"Ока" ВАЗ-1111 600 22 АИ-93 4Х2П 2+2–3 4 3210 До 700 30 120 4,2–6,0 — 4000
"Таврия" ЗАЗ-1102 1091 37 АИ-93 4Х2П 4 — 3 5 3708 710 18 140 4,8 6,6 6,8 — 0,37 5100
1480 53 АИ-93 4Х23 5 — 5 5 4000 — - 5,8 7,8 9,0 — 0,35
Иж Иж-2126 1480 53 АИ-93 4X2 п 5 — 5 5 4350 1080 17,8 155 5,9 8.0 9,9 — 0,35… 9700
0,325***
1990 "Москвич" 2141 1549 1568 59 56 АИ-93 АИ-93 4X2 " 4X2 " 5 — 5 5 — 5 5 5 4350 4350 1090 1070 15,5 15,5 160 153 5,9 6,2 8,9 8,4 9,9 8,4 — 9632
#
1. Число мест 4…S означает, что заднее сиденье стеснено по ширине и втроем сидеть неудобно; число мест 2+2 показывает, что заднее сиденье детское, т. е. стеснено по длине.
Время разгона приведено с водителем и одним пассажиром; время, отмененное знаком *, дано для разгона до 80 км/ч. Значения в графе "Расход бензина", отмеченные знаком**, даны для скорости 60 км/ч. Значение коэффициента аэродинамического сопротивления, отмеченное знаком***, относится к случаю применения спойлеров
Известно, что при дорожно-транспортных происшествиях водитель наваливается на рулевое колесо и на нем при сильном ударе остаются трещины, которые можно и не заметить, однако если приложено усилие, то эти трещины станут заметны глазу. Сразу же есть смысл проверить и люфт рулевого колеса, при этом свободный ход не дол жен превышать десяти градусов.
Потом обратите внимание на показание спидометра, однако доверять счетчику километров особенно не стоит. Дело в том, что многие автолюбители перед продажей автомобиля сбрасывают его показания. Зная дату начала эксплуатации автомобиля (в техническом паспорте она обязательно проставляется), можно оценить приблизительно пробег в целом. Из практики эксплуатации индивидуального автомобиля известно, что пробег колеблется от 10 до 30 тыс. км в год. Более точно пробег можно установить по износу шин. Каждые 10 тыс. км пробега снимает с протектора примерно 2 мм. Если рисунок почти не тронут, а другие признаки пробега налицо, то ото говорит о том, что резину заменили, а спидометр сбросили.
Один из симптомов большого пробега можно обнаружить при осмотре двигателя. Если на головке двигателя имеются замятые болты со скругленными гранями, значит двигатель подвергался ремонту, а при малом пробеге на счетчике спидометра этого быть не должно. Отсюда можно сделать вывод, что пробег около 100 тыс. км.
Если при осмотре дюритовых шлангов системы охлаждения двигателя на них заметны мелкие трещинки, возраст шлангов более чем достаточен, и их придется заменить, причем наличие трещинок говорит о большом пробеге автомобиля.
По состоянию амортизаторов также можно определить достоверность показания спидометра: отсутствие подтеканий — малый пробег. Одновременно следует оценить состояние коробки передач и редуктора ведущего моста: на них не должно быть видно подтеков масла, а на карданном валу — следов ударений.
После окончания осмотра попросите запустить двигатель. Лучше, если первоначально это сделает сам хозяин, так как каждый двигатель имеет свои особенности и требует определенного навыка при пуске. После нескольких минут работы двигателя прислушайтесь к его работе: нет ли стуков в двигателе клапанного механизма или шатунно-поршневой группы.
Следует обратить внимание на цвет и густоту выхлопных газов при работе как на малых оборотах, так и при повышенных. Если выхлопные газы имеют серый цвет, то все в порядке, конечно, из выхлопной трубы не должны лететь облака. Если цвет синеватый, то ото говорит об износе колец, если дым черный, то об избытке топлива, обычно в этих случаях говорят: "Карбюратор переливает".
Двигатель прогрелся, частота вращения коленчатого вала установилась и даже несколько повысилась по сравнению с первоначальной, стрелка указателя температуры охлаждающем! жидкости показывает более 70°, можно начинать дорожные испытания.
