В западном "внутреннем пригороде" выделяется Глиб (Glebe), чью главную дорогу Глиб-Пойнт-роуд ныне украшают шикарные бутики и модные кафе, где любят посидеть студенты и преподаватели Сиднейского университета (University of Sidney) — утопающего в зелени храма науки, выстроенного с оглядкой на Оксфорд. Прибрежный район Балмейн (Balmain) некогда был грязным рабочим кварталом, где жилые бараки перемежались с коробками пакгаузов и четырьмя десятками пивнушек — по одной на 366 душ местного населения. Теперь их осталось тут 24, но сам этот зеленый район приобрел более респектабельный вид. Сюда вас доставит паром от Ки — это идеальное место для воскресных прогулок (особый интерес представляют жилые дома XIX в. на набережной — в них разыгрываются события романа Питера Кэри "Оскар и Люцинда").
Восточный внутренний пригород отличается большим разнообразием. В викторианскую эпоху Кингс-Кросс (Kings Cross) был фешенебельной зеленой окраиной. В 1920-30-е гг. «Кросс» стал меккой артистической богемы. Вьетнамская война и бум наркотиков превратили «Кросс» в мрачный и опасный район "красных фонарей". Недавние новостройки — молодежные общежития — едва ли облагородили здешнюю атмосферу. Вечерняя экскурсия по Дарлингхерст-роуд (Darlighurst Road) в пятницу или субботу мимо размалеванных проституток, пьяных бомжей, дешевых рюмочных (над входом можно заметить зазывную вывеску вроде "ваша эрекция ведет вас прямо в нашу дирекцию!") и ресторанчиков «фаст-фуд» — прямо скажем, удовольствие не из приятных. Еще один экзотический уголок города — Уильям-стрит (William Street), где перед автосалонами дефилируют стайки трансвеститов.
Но странное дело, чуть в стороне от этих не слишком соблазнительных маршрутов лежат самые очаровательные улицы Сиднея. Виктория-стрит (Victoria Street) в особенности давно уже превратилась в центр моды.
Бегущая к восточным пригородам Оксфорд-стрит (Oxford Street) — тоже отличное место для прогулки. Она начинается в Дарлингхерсте, центре сиднейских «голубых» (по своей численности и масштабам деятельности гомосексуальная община Сиднея переплюнула сан-францисскую). Это южнополушарный вариант нью-йоркской Ист-Виллидж, где вы найдете самые крутые бары, самые дешевые рестораны, самые новомодные причесоны и прикиды, с явным преобладанием блестящей черной кожи. Каждый март тут отмечается «Голубой» Марди-Гра (Gay Mardi Gras), с неизменным красочным парадом, посмотреть на который сходятся до 600 тыс. сиднейцев (и более миллиона австралийцев имеют возможность наблюдать за ним по телевизору). В этом весьма толерантном городе мэр и члены парламента считают своим долгом посетить сие действо и даже его кульминация — "Грязный бал" — считается респектабельным событием.
Когда Оксфорд-стрит вбегает в Паддингтон (Paddington), городские кварталы приобретают более фешенебельный вид. Здесь расположены самые красивые в Сиднее каменные одноэтажки, а чугунная вязь балконных решеток становится более замысловатой, и дивные переулочки утопают в буйной зелени. Рядом с шикарными кафе гостеприимно распахивают свои двери крошечные картинные галереи и роскошные мебельные салоны (Куин-стрит давно уже стала "антикварным рядом"). Звездный час «Паддо» наступает в субботу днем, когда на знаменитом Деревенском базаре (Village Bazaar) открываются многочисленные лавки. После захода солнца пол-Сиднея высыпает на улицу и бросается в лавки, торгующие модной одеждой со скидкой, бижутерией ручной работы и произведениями искусства.
