В прибрежной зоне дома первых колонистов все ещё в хорошем состоянии — причем кое-где в них размещаются государственные учреждения. Великолепное аудио-визуальное шоу, разыгрываемое по вечерам перед этими руинами жестокого прошлого, стоят вашего внимания.
На Норфолке вы, конечно, не увидите ничего «первобытного» Вместе с тем тут отчетливо ощущается дыхание истории, и за несколько дней пребывания на острове вас ожидают богатые впечатления. Подводное плавание — популярный тут вид досуга, и праправнучка Флетчера Крисчиена, Карлин Крисчен, сотрудник Секции подводного плавания «Баунти», проводит для туристов ежедневные подводные экскурсии.
Остров Лорд-Хау. Куда меньше, чем о. Норфолк, серповидный о. Лорд-Хау имеет в длину всего 11 км и в ширину около 2 км. Общая его площадь 1,3 тыс. га. Его население составляет 300 чел., в чьем распоряжении имеется пара автомобилей. Туристы обычно передвигаются по острову на велосипедах.
Высочайшая точка этого лесистого и отчасти гористого клочка суши, г. Маунт-Гауэр (875 м) на южной оконечности острова, часто скрыта густым облаком. Тут бесчисленное множество пеших троп, богатейший животный мир и множество птиц и уникальных растений. Как и на Норфолке, туристов тут развлекают коллективными подводными экскурсиями. Австралийцы любят проводить здесь отпуск.
Лорд-Хау лежит всего в 700 км от побережья Нового Южного Уэльса (на широте Порт-Макуэйри) и входит в территорию этого штата. Обычно туристы в целях экономии средств посещают сразу оба острова.
Квинсленд (Queensland), "Солнечный штат" — желанное для австралийцев место зимовки. Его безграничное побережье — это золотые песчаные пляжи, приятные архипелаги, буйные тропические леса и кристально-чистая вода. Колоссальные просторы суши остаются практически не затронутыми цивилизацией, но эти девственные участки перемежаются с зонами отдыха, застроенными небольшими пансионатами. Впрочем, встречаются и курортные исполины, с роскошной застройкой а-ля Майами. Посетить Квинсленд необходимо. Это — третья вершина австралийского треугольника Сидней Айерс-Рок и Большой Барьерный риф, где стремится побывать любой иностранный турист.
В политическом отношении Квинсленд до недавних пор был этакой Луизианой Южного полушария — заповедником авторитаризма с высоким уровнем коррупции, непотизма, и чуть ли не полицейским стилем управления. Он всегда держался особняком от Канберры и прочих южных штатов (на протяжении нынешнего столетия тут не умолкали разговоры об отделении от Союза).
Остальная же Австралия неизменно взирала на Квинсленд с долей иронии: ведь в "темное время" 1960-80-х гг. бывший фермер-ореховод Джо Бьельке-Петерсон управлял штатом так, точно это была его собственная плантация. В то время как вся страна стремительно продвигалась к более открытому, либеральному обществу, стареющий Джо пытался сохранить штат в "замороженном виде" и дал своим партнером карт-бланш для сноса исторических зданий и варварского уничтожения природы во имя ничем не сдерживаемого "свободного капитализма". Но когда в 1989 г. Джо проиграл выборы, Квинсленд рванулся в перед с утроенной скоростью. Ныне это один из самых свободных и прогрессивных регионов страны. Во многом он олицетворяет лучшие качества Австралии.
С точки зрения туриста этот штат славен не только Рифом (который протянулся вдоль всего побережья от Рокхэмптона до Кэрнса). Тут есть величественный просторы мыса Кейп-Йорк, тропические джунгли п-ва Кейп-Трибюлейшн и пляжи Солнечного и Золотого берегов. Квинсленд воплощает все радужные обещания, коими кормят путешественников туристические агентства, ибо может предложить любому гостю удовольствие по его вкусу. Ну и нельзя забывать, конечно, про благодатный климат, который позволяет гостям штата предаваться радостям жизни на полную катушку. Советуем планировать свой маршрут в зависимости от сезона: Дальний Север с декабря по апрель живет в условиях тропических муссонов (это "влажный сезон"), так что в этот период лучше посещать южные районы штата. Зато с мая по октябрь на севере райская погода, в то время как на юге купаться уже холодновато.
