Ну а наградой им становятся сапфиры, топазы и аметисты. Это крупнейшие в мире прииски сапфиров, и кое-кому из искателей в первые же недели пребывания здесь удалось сколотить себе состояние. ("Копни поглубже — и разбогатей!" — гласит один дорожный указатель). Но в основном мелкие камнедобытчики имеют скромные доходы, продавая свою добычу тайским скупщикам, чьи штаб-квартиры в бараках-времянках рассеяны вокруг карьеров.
Хотя это и неблизкий путь, вы можете вернуться из Эмералда на шоссе номер 1 у Маккея (Mackay) — города с населением 40 200 чел. Как только заметите тайскую рыбачью джонку на каменном пьедестале у шоссе, за следующим поворотом Маккей. Но почему джонка? Военно-морские патрули часто задерживают тайских рыбаков, промышляющих австралийских территориальных водах (обычно вблизи Большого Барьерного рифа) и конфискуют их лодки. Джонки уходят на открытых аукционах от 10 до 100 долларов, многие из них мирно гниют в приливных озерцах вокруг Маккея. Самая знаменитая джонка "Шин-Сун Юан #3", захваченная крейсером в 1976 г., была переоборудована в городской туристический информационный центр. После косметического ремонта и водружения на каменный постамент, джонка стала "наглядным пособием" по истории войны Австралии с рыбаками-пиратами. А новый туристический центр открылся неподалеку.
Овеваемый тропическими бризами и окруженный волнующимся морем сахарного тростника, Маккей — приятный город с широкими улицами и элегантными старыми отелями. В его мирной бухте кругосветные путешественники пережидают циклоны, а студенты с рюкзаками (они приезжают сюда в поисках ваканасий на курортных островах Уитсандиз тратят последние гроши, чтобы снять комнату в старинных особнячках колониальной поры на берегу реки.
До Прозерпины (Proserpine) летают самолеты из разных уголков Австралии. А оттуда всего за 40 минут можно долететь до бойкого Шют-Харбор (Shute Harbour), или Уитсанди-Харбор, и Эйрли-Бич (Airlie Beach), прославившиеся отлично обустроенными станциями для подводного плавания, лазурными водами и чудесными живописными островками, испещрившими пролив Уитсанди.
От Эйрли-Бич суда самых разных размеров и расцветок — в том числе и небольшие прогулочные яхты — берут пассажиров на морские прогулки вдоль Большого Барьерного рифа (см. далее) или везут их на острова: Хэмилтон (Hamilton), Хэймен (Hayman), Хук (Hook), Линдман (Lindeman), и Саут-Молл (South Molle). На Эйрли-Бич и Шют-Харбор, где можно провести целый день, вас ждут отличные рестораны и атмосфера изысканности, сродни той, что царит в Нуссе (хотя оба эти места явно уступают очаровательной Нуссе). Эйрли-Бич в особенности изобилует развлекательными «приманками» для туристов, благодаря которым городок в разгар сезона напоминает круглосуточное цирковое представление.
Но вернемся на шоссе номер 1. Тут вас вновь ждет изнуряющая гонка по асфальту, хотя окружающий пейзаж отчасти скрашивает тяготы пути. Вечерами, в сезон уборки урожая тростника, весь горизонт испещрен яркими точками костров, на которых фермеры сжигают стебли. В такое время стоит повнимательнее всматриваться в дорожные указатели и не проскочить зоны отдыха. А во время кратких стоянок берегитесь ядовитых змей, облюбовавших здешние поля.
Таунсвилл (Townsville) (население 87 тыс. чел.), третий по величине город Квинсленда, — тихое спокойное место. Он возник на берегу живописной бухты, у подножия довольно-таки неприглядного холма Кастл-Хилл, а его главную магистраль Флиндерс-стрит украшают красивые постройки конца прошлого века. Это своего рода центр здешней меднодобывающей и перерабатывающей промышленности, как и мясного и сахарного производства. Однако туристов в первую очередь, конечно, привлекает дивная природа.