На тихоокеанском берегу. От Паддингтона вы быстро доберетесь на такси до любого из восточных пляжей города — самым знаменитым из которых бесспорно является Бондай (Bondi). Именно с этого песчаного полумесяца в 1880-е гг. первые сиднейские «психи» бросали вызов океанской стихии, нарушая, кстати, неписаный закон, запрещавший купаться между солнечным и закатом (это считалось неприличным). Местные обыватели стучали на «психов» полиции, и бесстыжие купальщики подвергались арестам. Перелом в общественном мнении наступил в 1903 г., когда один священник и респектабельный служащий банка открыто нарушили запрет. Несмотря на то, что как писала одна газета, "эти двое учинили омерзительную выходку" их возмутительному примеру тут же последовали сотни сиднейцев. А в 1905 г. на берегу Бондай-Бич была создана первая в мире спасательная станция. Двадцать лет спустя уже около 100 тыс. сиднейцев проводили на этом пляже летние выходные. Здесь же австралийцы впервые увидели серф — катание на волнах продемонстрировал Дюк Каханомок из Гонолулу. Бондай, с его бескрайними золотопесчаными дюнами, зазубренными скалами и ласковым прибоем, стал очередной эмблемой Сиднея.
Летом это живописное место предстает во всей своей красе. Пляжная жизнь начинается рано утром, когда на тропы выходят первые любители джоггинга, культуристы «качаются» на берегу, а серфингисты бегут с досками в прибой, надеясь "словить волну" за пятнадцать минут до начала рабочего дня. Любители солнечных ванн прибывают к 9.00. за ними наезжают автобусы с японскими туристами. После открытия торгового павильона (мороженое, сувениры) приезжают горожане с пакетами сухого пайка. А с наступлением темноты песок становится любовным ложем для десятков парочек.
Бондай — это ещё и пригород. Вдоль Кемпбелл-перейд (Campbell Parade), основной прибрежной трассы, толпятся магазины 1930-х гг., которым, похоже, не грозят никакие реставрационные работы ("это одно из самых позорных мест в Сиднее", заметил писатель Джэн Моррис). В середине 1990-х, когда в северной части Бондай отрылись фешенебельные магазины и рестораны "Новой австралийской кухни", пошли пустопорожние разговоры о "Бондайском Возрождении". Но тем не менее Перейд по-прежнему не утратил своего уникального лица, и большинство сиднейцев вряд ли желали бы его обновления.
Даже зимой в Бондай стоит приехать — хотя бы ради часовой прогулки от южной оконечности пляжа мимо песчаниковых скал к Тамараме (Tamarama) и Бронте (Bronte). Уютные кафе Бронте с лихвой вознаградят утомленных путешественников за их усилия. Отсюда открываются чудесные виды. Кстати, поищите наскальные рисунки аборигенов, может быть, вам посчастливится найти изображение гигантской рыбы или акулы (весь район Бондай был когда-то «мастерской» древних каменотесов и живописцев). Над обветренными холмами песчаника возвышается кладбище Бронте, где похоронен великий поэт Генри Лоусон. Дальше к югу протянулись пляжи Клавли (Clovelly) и Куджи (Coogee). Куджи после недавнего косметического ремонта стал популярным местом для семейного отдыха.
К северу от Бондай Нью-Саут-Хед-роуд бежит к Уотсонз-Бей (Watson" s Bay), где находится лучший в Сиднее пивной сад (ваш взор непременно привлекут живописные виды: табуны яхт в гавани и городской силуэт на горизонте). Рядом с пивной расположен «Дойлз», один из лучших в Сиднее рыбных ресторанов (цены соответствуют его высокому статусу). Матросы по-прежнему, как и встарь, привозят свой улов на бережок и заглядывают сюда за порцией жареной баррамунди и бутылочкой шардоннэ. Восхождение по горной дороге к Саут-Хед (South Head) у входа в Порт-Джексон не из легких, но вы не пожалеете потраченных сил. Высокие утесы Гэпа до сих пор — излюбленный трамплин для местных самоубийц.
Обратное путешествие в город можно совершить по самому красивому предместью Сиднея — Воклюзу (Vaucluse). Вы увидите его главную достопримечательность — особняк Воклюз (Vaucluse House), выстроенный государственным деятелем, поэтом и исследователем Уильямом Чарльзом Уентвортом в 1828 г. (он был в составе первой экспедиции через Голубые горы и напророчил Австралии славное превращен из "заморской каторжной тюрьмы" в "новую Британию южного полушария"). Чайный домик очарователен, как и сады, куда в выходные приезжают горожане. Щеголеватый Двойной залив (Double Bay) — родовое гнездо местной аристократии, хотя обосновавшийся тут немалый контингент выходцев из центральной Европы же успел наложить свой отпечаток.