Новый дух. Из-за своих исполинских размеров Квинсленд имеет несколько важных региональных центров, но воротами штата как и прежде остается его столица Брисбен (Brisbane).
"Бриззи" — третий по величине город Австралии. Его 1,3-миллионное население очень компактно рассредоточилось по всей территории города, и порой даже забываешь, что город стоит на реке. Хотя здесь проживает почти половина квинслендского населения и город широко расползся по холмистой территории площадью в 1220 кв. км, Брисбен оставался до недавних пор "самой большой в мире деревней". В период скандального правления Джо Бьельке-Петерсона Брисбен часто называли «Джо-бург». Хотя ныне это богатый космополитический мегаполис, в нем до сих пор сохранился дух провинциальности (в том числе и в области моральной философии, и тут по-прежнему настороженно относятся к «хлюстам-южанам». — особенно из Канберры. Но у провинциальности Брисбена есть и другая сторона — горожане гостеприимны, как нигде.
Подобно Сиднею и Хобарту, этот веселый город родился в муках. Поселение каторжников было основано в на берегу залива Мортон-Бей в сентябре 1842 г., когда сюда из Сиднея прибыли подразделение 40-го полка и первая партия несчастных каторжников — из числа «трудных». Началась 15-летняя эпопея битвы с москитами. Многие каторжники умерли, не выдержав издевательств тюремной охраны, голода, тропических болезней и полного безразличия властей к их несчастной судьбе.
Каторжное поселение неоднократно передвигалось на новые места. Как свидетельствуют архивные документы, самый тяжелый период в его истории начался после перемещения на остров Сент-Хелена в заливе Мортон-Бей. Бежать отсюда было некуда — разве что в кишащие акулами воды залива, и каторжники оставили потомкам печальную память по себе в каменных надгробиях. Несколько лет спустя поселение вновь переехало и обосновалось на месте нынешнего Брисбена, получив новое название в честь сэра Томаса Брисбена, в ту пору губернатора Нового Южного Уэльса.
В современном Брисбене сохранилось несколько памятников той эпохи. Один из них — Старая ветряная мельница (Old Windmill) 1828 г. на Викэм-Террас (в безветренную погоду тяжелые жернова крутились усилием рук каторжников). Памятные знаки менее варварских событий городской истории можно увидеть на Тропе исторического наследия (Heritage Trail) — план-карты этого района можно получить в фойе Сити-Холла на Куин-стрит. Хотя многие прекрасные здания пали жертвами беспощадных градостроительных новаций губернатора Джо, в Брисбене до сих пор сохранилось немало старых «квинслендцев» — деревянных домов на сваях с хорошо проветриваемыми помещениями.
Старые жилые кварталы в Спринг-Хилле (Spring Hill) нетронутыми деревянными и каменными постройками вековой давности — немой укор охватившему некогда Квинсленд строительному буму. С 1889 г. шпиль Пресвитерианской церкви Св. Павла (St Paul Presbyterian Church) является символом Брисбена. В городском пейзаже ныне доминируют офисные небоскребы из бетона и стекла, но любители архитектурной старины единодушно считают здание Казначейства (Treasury Building) лучшим образчиком стиля итальянского Ренессанса в южном полушарии. Возведение здания Парламента началось в 1865 г. На двадцать четвертый год неспешное строительство наконец-то завершилось, и итог страшно разочаровал архитектора Чарльза Тиффина, выигравшего национальный конкурс с проектом, основанным на стиле французского возрождения. Такие исторические памятники как площадь Короля Георга (King George Square), примыкающая к импозантному зданию Сити-Холла, во время обеденного перерыва служат местом отдыха для городских служащих.