На вершине холма Касл-Хилл (Сastle Hill) находится туристическая смотровая станция. Однажды некий тщеславный старожил возомнил, что если бы Касл была на несколько метров выше, его можно было бы с полным правом назвать горой. И он стал завозить наверх грунт и «достраивать» холм — само по себе это занятие, видимо, символизировало бессмысленность человеческого деяния. Таунсвилл так и не получил горы, однако сегодня у него есть иной предмет гордости — казино «Шератон-Брейкуотер» и гигантский аквариум "Мир чудес — Большой барьерный риф". Тем не менее сам Риф находится от Таунсвилла куда дальше, чем от Кэрнса, так что туристы редко задерживаются тут больше чем на два дня, — если только путь их не лежит к островам, в том числе и на живописнейшие Магнетик (Magnetic), куда вас довезет паром или чартерный катер. Утопающая в буйной зелени пригородная зона Таунсвилла окаймлена высокими горными хребтами, где таятся такие сокровища, как Долина лагун (Valley of Lagoons), которую путешестенник Людвиг Лейхгардт назвал самым прекрасным ландшафтом из всех, когда-либо им виденных за долгие годы странствий по горам.
Недалеко от Таунсвилла находится Национальный парк "Кристал-Крик-Маунт-Спек" (Сrystal Creek-Mount Spec National Park). Этот заповедный уголок дождевого леса изрезан горными массивами, откуда открываются захватывающие дух виды на залив Галифакс-Бей. Сам же Таунсвилл расположен рядом с Кливленд-Беем. Тенистый Стрэнд соединяет с побережьем центр города. Лагуны, ручьи и речушки парка изобилуют многочисленной живностью. Информация для птицелюбов: мангровые леса и болота заказника Таун-Коммон (Town Common) — естественное место обитания многих видов водоплавающих. Лодочная прогулка вдоль берега доставит вам огромное удовольствие!
К северу от Таунсвилла шоссе бежит вплотную к линии берега. Здесь вы найдете немало уютных уголков для стоянки, рыбалки и водных игр. На многих туристических картах вы увидите настоятельное предупреждение об опасности в летние месяцы «стингеров» — ядовитых коробчатых медуз. Хотя некоторые сорви-головы легкомысленно относятся к этим предупреждениям, к ним следует прислушаться. Укус «стингера» порой может быть смертельным!
Врата рая. И наконец вы приезжаете в Кэрнс (Cairns), столицу квинслендского Дальнего Севера. До начала 1980-х гг. это была сонная провинциальная глушь в тропиках — за прошедшие с момента основания города сто лет тут мало что изменилось (Кэрнс возник среди дремучих мангровых зарослей как в качестве перевалочного пункта для золотоискателей, направляющихся в глубь материка). Но потом разразился туристический бум. Здешние пивные и тенистые террасы в типичном квинслендском стиле до сих пор исполнены старомодного тропического шарма. Но сегодня Кэрнс с населением 64,5 тыс. чел, приобрел новенький международный аэропорт, шумные торговые центры, первоклассные рестораны, где трудятся повара со всех уголков земли и где все меню составлны на английском, немецком и японском языках. Местные экскурсионные бюро и турагентства могут предложить вам занятия любым видом спорта — от плавания с аквалнагом у Большого Барьерного рифа до и речных плотосплавов или походов в Атертонские столовые горы.
Основной достопримечательностью Кэрнса остается Эспланада (Esplanade) — широкий проспект с видом на море, окаймленный высотками отелей и дешевыми молодежными общагами. Сюда приходят толпы зевак — людей посмотреть и себя показать, и под фиговыми пальмами вечно нежатся на солнышке праздные местные жители. На пирсе высится современное здание торгового комплекса, возле которого — рядом с причалом для яхт — по выходным открываются продуктовые базары. Кэрнсский музей (Cairns Museum) на углу Лейк — и Шилдс-стрит, познакомит вас с экспонатами, посвященными истории этих мест, а в новенькой Художественной галерее (Regiоnal Art Gallery), что на углу Эббот — и Шилдс-стрит, выставляются местные художники и мастера-"южане". Иногда бывает так здорово заскочить с изнуряющего зноя в прохладный зал и полюбоваться на полотна какого-нибудь "старого мастера".