Наконец, истинным детям солнца рекомендуем часовую поездку на северные пляжи — Китовый (Whale) и Пальмовый (Palm Beach). Если у вас мало времени, можно слетать туда на гидроплане: регулярные рейсы отправляются от городского залива Роуз-Бей и совершают посадку в тихой лагуне Питтуотер.
Для сиднейцев выражение "вдоль берега на север" издавна символизирует дорогу романтических грез. От томительной скуки сиднейской зимы всегда бежали "на север". Еще совсем недавно городские беглецы, отправляясь на север, вдогонку за солнцем, встречали на своем пути лишь захолустные поселки и сонные пивные. Плотность населения быстро снижалась и скоро единственным собеседником путешественника оставался буш и ветер. Да безмолвные рекламные щиты у шоссе и мерцающие неоновые вывески мотелей.
Но, разумеется, цивилизация пришла и в эти пустынные края. В поездке на север по национальному шоссе номер 1, или Тихоокеанскому шоссе (Pacific Highway), вас будут сопровождать колонны стройных эвкалиптов, за которыми иногда маячат белые буруны Тихого океана (вопреки своему названию, Тихоокеанское шоссе проходит в нескольких километрах от океанского берега). Но кроме этих вестников вечности, вы увидите и стайки новеньких мотелей, разросшиеся приморские городки и оазисы прибрежных застроек.
По этой живописной асфальтовой реке с придорожными пивными, молочными барами, загорелыми серфингистами и колоритными фермерами, лучше всего плыть с достаточным запасом времени (по Тихоокеанскому шоссе можно, конечно, и за каких-нибудь 12 часов домчаться до Квинсленда, ни черта не увидеть, собрать целую коллекцию штрафных квитков за превышение скорости да ещё натерпеться страху на крутых виражах — но если времени у вас в обрез, лучше все же выбрать самолет). Три дня — это минимум для тесного знакомства с побережьем.
Северный маршрут начинается на Мосту Сиднейской гавани. Вскоре северный поток транспорта разветвляется по четырем полосам шоссе. В час пик эта автомобильная река через каждые несколько минут замедляет бег перед очередным светофором и на перекрестках с пригородными шоссе. Зато в другое время поток машин по шоссе мчится без остановки. Ловко вырвавшись из цепких объятий «вольво» и «саабов» у Варунги (Wahroonga), вы наконец-то попадаете на Ньюкаслское шоссе.
А около Бераура (Berowra) — крайней северной границы Большого Сиднея, можно съехать с шоссе и повернуть налево к Бераура-Уотерс (Berowra Waters). Здесь расположен знаменитый ресторан «Бераура-Уотерс-Инн», некогда лучший в Австралии. Его шеф-повар Гей Билсон давно уже уехал отсюда, но и новому управляющему удалось сохранить славные традиции. Учтите: это не забегаловка "быстрой еды" — чтобы попасть в ресторан, вам придется взять катер. Ресторан дорогой и там всегда аншлаг.
Реки, парки и озера. Шоссе приведет вас к "Ку-ринг-гай Чейз" (Ku-ring-gai Chase National Park), одному из красивейших в стране национальных парков. Здешние скалы испещрены сотнями наскальных рисунков. С вершин этих скал открываются чудесные виды на окрестности и на р. Кауан-Крик. Проще всего добраться сюда можно по Бассейновой тропе (Basin Trail), убегающей от Вест-Хед-роуд.
Роскошный вид на горные отроги, долины и водоемы вдали открывается и с места пересечения шоссе с р. Хоуксбери (Hawkesbury River) у Бруклина (Brooklyn). Это излюбленное место отдыха для многих сиднейцев. Они обычно арендуют катера и ловят устриц в здешних заливах и лагунах. Если у вас будет время, проведите хотя бы полдня в этом чудесном уголке и насладитесь изумительными водными просторами — или во время прогулки по берегу, или с палубы старинного парома «Ривербоут-Постмен» (и то другое — в Бруклине).
Можно без сожаления оставить в стороне малосимпатичный Госфорд (Gosford) и рвануть в самую гущу урбанизированного района Центрального Побережья (причудливая смесь поселков для пенсионеров, промышленных новостроек и особняков сиднейских служащих). Впрочем, сразу же за городскими кварталами начинаются чудесные сады и леса вокруг г. Мангроув (Mangrove Mountain), а на прекрасных пляжах неподалеку раскинулся Рептайл-парк (Reptile Park) и Старый Сидней-таун (Old Sydney Town) последний представляет собой реконструированный слепок городской жизни из "каторжной эпохи" — включая и ежедневное зрелище палочного наказания.