Субтропические прогулки. Невозможно забыть и о субтропической природе Брисбена — она во многом определяет и пристрастия, и темп жизни и самый стиль жизни горожан. От служащих крупных фирм, которые в обеденный перерыв спешат по улицам в летних рубашках и галстуках, в шортах и длинных носках, до влюбленных, вознамерившихся в теплую лунную ночь прокатиться на теплоходе по реке, жители Брисбена — жертвы блаженной неги и благоуханной истомы субтропиков. Лесной воздух городских парков, садов и зон отдыха (занимающих 50 кв. км городской территории) напоен ароматами субтропической флоры.
Ботнический сад (Botanic Gardens), пожалуй, самый упоительный из многих здешних парков, изобилует экзотическими тропическими растениями и ибисами, оккупировавшими пешие тропинки (излюбленное место местных любителей бега трусцой). Здесь начинается и новая велосипедная дорожка, вьющаяся по обоим берегам реки. В Нью-Фарм-парке (New Farm Park) растут кустовые розы, джакаранда, и поинсиановые деревья. Всего в 8 км от центра города находится Ботанический сад горы Кут-та (Mount Coot-tha Botanic Gardens). Раскинувшийся на 57 га, это райский уголок прудов и парковых угодий, где произрастают тысячи видов растений.
Место проведения Всемирной выставки 1988 г. Южный берег (South Bank), стал фешенебельным комплексом Брисбена. Здесь, напротив Южного Брисбенского вокзала, расположен роскошный центр Исполнительских искусств (Performing Arts Complex), Художественная галерея (Art Gallery) и городской музей (Museum), а также целая батарея открытых ресторанов, чье процветание впрямую зависит от благоприятного городского климата. В солнечные дни сюда устремляются тысячи брисбенцев, чтобы пообедать на свежем воздухе. Некогда Брисбен был кулинарным захолустьем, ныне же местные шеф-повары широко пользуются гастрономическими дарами местной природы: исполинскими крабами, сочными авокадо и манго, баррамунди, коралловой форелью, устрицами и прочими тропическими деликатесами. Можно захватить купальные принадлежности: на Южном берегу есть огромный бассейн — вдобавок к чудесным песчаным пляжам (изумительный песок и впрямь кажется золотым!).
В Брисбене вам не грозит испытать ощущение зажатости в городском склепе. Сразу за р. Брисбен вас ждут многочисленные пляжи залива Мортон-Бей (Moreton Bay) и прибрежных островов — составивших славу этому раю любителей рыбалки и яхт. Главной достопримечательностью о. Мортон является гора Темпест (Mount Tempest) — высочайший в мире песчаный холм. А к западу поросшие тропическими джунглями горы укрывают город от бурь и штормов и предлагают туристам массу укромных уголков для пикников, лесных прогулок и даже опасных походов в глубь дикой природы — и все эти чудеса вас ожидают в получасе езды от центра Брисбена.
Золотой берег. К югу от Брисбена на 32-километровом отрезке побережья от Клангатта до Серферс-Парадайс — всего два поколения назад тут был дикий буш — вырос быстро развивающийся туристический центр Австралии. Невзирая на экономические спады, возможность сколотить миллионное состояние на недвижимости тут такое же обычное явление, как солнечный ожог. Золотой берег местами ужасен, местами великолепен, но никогда не скучен. Пляжи, в особенности Берли-Хедс (Burleigh Heads) на территории национального парка, без преувеличения великолепны, в то время как небоскребы Серферс-Парадайс (Surfers Paradise), летние резиденции австралийских безвкусных богачей, по части архитектурных излишеств сегодня не уступают Ипанеме, Майами и Каннам: самые знаменитые небоскребы Серферс в полдень отбрасывают прохладную тень на ближние пляжи. Но это не так уж и важно вечером, когда улицы запруживают толпы отдыхающих, торопящихся занять места в ресторанах и казино.
На Золотом берегу немало уютных парков для семейного отдыха. В дельфинарии "Морской мир" (Sea World) можно посмотреть цирковое шоу с дельфинами. "Мир мечты" (Dreamworld) — это гигантский парк развлечений с типично австралийским колоритом, в обеденный час в "Птичьем питомнике Каррамбин"(Currumbin Bird Sanctuary) можно покормить стаи лорикитов. В Природном заказнике Флей (Fleay" s Nature Reserve) близ Талибаджеры можно обнаружить утконосов. Еще можно посетить фабрику бумерангов в Маджираба (Mudgeeraba) неподалеку от Берли-Хедс. Но главная туристическая достопримечательность — это «Киномир» (Movie World), единственный в южном полушарии парк на голливудскую тематику. Весло провести вечер и облегчить карман можно в казино Юпитер (Jupiters Casino) в гостиничном комплексе «Конрад-Интернешнл» в Серферс.
