В Бруме достаточно велика доля выходцев из Азии, что делает его весьма живописным космополитическим городом. Каждый год в августе город словно оживает: его население увеличивается вдесятеро — за счет тысяч рыбаков, фермеров, шахтеров, плотосплавщиков и туристов, приезжающих на праздник жемчуга "Шинджу-Мацури".
Местные жители непременно покажут вам местные диковинки — "Золотую лестницу на Луну" — оптическую иллюзию, созданную отражением лунных лучей от океанской глади в час отлива. В Гантом-Пойнт (Gantheaume Point) при отливе можно увидеть гигантские следы динозавров живших тут 130 млн. лет назад.
22-километровая полоса пляжа Кейбл-Бич (Cable Beach) получило свое странное название (дословно: "Телеграфный пляж"), когда в прошлом веке тут проложили подводную телеграфную линию, связавшую Брум с Явой и далее с Лондоном. Сегодня этот пляж — центр городского туристического бизнеса: к услугам туристов фешенебельный отель, крокодилья ферма и прогулки верхом на верблюдах — вдобавок к чудесному купанию в океане.
Дерби (Derby), в 216 км к северо-востоку от Брума, — административный центр большого скотоводческого региона в Западном Кимберли. В отличие от шумного Брума с 3-тысячным населением, Дерби — сонный поселок, где жизнь не меняется с течением десятилетий. Отсюда лучше всего отправляться на воздушные экскурсии: легкие пассажирские самолеты совершают облет пролива Кинг-Саунд (King Sound) и архипелага Бакканиер (Buccaneer Archipelago) — с высоты птичьего полета вам откроется красивейший вид на береговую линию, группки островов и заливов, красные утесы и белые пески пляжей — и все это практически безлюдные места, кроме шахтерских поселков на о. Кокату (Cockatoo Island) и о-вах Кулан (Koolan Islands). Кроме того можно совершить морскую прогулку вдоль побережья.
Из Дерби можно отправиться либо по «всепогодному» Большому Северному шоссе (Great Northern Highway), либо свернуть на "Говяжью дорогу" Гибб-Ривер-роуд (Gibb River Road), которая прорезает Кимберли насквозь. В 7 км от Дерби вы увидите гигантское дерево боаб — в нем, по преданию, оставляли на ночлег перевозимых из одного города в другой заключенных. Боаб (близкий родственник южноафриканскому баобабу) называют "бутылочным деревом", Его ствол, который в обхвате нередко больше, чем в высоту, часто вырастает до 10 м.
В ущелье Винджана (Windjana Gorge), что в 145 км к востоку, стоит съездить хотя бы ради наскальных рисунков аборигенов, где выделяются фигуры фантастических существ ванджина. Таннел-Крик (Tunnel Creek), в 35 км от ущелья, можно совершить прогулку по подземному руслу реки, населенному летучими мышами.
Эти глухие места Кимберли, где раньше ступала нога лишь отважного первопроходца, фермера и старателя, только в самое недавнее время стали доступны широкой публике. Лучшая пора для посещения этой глухомани — между осенью и весной. Тогда можно избежать летнего зноя и разливы рек в сезон дождей. По мере развития тут туристического бизнеса, сюда приходят богатые застройщики, здешние дороги ремонтируются, но тем не менее когда будете передвигаться по местным шоссе, следите за предупреждающими знаками!
К востоку от Дерби на р. Фицрой, недалеко от городка Фицрой-Кроссинг, находится ущелье Гайк (Geike Gorge). Это одно и самых живописных ущелий северо-западной части страны и идеальное место для палаточной стоянки. Местные егеря устраивают для желающих экскурсии по реке, где у бережка греются на солнце пресноводные крокодилы., у самого дна можно увидеть рыбу-пилу и адаптировавшихся к пресной воде скатов. На восточной стороне ущелья находится Фоссил-Даунс (Fossil Downs), частная скотоводческая ферма площадью 404 тыс. га. Она была создана в 1886 г., после того как сюда пригнали стадо коров из Нового Южного Уэльса (погонщики и животные покрыли расстояние 5 600 км). Это единственная в Кимберли ферма, которая принадлежит потомкам первых её владельцев, Макдональдов.
Большое Северное шоссе, огибая южный периметр Кимберли, выходит к городу Холлс-Крик (Halls Creek) с комфортабельными отелями и кондиционированными супермаркетами. Это центр местного выпасного животноводства. В старом городском квартале можно увидеть памятники архитектуры времен "золотой лихорадки" 1884 г. Благодаря «лихорадке» кто-то из старателей разбогател, но большинство не выдержали суровой природы и дефицита питьевой воды. В 130 км к югу от Холлс-Крик находится метеоритный кратер Вулф-Крик (Wolfe Creek) — второй по величине в мире — впрочем, увидеть его можно лишь с воздуха.