В Дойалсоне (Doyalson) Тихоокеанское шоссе мчится мимо горной гряды, отделяющей океан от о. Макуэйри (Lake Macquarie). Изредка посещаемое туристами, это озеро (в особенности его западный берег) — удивительный памятник прошлой эпохи, когда рабочий люд мог позволить себе приобрести прибрежные дома. Шахтерский поселок Ванги-Ванги (Wangi Wangi), где многие годы в добровольном изгнании прожил художник сэр Уильям Добелл, классический пример чарующей красоты озерного края.
Стальной город. Второй по величине город Нового Южного Уэльса Ньюкасл (Newcastle) — центр тяжелой индустрии и средоточие роскошных жилых пригородов, воплощающих "австралийскую мечту" (приземистые кирпичные бунгало на клочке земли). Из-за сталелитейщиков и шахтеров Ньюкасл когда-то считался "пролетарским городом" с низкой культурой. У путешественников, вырвавшихся из Сиднея, вероятно, возникнет искушение поскорее проехать Ньюкасл и устремиться на север, в теплые края. Марк Твен, побывавший в этом городе в 1895 г., потом так отозвался о нем: "Тут единственная большая улица, одним концом упирается в кладбище, где нет ни одного покойника, а другим — в клуб джентльменов, где нет ни одного джентльмена".
В наш время "Стальной город" являет собой куда более приятное зрелище — как внешне, так и в смысле внутренней культуры. Величественные дома украшают вершину горы, у подножия которой у устья р. Хантер (Hunter River) раскинулась застроенная промышленными зданиями красивая гавань. Отсюда рукой подать до винодельческих ферм долины Хантер, лодочных станций и зеленых берегов о. Макуэйри на севере и чудесных пляжей. Здешние жители считают, что Ньюкасл удовлетворит запросы любителей городской и сельской жизни.
К северу от Ньюкасла, у Хексэма, Тихоокеанское шоссе пересекает р. Хантер и бежит вдоль западного берега залива Порт-Стивенс (Port Stephens). Здешние курортные местечки, Нельсон-Бей (Nelson Bay), Ти-Гарденс (Tea Gardens), Хоукс-Нест (Hawks Nest) предлагают отличный отдых любителям рыбной ловли, устричной охоты, плавания и гребли. Далее вы попадаете в Бьюладела (Bulahdelah) — ворота красивейших Майоллских озер.
Зона отдыха. Сохранение голубых жемчужин Майоллских озер (Mayall Lakes) стало первой победой защитников окружающей среды. Озерные берега покрыты зарослями разных пальм и прочей субтропической растительности, а водные просторы гостеприимно привечают тысячи пернатых — как говорят, самых экзотических видов в штате. Вокруг озерной цепи раскинулся национальный парк, где можно окунуться в девственную природу. Неделя или просто уик-энд, проведенные в этом дивном краю на арендованном катере — один из лучших подарков туристам восточного побережья. Пляж небольшой деревеньки Сил Рокс (Seal Rocks) — один из живописнейших на всем побережье Нового Южного Уэльса.
Сил-Рокс — первый в цепи пляжей у северной оконечности озер, где совсем близко находится курорт Форстер (Forster) — самый южный из поселков северного побережья (хотя курортные городки расположены вдоль всего Тихоокеанского шоссе к северу от Сиднея, только с Форстера начинается собственно "северное побережье").
На всем протяжении поездки на север вам придется то и дело пересекать множество речушек, так как побережье Нового Южного Уэльса испещрено устьями водных потоков, сбегающих с Большого Водораздельного хребта. Чем дальше на север, тем более романтичными становятся речные пейзажи, береговая растительность — более густой, а водная гладь — более живописной. Названия здешних рек увековечивают забытых уже британских губернаторов и знати или заимствованы из аборигенной топонимики. Чем ближе к границе Квинсленда, тем чаще дорожные указатели напоминают поминальный список бывших землевладельцев: Хоксбери, Хантер, Мэннинг, Гастингс, Маклей, Намбукка, Каланг, Беллинджер, Кларенс, Ричмонд, Твид.