Туристы обычно обходят вниманием сельские окрестности Брисбена. По мере продвижения в глубь материка плоские «столовые» возвышенности сменяются холмистыми просторами удивительных по красоте Дарлингских предгорий (Darling Downs).
Город Вoрик (Warwick) — центр мясомолочной промышленности и коневодства. Стоящий на р. Кондамайн, этот второй по возрасту город в Квинсленде сохранил свою историческую самобытность. Как и многие другие австралийские города, он пережил свои "славные деньки" в эпоху "золотой лихорадки". Тут сохранилось несколько красивых старинных построек, но главная достопримечательность Ворика — длящийся целый месяц ежегодный фестиваль "Розовое родео", на который в октябре съезжаются лучшие ковбои со всей Австралии.
Соседний город Стенторп (Stanthorpe) неизменно удерживает рекорд по самым холодным ночным температурам в Квинсленде: рекорд холода составляет 14,6(С. Не считая Атертонских столовых гор близ Кэрнса — это самая высокая часть суши в Квинсленде.
Гористая Тувумба (Toowoomba) — не только крупнейший населенный пункт в материковой части Квинсленда (его население 80 тыс. чел.), но также и замечательный город-сад. Расположенная у подножья Большого Водораздельного хребта, сразу за Дарлингскими предгорьями, Тувумба круглый год купается в радуге красок, но весной в пору цветения, зрелище становится просто сказочным.
Ламингтонский национальный парк (Lamington National Park) распложен в Макферсоновых горах сразу за Золотым берегом. Посетителей этого огромного и грозного тропического парка на краю кратера древнего вулкана ждут незабываемые прогулки на лоне дикой природы и несколько горных отелей. В Ламингтонском парке множество тропинок, бегущих сквозь густую чащу терновника и заросли сотен видов орхидей. Оказавшись в этом удивительном месте, вы надолго отключитесь от шумной суеты прибрежных курортов.
Край чудес. На Солнечном берегу (Sunshine Coast), в 90 минутах езды от Брисбена к северу, туриста поджидает целая серия безвкусных натюрмортов. Дабы заманить сюда публику, по постановлению муниципальных советов соседних городков, вдоль шоссе были воздвигнуты скульптурные левиафаны. Не пугайтесь при виде 9-метровой коровы на обочине шоссе между Намбуром и Яндиной. Туристы могут взобраться по лесенке на спину и нырнуть во чрево исполинской коровы через потайную дверцу около вымени. Рядом с Брюсовским шоссе, в 6 км к югу от Намбура, установлен гигантский ананас из стеклопластика. Когда-то эта корова и этот ананас олицетворяли тщеславное соперничество, и их боевые лозунги: "Зато я был самым первым чудом штата" (присловье Ананаса) и "Чушь какая!" (ответ Коровы) — забавляли многих.
Ныне же в долине кич-гигантов воцарился мир и покой. Теперь тут с Коровой и Ананасом соседствуют громадная пивная бутылка, грандиозная ракушка, газонокосилка-переросток и циклопический австралийский паб.
Все эти дурацкие диковинки могут отвлечь внимание туристов от здешних пляжей — жемчужины великолепного квинслендского побережья. Кроме того, оказавшись на шоссе, бегущем к северу от Брисбена, не пропустите на западном горизонте причудливые очертания Глассхаусских гор (Glasshouse Mountains), которые внезапно, точно окаменевший взрыв, поднимаются посреди зеленой равнины. А пляжи Маручидор (Maroochydore) и Кулам (Coolum) просто неописуемы (на последнем недавно выстроили один из лучших в стране оздоровительных комплексов).