Поворот в 110 км к северу от Холлс-Крик выведет вас на трассу (здесь пройдет только джип-внедорожник) к одному из чудес света — горам Бангл-Бангл (Bungle Bungle Range). «Банглз» занимают около 640 кв. км территории долины р. Орд и представляют собой причудливую цепь куполообразных гор с оранжево-черными горизонтальными полосами. В каньонах и ущельях Национального парка Пурнулу (Purnulu National Park) можно найти поросшие пальмами гроты, исполинские пещеры и белые песчаные пляжи. Это просто страна чудес, которую трудно себе даже вообразить. Как и многие другие глухие уголки Кимберли, эти заповедные места даже местные жители открыли только в 1983 г., когда какой-то фотограф случайно сюда забрел. Даже сегодня труднопроходимая дорога, убегающая от шоссе, пугает путешественников. Но в Кунунурре (Kununurra) и отчасти в Холлс-Крик быстро возникла авиаэкскурсионная служба, благодаря которой туристы могут обозреть диковинные красоты Бангл-Бангл с высоты птичьего полета.
Но истинное сокровище Кимберли находится северу от Национального парка Пурнулулу. Это крупнейшее в мире алмазное месторождение Аргайл (Argyle Diamond Mine), где добывается 5 т алмазов в год. Аргайлская алмазная труба была открыта в 1979 г. и является единственным источником розовых алмазов глубокого залегания. Авиаэкскурсии к месторождению организуются в Кунунурре.
Уиндэм (Wyndham) — самый северный порт Западной Австралии, небольшой поселок, мало изменившийся со времен "золотой лихорадки". Под Уиндэмским пирсом можно увидеть отдыхающих в прибрежном иле крокодилов. Время от времени им удается поживиться несчастной коровой, которая падает в воду, поскользнувшись на сходнях при погрузке на борт "скотовоза".
Плотина на р. Орд была выстроена специально для удержания в водохранилище муссонных вод и их дальнейшего использования для орошения полей. В недавнее время благодаря ирригации в восточной части Кимберли стали культивировать тропические плоды, хотя сельское хозяйство здесь развивается трудно и без особого успеха. Кунунурра возник в 1950-е гг. как центр агробизнеса. Это современный город с 3,5-тысячным населением и ныне он стал популярным туристическим центром всего региона с прекрасными отелями, мотелями, агентствами по прокату джипов.
Расположенное южнее о. Аргайл — основной водоем в горах Карр-Бойд (Carr Boyd Range). Местное туристическое бюро регулярно организует прогулки по озеру.
Разливы р. Орд грозили уничтожить землевладение Аргайл-Даунс (Argyle Downs Homesteаd) — родные пенаты Дьюраков, одного из самых славных и старейших на северо-западе кланов, потом его перенесли на новое место, дабы спасти от угрозы наводнений. Теперь там музей быта первых поселенцев Кимберли. А если вам захочется ощутить атмосферу жизни пионеров 1890-х гг., найдите роман Мэри Дьюрак "Короли в травяных замках".
Спросите любого австралийца, какая ассоциация приходит ему на ум при словах "Южная Австралия". Первый ответ, скорее всего будет: «вино». Второй — возможно, "Аделаидский фестиваль". Третий — "Хребет Флиндерса" или "Равнина Нулларбор".
Такая путаница свидетельствует о почти неправдоподобной многоликости этого глухого уголка страны: в этом штате соединились все имеющиеся в Австралии ландшафты, все жизненные стили — от тучных пастбищ на побережье, где стоит его до утонченности цивилизованная столица, до подземных резиденций Кубер-Педи и аскетичной красоты Куронга. Ни в одном другом штате классические пустыни Глуши не превалируют над культивированными землями, и эти бескрайние земли повидали на своем долгом веку немало удивительного. На далекой базе Вумера когда-то возникли первые в Австралии ростки космического века (вумера на языке местных аборигенов значит "копьеметатель"). После второй мировой войны самые отдаленные уголки штата служили полигоном для английских ядерных испытаний, причем вся эта история стала достоянием общественности лишь в 1980-е гг. (от ядерных испытаний пострадали многие племена аборигенов, но англичане согласились выплатить репарации пострадавшим семьям лишь в начале 1990-х). А на колоссальном солончаке о. Эйре в 1964 г. сэр Дональд Кемпбелл установил мировой рекорд скорости.
Ворота на юг. В самой урбанизированной стране мира Южная Австралия самый урбанизированный штат. Подавляющее большинство её обитателей живут в столице — Аделаиде (Adelaide). Тем не менее, по сравнению с другими австралийским мегаполисами, Аделаида, пожалуй, в наименьшей степени подвержена порокам урбанизации. Марк Твен кажется, был первым иностранным туристом, во всеуслышание признавшимся в своей любви к Аделаиде. Во время поездки по Австралии в 1895 г. он восторгался продуманным градостроительным планом Аделаиды, её элегантными парками, оригинальной архитектурой (с преобладанем голубого камня) и заявил, что "если бы вся Австралия или какой-то её уголок был бы хоть вполовину столь же прекрасным, то её можно было бы счесть счастливой страной".