Тари (Taree), в двух часах езды от Ньюкасла, — процветающий торговый городок в славящейся своими молочными фермами долине Мэнннинг (Manning Valley). Красивая р. Мэннинг течет прямо через центр городка, и на её берегах каждый год 26 января — в День Австралии — собираются толпы народа, чтобы поглазеть на знаменитый водный карнавал.
Помимо богатых молочных ферм, бассейн Мэннинг как и другие речные долины центральной части северного побережья являются центрами заготовки строительного леса: древесину добывают на огромных лесных массивах, протянувшихся на запад к Новоанглийскому плато. Здесь шоссе несколько миль вьется по лесной глуши, так что лучше сделать крюк по отличной прибрежной дороге от Кью до Порт-Макуэйри.
Тут расположены самые красивые в штате пляжи со скалистыми обрывами и золотым песком. Вдоль западной обочины дороги протянулась цепь океанских озер, идеального места для рыбалки и лодочных прогулок. Однако развитие туризма на северном побережье сильно изменило пейзажи около Порт-Макуэйри (Port Macquarie) — бывшей исправительной колонии, выстроенной в 1821 г., где до сих пор сохранились старинные тюремные постройки из песчаника. Тут выросли фешенебельные мотели, поселки пенсионеров и таймшерные курорты, а серо — и краснокирпичные дома пригородов полностью оккупировали равнины к западу. Но при всей своей допотопности «Порт» не утратил былой прелести он по-прежнему славится великолепными ресторанами, высококлассными гостиницами и почти пустынными пляжами.
В Уочоуп (Wauchope), в нескольких милях выше по течению р. Гастингс, стоит реконструированный старинный поселок Тимбертаун (Timbertown).
Далее шоссе вновь ускользает в глубь материка и петляет по лесам. Советуем свернуть в объезд — и через 24 км вы окажетесь в курортном Кресент-Хеде (Crescent Head) — чудесном тихом городке с отличным пляжем и площадками для гольфа. А если хотите попасть в самую что ни на есть глухомань, поезжайте к югу от Кресента по старому прибрежному проселку и через 10 км вы окажетесь на зеленом Рейскорсе (Racecourse), где зеленые травяные поля упираются в отличные песчаные пляжи. Тут вы не найдете никаких указателей, но стоит вам разбить палатку, как через день-два невесть откуда появившийся лесник вежливо попросит внести небольшую плату за постой. Принимая во внимание чарующую безлюдность пляжа, красоту прибоя и резвящихся невдалеке от берега дельфинов, эту плату можно назвать чисто символической.
Кемпси (Kempsey), ещё один крупный центр молочного производства и лесозаготовок — не моложе Порт-Макуэйри. Благодаря своему местоположению в 32 км от побережья — и интенсивной индустриализации, город остается в стороне от туристских маршрутов. Тем не менее, если вы устали от курортной полудремы и хотите ощутить провинциальный темп жизни, поезжайте в этот город. Отсюда, кстати, удобно добираться до гор Саут-Вест-Рокс (South West Rocks) и залива Трайал-Бей (Trial Bay) на северо-востоке, где сохранились памятники тюремной архитектуры (в здешних казематах томились каторжники, а потом, во время мировой войны, интернированные немцы).
Банановый Берег. За Трайал-Беем в воздухе отчетливо ощущается дыхание тропиков. К северу от Максвилля (Macksville) повсюду, куда ни бросишь взгляд, тянутся банановые плантации. Дома построены в квинслендском стиле на сваях. Это делается для того, чтобы прохладный бриз проветривал жилые помещения. Доминирующий колер здешнего пейзажа — сочная зелень, а дорожные указатели без устали уверяют вас, что вы попали в рай. Это не так, но в принципе недалеко от истины. В Максвилле, пока вам заливают бензин в бак, зайдите в пивную «Стар» прямо на берегу р. Намбукка — более симпатичного и непритязательного паба вам не сыскать! На берегу, южнее Максвилля, стоит поселок Скоттс-Хед (Scotts Head) с бесконечным чистеньким пляжем и кемпингом.