Перед началом движения необходимо проверить работу сцепления и тормозного механизма. Для этого нажмите на педаль управления механизмом сцепления и прислушайтесь к работе: если при этом появится шипящий звук, то это означает, что упорный подшипник вышел из строя и его нужно заменить. Затем, включив первую передачу, начните движение, продвиньте автомобиль на несколько метров, остановитесь и протроньте автомобиль назад. Если при этом раздастся щелчок — в трансмиссии большой износ. Звонкий щелчок подскажет место поиска в карданной передаче, глухой — в коробке передач или в ведущем мосту.
Затем проверяют работу самого механизма сцепления, для чего затормаживают автомобиль стояночным тормозом, выжимают педаль механизма сцепления, включают вторую передачу и, прибавляя газ, постепенно отпускают педаль механизма включения сцепления. В случае когда двигатель продолжает работать, а автомобиль не перемещается — ручной тормоз в исправности, а диск механизма сцепления имеет повышенный износ.
При проверке рабочего тормозного механизма поступают следующим образом: выжимают педаль механизма сцепления, включают первую передачу, нажимают одновременно правой ногой на педаль газа и педаль тормоза (например, носком на тормоз, а пяткой — на газ), если при этом автомобиль начнет движение, го тормозной рабочий механизм неисправен.
Проверка на месте окончена, можно проводить дорожные испытания.
Внимание! Проверьте, все ли пристегнулись ремнями безопасности.
Разогнав автомобиль до скорости 60 км/ч, резко затормаживают, автомобиль при этом не должно уводить ни вправо, ни влево при одинаковом следе от колес. При поворотах кузов автомобиля не должен сильно накреняться, излишний крен указывает на необходимость замены амортизаторов.
При движении автомобиля на четвертой передаче со скоростью 40 — 50 км/ч следует резко нажать на педаль привода дроссельной заслонки карбюратора и прислушаться к работе двигателя: появление звонких стуков говорит о правильной установке угла опережения зажигания.
Для следующего испытания необходимо выбрать прямой участок дороги. Разогнав автомобиль до скорости 40 км/ч, при благоприятной дорожной обстановке (отсутствие транспорта) отпустите рулевое колесо, автомобиль должен двигаться без увода в сторону, прямолинейно или чуть-чуть смещаться в сторону бокового уклона, если он есть.
Не следует отказываться и от проверки работы автомобиля на повышенных скоростях для определения возможных возникновений вибраций на переходных режимах.
Когда автомобиль прошел осмотр, все испытания и нет особых замечаний, можно оформлять покупку.
Когда говорят о диагностировании двигателя автомобиля, то зачастую подразумевают его установку на стенд в светлом цехе с множеством измерительных приборов.
Однако диагностику можно и нужно уметь проводить самому автолюбителю с помощью нехитрых и простых приемов, обходясь без приспособлений, а тем более без приборов.
Редко неисправность возникает вдруг, сразу. Симптомы неисправностей проявляются постепенно, и если внимательно "слушать" свой автомобиль, то он многое расскажет еще до первого отказа.
Пуск двигателя. Операция эта для автомобилиста одновременно простая и сложная. Чтобы запустить двигатель, нужно прежде всего провернуть коленчатый вал. Если стартер с трудом проворачивает коленчатый вал, а моторное масло залито по сезону, то следует искать причину трудного пуска в электросистеме: или батарея сильно разряжена, или нарушены контакты на клеммах аккумуляторной батареи. Проверить эту неисправность просто: откройте дверь автомобиля и поверните ключ зажигания, включив стартер. Если при этом горевший плафон освещения салона начнет гаснуть, то это подтвердит предположение. Правда, не исключено, что в обмотках стартера короткое замыкание.
Если накал лампы плафона изменяется незначительно, но нужно очистить от окислов силовой контакт тягового реле или коллектор стартера, при этом рекомендуют одновременно заменить и щетки стартера.
Если двигатель заводится сразу, но тут же останавливается, а при повторном пуске заводится только при продолжительном вращении коленчатого вала, то это говорит об испарении бензина из поплавковой камеры карбюратора. В этом случае либо проводят ревизию карбюратора и находят возможность его герметизации (что не всегда просто), либо перед запуском двигателя проводят подкачку бензина вручную.
Иногда встречаются автомобили, на которых в сырую погоду двигатель запустить не удается, в особенности когда на улице туман или моросит дождь. В этих случаях необходимо снять провода высокого напряжения, крышку распределителя зажигания, наконечники и протереть их насухо или просушить дома. Следует знать, что пропитка проводов высокого напряжения расплавленным церезином или парафином, к сожалению, помогает ненадолго.
