее время воблеры и блесны все чаще стали оснащать красными тройниками. Это что — поклевок добавляет?
Помните пословицу — дурак красному рад? Рыба, она не дура. Здесь — расчет больше на рыболова: массовое появление на рынке воблеров с красными тройниками это дополнительный импульс для покупателя. А реальная роль таких тройников не больше, чем влияние на клев нарисованных на приманке плавничков, жаберных крышек и прочих мелких художественных бесполезностей. Если что-то в окраске воблера и может иметь значение, то это общая тональность приманки и ее крупных частей.
Вообще-то на воблерах и блеснах красные крючки появились не вдруг, они ведь широко применяются при ловле на некоторые натуральные наживки — на червей, к примеру. В подобных случаях, когда размер крючка где-то сопоставим с размером приманки, его цвет определенно может влиять на клев. А вот на воблерах — это едва ли.
В последнее время чаще стали делать поролоновые незацепляйки на базе офсетныьх крючков. Какая незацепляйка лучше — с двойником или офсетником?
Если говорить об удобстве и легкости изготовления, то поролонка на офсетнике нас устроила бы больше. Ведь двойники почти все приходится перегибать (а это пусть и не сложная, но ответственная операция) и многие — монтировать с проволочным удлинителем. Плюс еще размеры поролонки и двойника необходимо взаимоувязывать. Офсетник же используется в своем оригинальном виде и строгой зависимости между его номером и габаритами поролонки нет.