Порт и центр лесозаготовок Коффс-Харбор (Coffs Harbour) как считается, может похвастаться лучшим в Австралии климатом. В этой части страны Коффс-Харбор — основной центр туризма и легкой промышленности. На многочисленных зеленых холмах мирно соседствуют курортные пансионаты, лесопилки и банановые плантации. К сожалению, большинству автотуристов Коффс известен лишь как "Банановая столица" это очередной результат прискорбной однобокости австралийской индустрии туризма. Среди здешних высококлассных курортов можно назвать "Пеликан-Бич трэвелодж ризорт" (Pelican Beach Travelodge Resort), «Наутилус» (Nautilus) и «Опал-Коув» (Opal Cove). Любители острых ощущений могут принять участие в групповом лесосплаве на плотах по р. Нимбойда (Nimboyda River).
Коффс — можно сказать стоит почти посередке между Сиднеем и Брисбеном — отсюда езды до обоих городов соответственно семь и шесть часов. Туристы как правило планируют сделать тут привал на ночь, но потом остаются аж на неделю. В городке масса шумных ресторанчиков и пабов, баров и дискотек, особенно на отрезке набережной между пристанью и Парк-Бич. Хотя Коффс не может тягаться с Квинслендским Золотым Берегом по части бурной ночной жизни, он предоставит вам целый набор развлечений, куда более захватывающих, чем можно ожидать от провинциального городка, но куда более спокойных, чем кричаще-яркие огни его улиц. Днем вас ожидают прогулки на катамаранах, пешие экскурсии по окрестным лесам и походы на пляж, игра в гольф и посещение художественных галерей.
Расположенные ещё дальше от берега долина Беллинджер и изумительная деревушка Беллинген (Bellingen), воспетая в романе Питера Кэри "Оскар и Люцинда", славятся красивыми пейзажами, мало похожими на побережье. Беллинген и Нимбин (Nimbin) к северу — сердце альтернативной культуры Нового Южного Уэльса. Впрочем, эта культура не избежала компромисса с капитализмом, так как из-за бума недвижимости идиллические общины-фермы вмиг стали стоить миллионы долларов. Некоторые участки долины, особенно галечные берега рек, больше похожи на европейские, нежели австралийские. Близ Борриго, где долину обступают горные хребты, в реках водится форель.
К северу от Коффс-Харбор, у прибрежного городка Вулгулга (Woolgoolga) многочисленная сикхская община наложила свой отпечаток на местную топографию — выстроив роскошный храм и великолепный индийский ресторан.
Край Великой Реки. Тихоокеанское шоссе снова убегает в глубь материка и на этот раз выныривает из лесных массивов у Графтона (Grafton), миленького старинного городка, утопающего в тенистой листве джакаранда (весной особенно восхитительных). Город стоит на излучине р. Кларенс, в 65 км от её устья. В Графтоне сохранилось несколько домов прошлого века, которые величественно стоят на окаймленных деревьями широких городских улицах. Это край наводнений, так что стоящие вплотную к руслу реки дома выстроены в виде тропических бунгало на сваях. Как и несколько городков, удаленных от побережья, Графтон оказался не затронутым туристическим бумом, и цены в ресторанах и отелях остались на умеренном уровне.
К северу от Графтона шоссе бежит вдоль реки по равнинным просторам в сторону океана. По обочинам вы заметите старенькие домики, спрятавшиеся в платанциях сахарного тростника. Поселок Маклин (Maclean), лежащий на холмах в нескольких милях вверх по течению от Ямбы, — тихое местечко, откуда открывается чудесный вид на бассейн Кларенс, где трудятся рыбаки и сборщики сахарного тростника. В пятнадцати минутах езды по бетонке находится Ямба (Yamba), некогда сонная долина, а ныне сплошь застроенная коттеджами городских «дачников» и современными мотелями. Тем не менее пивные на предгорьях и нижних пляжах — первоклассные. Чуть южнее от Ямбы на берегу находится знаменитый курорт серфингистов Ангури (Angourie), знаменитый своим скалистым берегом и "Голубыми бассейнами".
На другом берегу Кларенса, недалеко от её устья у Ямбы, река разветвляется на множество протоков между островками, соединенными шоссе. Здесь, посреди плантаций тростника, находится лучший ресторан между Сиднеем и Брисбеном — «Чатсуорт-Айленд», шедевр кулинарного искусства, а равно и пейзажных красот, где подают изысканные блюда из местных морепродуктов.