Могут быть и другие случаи затрудненного пуска двигателя. Например, на автомобилях "Запорожец" часто попадает грязь на клемму блокировки дополнительного сопротивления, которое находится на корпусе тягового реле стартера. Двигатель в этом случае хоть и заводится, но работать не хочет. Это происходит из-за того, что пока тяговое реле находится под напряжением, его контакт напрямую подключает катушку зажигания, а при отпускании ключа зажигания мокрая грязь замыкает цепь низкого напряжения на массу. Поэтому рекомендуют закрывать эти места резиновыми фартучками.
Обычно двигатель хорошо запускается, если выполнены следующие условия:
контакты прерывателя хорошо зачищены и обезжирены;
зазор между контактами выставлен согласно инструкции;
свечи зажигания имеют нормальный зазор между электродами;
уровень топлива в карбюраторе установлен по метке;
ускорительный насос карбюратора дает устойчивый впрыск топлива.
В случаях затруднений с пуском двигателя сразу же после его остановки, если он хорошо прогрет, следует понизить уровень топлива в поплавковой камере.
Следует знать, что все модели автомобилей, а следовательно, и двигатели имеют свои тонкости запуска. Так, на автомобилях Волжского автозавода в холодную погоду без закрытия воздушной заслонки запустить двигатель почти невозможно. А вот двигатели Уфимского моторного завода, устанавливаемые на "Москвичи", наоборот, запускают без прикрытия воздушной заслонки, если мороз не достигает 10 °C; только при этом предварительно следует нажать на педаль газа три — пять раз.
Ключ зажигания повернут, стартер прокручивает коленчатый вал, двигатель запускается, но тут же останавливается, как только отпущен ключ. Подобное происходит тогда, когда один из штекеров замка зажигания имеет плохой контакт или обломан. В этом случае необходимо проверить крепления контактов. На тыльной части замка зажигания расположена пластина, из которой выходят плоские контакты, а к ним с помощью быстро-съемных штекеров подсоединены провода системы зажигания и управления тяговым реле стартера. Если все контакты на месте, то, скорее всего, произошло окисление в местах соединения, и тогда достаточно снять контактную пластину. Для съема контактной пластины современного замка зажигания нужно отверткой или тонким лезвием ножа поддеть стопорное кольцо, которым контактная пластина удерживается на корпусе, и потянуть пластину на себя. Для того чтобы подобраться к контактам, необходимо разобрать кожух рулевого колеса.
Начинать работы с электросистемой следует всегда с отключения аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить короткое замыкание. Если при осмотре контактных соединений будет заметно их окисление, то места подсоединений следует зачистить, что лучше всего производить с помощью капронового жгута (например, из изношенных колготок или чулок), смоченного спиртом или 20 %-ным водным раствором лимонной кислоты. Ни в коем случае для зачистки контактов не применяйте наждачную бумагу. А коль увидите, что износ контактов велик, меняйте всю пластину, а то и весь замок зажигания целиком. Чтобы снять замок, следует отвернуть винты крепления его в обойме, вставить ключ зажигания и повернуть его в первое положение, затем через имеющееся отверстие в обойме нажать на крестообразную пружинящую пластину замка, которая удерживает замок в противоугонном устройстве рулевой колонки, потянуть ключ и вынуть замок из обоймы.
На пластине замка зажигания всегда имеются и свободные контакты от проводов, так что если один из контактов обломился, расстраиваться не следует, провод можно подсоединить к одному из свободных и двигаться дальше, замок будет работать.
Шумы и стуки в двигателе. Хорошо отрегулированный двигатель работает тихо и без изменений частоты вращения коленчатого вала. Появление посторонних шумов или стуков — признак проявления неисправности. Автолюбитель в этих случаях должен уметь, как опытный врач, выслушать двигатель и распознать, где и что "заболело", и тут же приступить к лечению. Запущенное "недомогание" может привести к более серьезным последствиям.
Наиболее шумная часть в двигателе автомобиля — кривошипно-шатунный механизм, любая неисправность в нем тут же громко о себе заявляет. К "сетованиям" кривошипно-шатунного механизма нужно относиться сочувственно, так как черствость может обойтись дорого — ремонт его наиболее сложен.
Откуда идет звук, можно определить с помощью докторского стетоскопа или простого приспособления, изготовленного из металлического стержня, к концу которого припаяна металлическая масленка (в крайнем случае подойдет и сухая палка). Прикладывая поочередно к поверхности двигателя слуховой аппарат, находят самое громкое место и затем определяют, что именно стучит. Каждый из элементов кривошипно-шатунного механизма издает свой звук, по тону которого можно определить конкретного "больного".