Нуса-Хедс (Noosa Heads) называют австралийскими Каннами. Чтобы попасть туда, надо свернуть с шоссе и пересечь сонную долину близ Яндины. Это пьянящий коктейль природных красот, изысканности и роскоши. Примостившаяся близ безмятежных вод залива Лагуна-Бей в северной части Золотого Берега, Нусса для многих представляет собой квинтэссенцию "австралийской мечты".
Еще в 1960-х гг. Нусса была крошечным провинциальным поселком, куда по выходным съезжались повеселиться окрестные фермеры и рыбаки. Несколько коттеджей, почта и магазинчик — вот и все. Но сказочно-красивый прибой на мысах здешнего национального парка (волны тут имеют правильную цилиндрическую форму!) сыграл, как говорится, судьбоносную роль в истории этого края. Благодаря северной направленности нусского прибоя (что большая редкость!) здешние волны считаются идеальными для серфингистов. И Нусса стала меккой для любителей катания на досках. В самих названиях местных пляжей — Тай-Три-Бей (Ti-Tree Bay), Гранитный (Granite Beach), Купальня фей (Fairy Pool), Дьявольская кухня (Devil" s Kitchen), — запечатлено неповторимое очарование Нуссы.
Популярный курорт скоро привлек сюда совсем иную публику — богатых пенсионеров из Сиднея, Мельбурна и Аделаиды. И cтоило гостям из холодных мест увидеть Нусса-Хедс, как они начали лихорадочно скупать здесь лучшие земельные участки. Сегодня 8-тысячный городок Нусса (Noosa) может похвалиться многочисленными ресторанами и шикарными бутиками — впрочем, тут до их пор ощущается аромат старины. Всего в нескольких шагах от Гастингс-стрит (главной деловой магистрали Нуссы) пляжующиеся принимают солнечные ванны или самозабвенно плещутся в ласковой воде — настолько прозрачной и чистой, что можно разглядеть донных рыб.
От мощных юго-западных ветров Нуссу надежно укрывает высокий мыс, откуда начинается национальный парк высокогорного тропического леса, исчерченного пешими тропами и изобилующего представителями дикой фауны (если вам повезет, можно увидеть резвящихся неподалеку от берега китов). На мягком белом песке многочисленных бухточек отдыхающие, с радостью забывая об условностях цивилизации, загорают нагишом.
Путешествие на север. Многие туристы испытывают сильное искушение вместо утомительного автопробега совершить авиаперелет к солнечным пляжам севера. Шоссе номер 1 (Highway One), основной береговой маршрут от Брисбена до Кэрнса, протянулось на 1822 км и на многих участках становится почти что непреодолимой преградой для автомобилиста. Изумительные по красоте пейзажи по обеим сторонам шоссе с лихвой компенсируют дискомфорт, так что ежегодно сюда приезжают тысячи автотуристов.
Будьте готовы к осыпающимся обрывам и беззаботным диким зверькам, которые неожиданно бросаются из кустов и разбиваются о бамперы и ветровые стекла. Хотя дорога недавно ремонтировалась, не надо думать, что это «шоссе» в европейском или американском смысле слова.
К северу от Намбура (Nambour) — городка с населением 10 300 чел., большинство которого занято переработкой сахарного тростника, — утрачивает смысл и привычное для иностранцев представление о шоссе с двусторонним движением — дорога сужается настолько, что на ней едва могут разъехаться встречные машины. Крутые обрывы и узкая мостовая превращают каждую встречу с несущимся вам в лоб самосвалом в смертельное приключение. А езда с прицепом — это просто ужас! Зато взятый напрокат крепкий автомобиль с кондиционером обеспечит вам желанный душевный покой, особенно на самых неприятных участках трассы между Сариной, к югу от Макея, и до Эйра. Расстояния между крупными городами на побережье могут показаться очень большими и в сравнениис густо населенными райнами на юге Австралии, сельский Квинсленд остается глухой провинцией. И все же дорога к северу от Брисбена приведет вас к прекрасным безлюдным пляжам, девственным лесам, тропическим островам (на любой вкус — от шикарных центров туризма до необитаемых), настоящим сельским пабам, чудесным местам для рыбалки и плавания, к местным кабачкам и даст шанс встретиться с интереснейшими людьми — каких не встретишь в столичных городах. Вместе с тем у вас всегда будет возможность съехать с шоссе и пуститься на поиски приключений — или просто полюбоваться необъятным океаном.