Берег Вечного лета. После того, как пейзаж сменяется то тростниковыми плантациями, то речными просторами, Тихоокеанское шоссе вновь выбегает к побережью у Баллины (Ballina), южного курортного городка, стоящего на самой южной точке пляжей Квинсленда, который называют Берегом Вечного лета. Баллина, столица "золотой лихорадочки" прошлого века, когда драгоценный металл был обнаружен в песчаных выносах у устья р. Ричмонд, ныне обрел более надежный капитал, став крупным туристическим центром и рыболовецким портом.
Тихоокеанское шоссе стрелой летит прямо на север по холмистым просторам района Рейнбоу, однко можно выбрать и прибрежный маршрут, где вас ждут не менее великолепные виды. В том числе и деревушка Леннокс-Хед (Lennoх Head) и чудесный курортный поселок Байрон-Бей (Byron Bay), расположенный на крайней восточной точке Австралии. Байрон возник в 1960-е гг. как тихая сельская коммуна. Сегодня же, благодаря его удачному местоположению, он стал меккой богачей и знаменитостей. Среди здешних землевладельцев можно назвать Пола Хогана — исполнителя роли «Крокодила-Данди». Тем не менее в Байроне вы отлично проведете недельку-другую, полежав на солнышке или покатавшись на доске в волнах прибоя (вот почему тут околачивается много безработной молодежи).
Наконец ещё один вариант: в часе езды отсюда, к северу, находится Муболл (Mooball). Дорога к Муболлу не из лучших, но зато она позволит вам миновать шумный и суетливый Мурвилламба. Проселок, пробежав мимо почти девственных пляжей, снова вливается в шоссе у Твид-Хедс.
Пограничный городок Твид-Хедс (Tweed Heads) лишь совсем недавно выскользнул из тени своего роскошного городка-побратима по ту сторону квинслендской границы, Кулангатты, и теперь он оказался центром туристического бума. Городская коммерция во много процветает за счет квинслендцев, которые пересекают границу штата, чтобы поиграть с "однорукими бандитами" в легальных казино (на севере игорный бизнес запрещен). Так что финиш одного маршрута является одновременно стартом другого. Форсировав р. Твид, вы покидаете северное побережье Нового Южного Уэльса и вашему взору открывается совершенно иной край: Квинслендский Золотой Берег.
Это две самые маленькие в Австралии туристические зоны и в то же время самые привлекательные. Хотя Норфолк и Лорд-Хоу являются островами тихоокеанского бассейна, это не обычные коралловые атоллы с пальмами. Напротив, это оазисы с буйной зеленью, возникшие посреди необъятных океанских просторов — нечто вроде мини-Тасмании.
Остров Норфолк. Характерные черты Норфолка, лежащего в 1700 км к северо-востоку от Сиднея, — богатое и уникальное культурное наследие, размеренный образ жизни и бескрайние зеленые пастбища. Остров был необитаем вплоть до создания здесь в 1788 г. — в год основания Сиднея — британской каторжной колонии. С тех самых пор и вплоть до 1855 г. сюда высылали неисправимых преступников.
Самый странное событие в истории этого острова площадью 3,5 тыс. га произошло после того, как в 1852 г. британское власти решили, что содержание Норфолка обходится метрополии слишком дорого, и эвакуировали отсюда всех жителей. Примерно тогда же жители отдаленного острова Питкэйрн — потомки мятежников с «Баунти» и полинезийки, которых они вывезли с Таити в 1789 г. (после убийства капитана Уильяма Блая) — стали испытывать недостаток урожая, необходимого для своего прокорма. Поэтому им был отдан о. Норфолк, и в 1856 г. они переселились сюда, хотя кое-кто из переселенцев потом вновь вернулся на Питкэйрн.
В наши дни население Норфолка составляет менее 2 тыс. чел., но многие из них являются потомками матросов с «Баунти». В местном телефонном справочнике так много Крисчиенов, Куинталов, Янгсов, Маккоев, Адамсов, Баффетсов, Ноббсов и Эвансов, что издатели справочника вынуждены различать абонентов-однофамильцев с помощью кличек. На Норфолке родилась писательница Колин Маккалоу, автор мирового бестселлера "Поющие в терновнике".