Но самые главные богатства Кэрнса находятся за городской чертой. К западу вздымается зеленое плато Атертонских столовых гор (Atherton Tablelands). Как и прочие географические сокровища этого региона, плато было открыто в 1870-е гг. старателями, которые быстро выжили отсюда местных аборигенов. Золота тут нашли с гулькин нос, так что впоследствии в этих краях обосновались фермеры и лесорубы. В наши дни бесчисленные туристические десанты едут поездом из Кэрнса в Куранду (Kuranda) (население — 600 чел.), на уличный ремесленный базар (открыт по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям). Здание железнодорожного вокзала Куранды представляет собой архитектурный шедевр, в ночное время служащий прибежищем для бабочек и мелкого зверья
К северу от Кэрнса Кукское шоссе (Cook Hughway) тянется по красивейшим местам Австралии. Длинные ленты безлюдных пальмовых пляжей — в том числе Тринити (Trinity), Кеварра (Kewarra) и Палм-Коув (Palm Cove) похожи на Гавайи до пришествия туда застройщиков. Большой Барьерный риф подходит почти вплотную к береговой линии, и из многочисленных бухточек бесчисленные лодки и катера устремляются к песчаным и коралловым островочкам. Странное дело, но австралийцы всегда считали этот райский уголок к северу от Кэрнса лежащим за пределами бытия — либо в буквальном смысле слова (добраться туда было практически невозможно), либо в фигуральном ("уехал в тропики" на австралийском жаргоне означает "поехала крыша").
В 80 км от Кэрнса находится Порт-Дуглас (Port Douglas), город с населением 3 700 чел., который стал популярным отправным пунктом для путешествий к северной оконечности Барьерного рифа. Как и другие берговые поселения, он возник в 1870-е гг. в разгар "золотой лихорадки", когда миролюбивые аборигены племени гугу-яланги были изгнаны со своих территорий. Какое-то время поселок имел даже более важную значение, чем Кэрнс, но с истощением золотых приисков он тихо умер. На всем протяжении ХХ в. Порт-Дуглас оставался крошечным поселком с двумя пабами и кондитерской лавкой. И сегодня пабы и кондитерская на месте, но вокруг них выросли роскошные курортные комплексы вроде отеля «Шератон-Мираж». Тем не менее в «Дугги» по — прежнему царит атмосфера веселой раскрепощенности с некоторой толикой эксцентричности и его частенько сравнивают с богемным Ки-Уэстом 50-х.
Вдоль узкой главной улицы тянутся открытые кафе и рестораны, причем по вечерам кое-где устраиваются жабьи бега. Тут великолепные пляжи. Каждое утро из современной гавани к Рифу отправляются десятки прогулочных яхт. Неподалеку от берега расположены популярные острова Лоу (Low Isles). В часе езды от поселка вы найдете чудесные бухты для подводного туризма. К вашим услугам самые разнообразные пассажирские суда — от небольших парусников, берущих не больше десятка пассажиров, до быстроходных катеров (вместимость — 20 чел.) и огромных катамаранов «Квиксилвер», которые могут взять на борт несколько сот человек.
К северу от поворота на Порт-Дуглас находится Моссманово ущелье (Mossman Gorge), откуда очень просто добраться до Дождевого тропического леса "Всемирного наследия" (Wet Tropics World Heritage Rainforest).
Иностранцы представляют себе Австралию как "выжженную солнцем страну" и "землю бескрайних равнин" (так рисует её хрестоматийное стихотворение Доротеи Маккелар). Меньше известно, что между Мосмановым ущельем и Кэрнсом, Кейп-Трибюлейшн и Куктауном раскинулся старейший в мире влажно-тропический лес, чей возраст насчитывает 100 млн. лет (для сравнения: джунглям в бассейне Амазонки не более 10 млн. лет). Ученые считают, что дождевые джунгли Земли зародились на территории нынешнего Мельбурна ок. 120 млн. лет назад, когда Австралия была частью великого материка Гондвана. 50 млн. лет назад, когда Океания оторвалась от древнего материка, на смену тропикам пришли более сухие почвы, И дождевые леса, ранее покрывавшие почти всю сушу Австралии, ужались и стали занимать лишь 1 % её территории. А систематические вырубки лесов европейцами сократили площади тропических джунглей до 0,3 %. Дождевой лес северного Квинсленда (ныне это национальный парк, находящийся под охраной ООН) имеет богатейшую в мире коллекцию эндемичных видов фауны. Здесь обитает одна пятая разновидностей австралийских пернатых, четверть видов рептилий, треть сумчатых и лягушек. Кроме того, на клочке суши, занимающем тысячную долю территории материка сосредоточены две пятых видов растений Австралии.