Шоссе номер 1 бежит через Джимпи (Gympie) с населением 10 800 чел., бывшей мини-столицы старателей, где каждый октябрь проходит недельный фестиваль "Золотая лихорадка". Потом вы минуете Мэриборо (Maryborough). Этот город с населением 20 800 чел. знаменит железнодорожным музеем и красивыми памятниками викторианской архитектуры. Отсюда паром-баржа доставит вас и ваше транспортое средство на о. Фрейзер (Fraser Island). Для путешествия по острову необходим джип-внедорожник, который можно арендовать прямо на острове.
Фрейзер — крупнейший на нашей планете песчаный остров, причем его экология не имеет аналогов в мире, благодаря чему в 1992 г. остров попал в список "Мирового наследия" ООН. Его суша представляет собой не бесплодную пустыню, а зеленые лесные массивы, чья могучая растительность ухитрилась выжить на 15-сантиметровом плодородном слое почвы.
Островной пейзаж меняется через каждые несколько сот метров — от классического австралийского «скрэба» до поросших осокой топей, окруженных 60-метровыми атласными деревьями. За ними высится стена тропических дождевыех лесов, чья могучая листва настолько густая, что застит солнечный свет. В лесной чаще спряталось около четырех десятков естественных озер, в то числе «нависших» (выше уровнем моря) и «оконных» (ниже уровня моря). Здешние нерукотворные бассейны наполнены водой цвета чая или девственно голубые со слепяще-белыми песчаными берегами — о. Маккензи например, сверкает точно сувенирная открытка с Карибских островов. За многие тысячелетия этот чудесный остров неоднократно менял свою конфигурацию. Высокие печаные дюны вздымаются над пейзажем точно молчаливые желтые ледники, в которых окаменели грозные леса-призраки. Но растительная жизнь упрямо наступает следом. Фрейзер удерживает мировое первенство по количеству автономных дюнных систем, дающих примеры разных стадий биологического взаимодействия песка и растительности.
Но при всем природном великолепии Фрейзера его человеческая история оказалась поразительно трагической. Остров был "взят на заметку" белыми австралийцами в 1830-е гг., когда потерпевшие кораблекрушение австралийские матросы были убиты здесь местными аборигенами. Единственная уцелевшая Элиза Фрейзр несколько месяцев удерживалась в племени, пока её не спас беглый каторжник (эта история потом была описана в романе нобелевского лауреата Патрика Уайта "Бахрома из листьев", дала художнику Сиднею Нолану сюжеты нескольких его полотен, и легла в основу знаменитого австралийского фильма "Элиза Фрейзер" (1976) с Сюзанной Йорк в главной роли). Английские колонисты использовали о. Фрейзер в качестве природной тюрьмы для аборигенов, перевезя сюда с материка сотни несчастных изгнанников. После того как тут обнаружили ценные породы древесины, англичане вновь потревожили аборигенов и многие из них погибли, буквально загнанные в море.
В последние 20 лет о. Фрейзер стал предметом яростных баталий австралийских защитников окружающей среды с властями. В 1970-е гг. возникло движение за запрет карьерных работ на острове (фрейзерский песок богат рутилом и цирконием). В начале 1980-х гг. шла долгая кампания за запрет вырубки леса. Застрельщиком обеих кампаний был Джон Синклер, бывший социальный работник из Мэриборо, кто бросил вызов правоконсервативному правительству Квинсленда, выступавшему за освоение острова, и выиграл схватку. Однако многочисленные судебные тяжбы разорили его, от него ушла жена и в конце концов он был вынужден покинуть родной город.
Сегодня, когда остров вошел в реестр "Мирового наследия", по-прежнему идут споры о правильной политике области туризма. С начала 1970-х гг. до настоящего времени поток туристов увеличился с 10 тыс. чел. до 350 тыс. И туристы имеют на острове практически полную свободу действий — пожалуй, на земле нет другого объекта "Мирового наследия", столь же открытого для широкой публики. Палатки разрешается разбивать где угодно. За небольшую пошлину любой гость может привезти сюда джип-внедорожник и гонять на нем по всем дорогам и по 75-мильному песчаному пляжу. Кстати, передвигаться по острову только и можно на полноприводном джипе, а пляж становится проходимым только во время отлива.