В 1980-е гг. защитники окружающей среды вели нескончаемые битвы с лесопромышленниками и квинслендским правительством. В конце концов «зеленые» одержали победу над бульдозерами, и сегодня многие жители штата осознали все значение дождевых тропиков — впрочем, как утверждают циники, свою роль тут сыграл не "экологический разум", а звонкий туристский доллар.
Что же до самих папоротников и лиан, то они всегда самостоятельно вели оборонительные бои с незваными агрессорами. Поговорите с каким-нибудь натуралистом о дикой природе Дальнего Севера Австралии и в разговоре будет то и дело звучать фраза "умер мучительной смертью".
Прежде всего тут обитает тайпанская змея, чей укус в 300 раз ядовитее укуса кобры (между прочим, из 21 вида самых ядовитых на Земле змей первые 11 видов водятся в Австралии, а во второй десятке — насичтывается 6 эндемичных видов). Местный питон не стоит особого упоминания, хотя в витрине одного магазина в Кейп-Трибюлейшн можно увидеть фотографию 10-метрового гиганта. Морские крокодилы, которые обитают в самых отдаленных районах, вырастают только до 3-метровой длины — но и эти «коротышки» способны схватить зазевавшегося путешественника за ногу и удушить в своих смертельных объятьях.
Даже местные растения вооружены и очень опасны. Сердцевидная гимпия, например, вонзает иглы в кожу несчастного, ненароком коснувшегося её стебля. Ее укол называют "прижиганием каленым железом". Лесорубы в прошлом веке имели лишь одно обезболивающее средство: они втирали в место ядовитого укола керосин и выжигали там кожу. Правда, многие из них все равно умирали в расцвете сил — отравленные цианистым калием, который брызгал из зарубки на ядовитом кедре.
И даже самые безобидные зверушки могут стать смертоносными. Увидев древесную гоанну — гигантскую крапчатую ящерицу с огромными когтями — не вздумайте её вспугнуть: она может принять вас за дерево, быстро взобраться по ноге на живот и вырвать кишки! Испуганная кассовария — не умеющая летать 2-метровой птицы с костистой короной — может ударом лапы разорвать вам грудную клетку. А уж о пауке-пожирателе птиц лучше и не говорить…
Но конечно, как и в любом другом уголке Австралии, здешний буш совершенно безопасен. Просто надо усвоить мудрость Дальнего Севера: не тревожьте буш, и он не навредит вам. А потом можно вернуться и насладиться райскими красотами уникального тропического сада Австралии…
3-километровая пешая тропа тянется мимо горных потоков и густых влажных зарослей. Чуть дальше к северу, в краю плантаций сахарного тростника деревенька Дейнтрии (Daintree) — начальный пункт маршрута речных прогулок. Сразу после восхода пробуждаются здешние птицы (попугаи, скопы и большие цапли), но основная масса гостей наезжают сюда позже — поглазеть на ленивых морских крокодилов, которые пребывают в доисторическом блаженстве.
Асфальтированная дорога упирается в причал автомобильного парома на р. Дейнтри, который функционирует в светлое время суток. В 34 км по хорошей грунтовке находится Кейп-Трибюлейшн (Cape Tribulation). Это название (англ. tribulation — "невзгода") мало подходит к одному из самых умиротворенных уголков Австралии, но в 1770 г. капитан Кук явно находился в дурном расположении духа после того, как его «Эндевор» наскочил на береговой риф ("С этой минуты и начались наши невзгоды", заметил он в своем судовом журнале и придуманные им названия вроде горы Мизери (Неудач) и мыса Сорроу (Печали) и т. п. свидетельствуют, что первый английский турист отнюдь не наслаждался своим путешествием).
Невзгоды вновь напомнили о себе в начале 1980-х гг., когда квинслендское правительство Джо Бьельке-Петерсона решило проложить по джунглям автостраду. Сотни «зеленых» устремились в Кейп-Триб, чтобы лечь под паровые катки. Но дорогу все равно построили, однако под воздействием общественного протеста федеральное правительство обратилось в комиссию по "Всемирному наследию" ООН с просьбой внести в свой реестр район р. Дейнтри. Кейп-Триб стал самым знаменитым населенным пунктом Австралии и частью национального парка.
Сегодня этот укромный, точно не от мира сего, уголок Австралии такой же, как и прежде. Кейп-Триб — малонаселенный городок с несколькими лавчонками, и за исключением двух-трех часов в середине дня, когда сюда прибывают экскурсионные автобусы из Кэрнса, местные пляжи почти пустынны. В джунглях на холмах спрятались новенькие «экологические» пансионаты. Хотя здешние места привлекают гораздо меньше людей, чем Порт-Дуглас, именно тут начинается Барьерный риф (это удивительно, принимая во внимание, что попадающие в море отходы жизнедеятельности тропических лесов разрушают колонии кораллов). Катамараны ежедневно доставляют пассажиров на Маккей-Кей (Mackay Caye) — коралловый утес, облюбованный ныряльщиками.
Прибрежная дорога на Куктаун, чье строительство вызвало бурный протест «зеленых», ныне стала реальностью, хотя и не вполне доступной. Тут вам не обойтись без полноприводного джипа, который промчит вас по туннелям, прорубленным в зарослях девственных джунглей, проскользит по мелководью лесных ручьев и вскарабкается по склонам крутых холмов. Но изумительные ландшафты и блаженное ощущение одиночества стоят того, чтобы совершить это нелегкое путешествие. Дорога открыта лишь в сухой сезон — с апреля до октября, в другое время можно совершить обходной маневр до Кэрнса по Кейп-Йорк-Девелопмент-роуд в глубь суши. А если попадете в Хеленвейл (Helenvale) — непременно загляните в пивную «Лайонз-Ден» — один из старейший пабов в северном Квинсленде, с древней дубовой стойкой, допотопным пианино и огромной коллекцией маринованных змей.
В конце маршрута стоит Куктаун (Cooktown) — городок с населением 1320 чел. и с репутацией "черной дыры" — тропического убежища, где любой беглец мог скрыться от преследователей. Он расположен в том самом мангровом лесу, где капитан Кук почти два месяца ремонтировал пробоины «Эндевора». Местные аборигены племени гугу-яланги оказали ему дружелюбный прием, и сэр Джозеф Бэнкс даже смог провести более глубокие исследования австралийской природы, чем в заливе Ботани-Бей. В частности, тут Бэнкс впервые увидел таинственное существо, которое местные туземцы называли «кенгуру» — хотя в действительности это была маленькая валлаби.
Когда же в 1873 г. некий ирландский старатель обнаружил золото в местной речушке Палмер, Куктаун в одночасье стал самым бойким портом Австралии — тогда тут было открыто 94 пивных — для 35 тыс. старателей. В "Среднем Пабе" (Middle Pub) до сих пор сохранилась фреска с изображением бытовых сценок той славной поры: старатели в одну ночь просаживали тут золотого песка на тысячи фунтов, ухлестывали за женщинами и точно легендарный Палмер Кейт, напивались вусмерть «одурманенным» виски и пробуждались без гроша в кармане где-нибудь на болотах.
Куктауну, где до сих пор живы воспоминания о тех днях, удалось сохранить сонное очарование старины. Под пальмами на широкой главой улице дремлют здания прошлого века, в том числе и три уцелевшие пивнушки (их называют по-простому: Верхняя, Средняя и Нижняя). Исторический музей Джеймса Кука (James Cook Historical Museum) на Хелен-стрит один из лучших в стране: среди его экспонатов есть и якорь «Эндевора», найденный в коралловых зарослях на Рифе. Куктаунское кладбище, к северу от города, может поведать вам много интересных преданий из прошлого.
Последний предел. За Куктауном лежит Кейп-Йорк (Cape York) — крайний север Австралии. Там кончается популярный (в сухой сезон) маршрут автотуристов на джипах. Красная пыльная дорога бежит от одного паба к другому по безлюдному бушу, мимо высоченных муравейников, мимо рощ с кричащими какаду, мимо бесконечных песчаниковых утесов, испещренных произведениями наскального искусства аборигенов. Наиболее доступен Заказник Кинкан (Quinkan Reserve), основанный австралийским художником и писателем Перси Трезайзом — в Джауалбинне (Jowalbinna) есть кемпинг для ночлега. Крайней точки мыса можно достичь за три-четыре дня, миновав шахтерский городок Вайпа (Weipa) и перепрaву на Джардин-ривер (Jardine River Crossing). В конце пути, на берегу пролива Торреса вы найдете кемпинги и роскошный лесной пансионат «Паджинка» (Pajinka Wilderness Lodge).