Тут много разноообразных достопримечательностей. Рыбаки устремляются в Уэдди-Пойнт, бездельники облюбовали дюны близ озера Уэдди или греють животы в мелокодном ручье Эли-Крик. Для любителей экологического туризма выстроен новый пансионат на западном берегу Кингфишер-Бея, где отдыхающим предлагают групповые экскурсии и джипы на прокат.
Но вернемся на материк. Далее к северу — на побережье в 45 минутах езды от шоссе номер 1 — находится Бандаберг (Bundaberg). Город небольшой (33 тыс. чел.), но его название хорошо известно во многих уголках Австралии: тут делают знаменитый Бандабергский ром. Это самое сердце сахарно-тростникового края. Отменный темный ром, который тут продают в двухлитровых бутылях, любовно величают «Банди» и по обыкновению пьют разбавляя кока-колой (напиток называется "Банди-н-кока"). Из Бандаберга самолеты местной авиакомпании доставят всех желающих на о. Леди Эллиотт (Lady Elliott Island), расположенный в 80 км от берега. Это крайняя южная точка Большого Барьерного рифа.
Следующий перекресток можно смело миновать — выезд с шоссе приведет вас в Гладстоун (Gladstone), мрачный индустриальный город. Впрочем, возможно, вас заинтересует крупнейший в мире алюминиевый завод (его возведение обошлось в 355 млн. долл.) — тогда полный вперед. Зато после гладстонского перекрестка вас ждет причал парома до Херон-Айленда (Heron Island), вероятно, самого знаменитого острова-курорта на Большом Барьерном рифе, где созданы идеальные условия отдыха для любителей подводного плавания.
Всего в нескольких километрах к северу от Тропика Козерога (о чем сообщает дорожный указатель) стоит Рокхэмптон (Rockhampton) — коммерческая столица центрального Квинсленда и центр мясной промышленности штата. Знаменитый на всю округу Рекс Пилбим заказал бронзовую статую могучего быка брахманской породы и установил её у северного въезда в город. (Брахманскую породу особо ценят скотоводы к северу от "Рока"). Став мэром, Пилбим установил у южного въезда в город бронзового херефорда — символически уважив любовь южных скотоводов к этой британской породе.
Когда были изваяны бронзовые быки, Пилбим, предвосхищая шалости местных мальчишек, заказал несколько пар запасных бычьих яиц. Охотники за сувенирами кастрировали бронзового брахмана чуть ли не на следующий же день после открытия статуи. Но каково же было их удивление, когда бронзовый бык уже к вечеру того же дня вновь обрел знаки своего бычьего достоинства.
Хотя Рокхэмптон — бурно растущий город с 70-тысячным населением, с современными пабами и офисными зданиями рядом со старинными постройками, он остается как бы на отшибе цивилизации: к западу от городской черты на тысячи кв. км простираются суровые равнины, где зной, ветра, наводнения и пожары выковали особенную породу упрямых одиночек. Суровая жизнь в отрыве от "большой земли", как и изоляция северного Квинсленда в целом, породила агрессивно-патриархальные нравы — о чем следует всегда помнить туристам, если они заведут разговор о Сиднее или Мельбурне (или даже о Брисбене) в слишком благожелательном — для местного уха — тоне.
В Рокхэмптоне нередко бывает невыносимо жарко, хотя на это не стоит жаловаться. Лучше ни слова не говоря рвануть из города и после 40-километрового пробега оказаться в прибрежном Йеппуне (Yeppoon). Там можно полакомиться свежими дарами моря и посмотреть на печально известный Международный курорт Козерог (Capricorn International Resort). Расположенное севернее Йеппуна, это творение японских инвесторов возникло на унылом тихом пляже и его строительство сопровождалось яростными протестами местных жителей, антияпонской истерией и даже террористическим актом