Катера добросят вас до островов Торресова пролива (Torres Strait Isles), многие из которых были поименованы капитаном Блаем, когда он проплывал мимо них на шлюпе, спасаясь от мятежных матросов «Баунти». Самый известный и густонаселенный остров Четверг (Thursday Island) некогда был крупнейшим в мире центром жемчужных промыслов. В начале 20-х гг. здесь побывал писатель Сомерсет Моэм — ему было очень любопытно оказаться "на краю света" — то же любопытство гонит сюда туристов и сегодня. Хотя смотреть тут особенно не на что и нет пляжей, "О.Ч." — приятное место отдыха после утомительной дороги. На острове неизменно обретается довольно пестрая публика (сами островитяне известны своей любовью к веселым пьянкам). Есть тут три старинных паба (Моэм любил бывать в "Гранде") и японское кладбище, сохранившееся с жемчужнопромысловой поры.
Глушь. Если ехать в глубь материка по шоссе от Таунсвилла на Флиндерс, то буйную тропическую зелень очень быстро сменяет иссохшая пустыня австралийского мифа.
Чартерс-Тауэрс (Charters Towers) в 135 км от начала шоссе, своей славой обязан Юпитеру, аборигену-мальчику, который в 1872 г. сопровождал старательскую экспедицию Хью Моссмана и нашел тут золото. Крохотный поселочек сразу же превратился в крупный финансовый центр, до сих пор гордящийся своей изысканной архитектурой. Недавно отреставрированная Фондовая биржа Чартерс-Тауэрса (Charters Towers Stock Exchange) в исторической Королевской аркаде — один из красивейших городских памятников XIX в. Сам же Чартерс-Тауэрс с 9-тысячным населением — крупный скотоводческий центр.
Шоссе бежит на запад мимо Хьюэндена (Hughenden), столицы пасторального края в бассейне р. Флиндерс. А рядом, на территории национального парка расположено величественное ущелье Поркупин (Porcupine Gorge), чьи отвесные стены вздымаются на 120-метровую высоту. Джулия-Крик (Julia Creek) знаменит богатыми нефтяными залежами. А дома в Маккинли послужили декорациями для знаменитой кинокомедии "Крокодил-Данди".
В Клонкарри (Cloncurry) располагалась первая база Воздушной "скорой помощи", созданной 1928 г. преподобным Джоном Флинном, "дабы набросить покров безопасности" на обитателей Глуши. В 1988 г. принц Эндрю открыл Джон-Флинн-плейс — мемориальный музей "крылатых лекарей". Здесь была создана и первая Радио-школа (School of the Air), позволявшая детям в отдаленных поселках слушать радиоуроки. Сегодня на её месте расположена средняя школа Калкадун на Эйбел-Смит-парейд. По территории школы можно совершить экскурсию.
Маунт-Айза (Mount Isa) — шахтерский город посреди пустыни. В 1923 г. старатель Джон Кемпбелл обнаружил здесь богатые залежи цинка, свинца, серебра и меди, и крошечный палаточный поселок быстро превратился в крупнейший горняцкий город Австралии. По существу Айза является самым большим в мире населенным пунктом — официально его территория составляет 41 тыс. кв. км — больше Швейцарии. В горнорудной компании работает 20 % 23,5-тысячного населения города, и над Айзом все ещё угрюмо возвышается исполинское здание плавильни. Ежедневно устраиваются экскурсии по подземным лабиринтам шахт.
В свободные от работы часы шахтеры Маунт-Айзы отдыхают на искусственном озере Мундарра (Lake Moondarra) или просиживают в сотне пивных. Это край родео — в августе Маунт-Айза принимает гостей со всей Австралии на трехдневный ковбойский праздник.
Соседний Риверсли (Riversleigh) недавно обрел известность благодаря найденным окаменелостям динозавров — раскопы были занесены в список "Всемирного наследия" в 1994 г. Насчитывающие 25 млн. лет, эти ископаемые являются ценнейшим источником информации о доисторической фауне Австралии. В настоящее время в "динозавровые районы" имеют доступ только археологи.
Дальше к югу лежит Лонгрич (Longreach), где в 1922-24 гг. была создана Воздушная служба Квинсленда и Северной Территории. Старый потрепанный ангар все ещё в рабочем состянии и над его входом до сих пор красуется старинная вывеска. Недавно Р.М.Уильямс, местный владелец фабрики по пошиву ковбойской одежды, cтал инициатором создания Зала славы австралийских скотоводов и Исторического музея Глуши (Australian Stockmen" s Hall of Fame and Outback Heritage Centre) — для увековечения памяти перегонщиков скота, пастухов и предпринимателей, способствовавших освоению глубинки Австралии белыми поселенцами.
К юго-востоку от Лонгрича находится Блэколл (Blackall), где в 1892 г. Джеки Хоу за один световой день героически постриг 321 овцу с помощью бритвенных лезвий. Но даже после появления электрических машинок для стрижки овец его рекорд был побит лишь в 1950 г. Шарлевилль (Charleville) городок с 3,5-тысячным населением — в прошлом веке был важным перевалочным пунктом и станцией на пассажирско-почтовом тракте. Сегодня тут расположены центры Воздушной "скорой помощи" и Радио-школы, открытые для посещений по рабочим дням.
На крайнем западе Квинсленда стоит славный Бердсвилль (Birdsville) с населением 30 чел. Он стоит у начала перехода через пустыню Бердсвилльского тракта. Городок был создан как таможенный пункт для стад и товарных караванов, направлявшихся из Южной Австралии в Квинсленд. Каждый сентябрь население Бердсвилля увеличивается на несколько тысяч — это гости съезжаются на Бердсвильский пикник и бега. В «Бердсвилль-отеле», основанном в 1884 г., находится одна из самых знаменитых в Австралии пивных. К западу от городка протянулись лишь песчаные дюны Симпсоновой пустыни (Simpson Desert), бескрайней бесплодной равнины, протянувшейся до Элис-Спрингс.
Пыльная Рома (Roma) на юге штата стоит при въезде в один из лучших в Квинсленде национальных парков близ ущелья Карнарвон (Carnarvon Gorge). Эту 30-километровую щель из песчаника покрывают заросли пальм, орхидей, папоротников и мхов. Тут также можно найти изумительные образчики наскальной живописи аборигенов.
Большой Барьерный Риф (Great Barrier Reef) — одно из чудес света, главная достопримечательность Австралии. Это крупнейший на Земле коралловый риф — отсюда и его претензия на то, чтобы называться самым большим в мире живым существом. На самом деле Большой Риф — это более 2,5 тыс. отдельно стоящих и взаимосвязанных коралловых рифов, протянувшихся на 2,9 тыс. км от северной оконечности континентального шельфа Австралии до Бандаберга на юге.
Риф состоит из множества слоев полипов — крошечных быстро размножающихся морских беспозвоночных, которые выделяют известняк. Большие колонии полипов образуются путем их присоединения друг к другу в горизонтальной плоскости, над их твердыми скелетами образуется тонкая предохранительная пленка — она скрепляет полипы, и они через сотни лет постепенно превращаются в коралловые образования. Кое-где толщина Большого Рифа доходит до 500 м.
Переливы цветов и оттенков Рифа обусловлены степенью эрозии кораллов. Существует около 300 видов твердых кораллов, от синих и коричневых ветвистых «рогов» до невероятно красивых розовых и пурпурных «вееров», похожих на цветы. Тут же были найдены 400 видов морских губок.
Кроме того Риф знаменит необычайно разнообразной морской жизнью — тут обнаружено 1,5 тыс. видов рыб, чья расцветка по яркости и сочности ничуть не беднее кораллов, и 4 тыс. видов моллюсков. В северной части Рифа водятся самые крупные в мире черные марлины, а коралловые заросли буквально кишат непромысловыми рыбами, акулами и скатами. Здесь обитает вымирающий вид дугонга, встречаются киты-горбуны, зеленые и морские черепахи.