Очень удобно расположенный между Сиднеем и Пертом (ближе к первому), этот город с 1,1-миллионным населением словно предоставлен сам себе и вполне способен проигнорировать окружающий мир — чем он на протяжении всей своей истории, собственно, успешно занимался. У австралийцев Аделаида привычно считается колыбелью мягкого консерватизма. Стороннему наблюдателю сразу бросается в глаза некоторая агрессивная заносчивость горожан, особенно у городского «истеблишмента», который убежден, что Аделаида — один из последних бастионов цивилизации в мире. Это отчасти справедливо: благодаря врожденной индифферентности к остальному миру и благодаря умной дальновидности градостроителей, Аделаиде удалось избежать эксцессов современных социальных потрясений, загрязнения окружающей среды и возникновения трущобных очагов.
Аделаиду следует неторопливо вкушать. Конечно, если вы знаете соответствующие места, и в Аделаиде можно круглые сутки предаваться разгулу и веселью, но вволю повеселиться сумеете — и куда лучше — в других местах (впрочем, во время "Аделаидского фестиваля" никакой другой город страны не может сравниться с южно-австралийской столицей по размаху всеобщего веселья). Чтобы сполна насладиться красотами Аделаиды, вы должны ехать по улицам на второй передаче и просто глазеть по сторонам. Это ведь нетрудно. Аделаида умеет обольщать своих гостей.
Неуклюжая грация. Не менее яркое, чем во времена Марка Твена, первое впечатление сегодняшнего туриста от Аделаиды — это её красота. Это природный дар. Город был заложен в идеальном месте, согласно грандиозному градостроительному плану инженера британской армии полковника Уильяма Лайта, основавшего город в 1836 г. Он прибыл сюда с командой вольных поселенцев, возжелавших построить Утопию в "перевернутом мире". К несчастью, Лайту, у которого был туберкулез, поставили слишком жесткие сроки: два месяца для выбора и геодезического исследования места под будущий город. Он справился с заданием, но окончательно подорвал здоровье. Ему пришлось выйти в отставку и вскоре он умер.
Выбор Лайта — участок на р. Торренс, в нескольких милях от океана, был достаточно спорным, будущий город должен был расположиться на прибрежной равнине, с запада омываемой водами залива Сент-Винсент, а с востока подпираемой Аделаидскими горами, входящими в состав хребта Маунт-Лофти. Перед смертью Лайт писал: "Я не тешу себя надеждой, что в настоящее время многие понимают или оценивают по достоинству причины, побудившие меня расположить Аделаиду там, где она сейчас стоит,… Оставляю свой выбор на суд потомков… им решать, надо ли меня осуждать или хвалить." Но очень скоро его выбор получил достойную оценку.
И сегодня "Город Света" ("Лайт" по англ. "свет") живет по плану, предначертанному полковником Лайтом. С высоты птичьего полета исторический город похож на упавшую цифру 8. Жилая часть — Северная Аделаида раскинулась на одном берегу р. Торренс, а центральный деловой район — на противоположном. Обе половинки города соединяются улицей Кинг-Уильям-стрит. Это самая широкая (42 м) улица среди всех прочих австралийских столиц — вот почему тут никогда не бывает пробок.
Северная Аделаида (North Adelaide) может похвастаться роскошными особняками. Они предназначались для переселившейся сюда английской знати за тридевять земель сюда везли рояли и роскошные люстры, чтобы украсить ими колониальные салоны. Несмотря на распространенное мнение, будто многие из них были "паршивыми овцами", для кого не нашлось достойного места на старой родине, знатные переселенцы быстро добились тут процветания — благодаря неисчерпаемому богатству тучных земель и недр Южной Австралии.
Центральный деловой район южнее реки был спланирован исключительно для прогулок. Самая широкая его площадь раскинулась на территории в одну имперскую квадратную милю. Ее окружают роскошные парки, где растут величественные эвкалипты — естественная граница между городским центром и пригородами. Трудно въехать или покинуть город, не миновав умиротворяющую лесопарковую полосу.
Прогулка по городу. Главный перекресток в Аделаиде — пересечение Норт-Террас и Кинг-Уильям-стрит. Вблизи от этого перекрестка находятся все главные городские достопримечательности.
В концертном зале Аделаидского фестивального центра (Adelaide Festival Centre) акустика лучше, чем в Сиднейской опере (кстати, здание сильно напоминает Оперу, с той лишь разницей, что крыши-"паруса" ровно срезаны). Концертный зал, а также крытый и открытый театры, амфитеатр под открытым небом, бистро и рестораны становятся ареной проведения основных мероприятий в художественной жизни страны (см. далее). Центр стоит на опушке Элдер-парка (Elder Park) на берегу Торренса. Когда-то река делала тут поворот, но потом выстроили дамбу и перед ней разлилось огромное озеро. Туристы могут либо совершить по реке прогулку на речном велосипеде, либо прокатиться на катере «Попай» в сопровождении экскурсовода. По берегу вьется 40-километровая велосипедная дорожка.
На противоположном берегу Торренса расположен Аделаидский овал (Adelaide Oval), самое красивое в стране крикетное поле. Летом, в сезон, сюда надо заглянуть на матч. На Норт-Террас стоит великолепное Здание Парламента (Parialment House), открытое для посещения. Через перекресток находится Резиденция губернатора (Governor" s Residence), куда публику, ясное дело, не пускают.
Наиболее запоминающаяся прогулка по городу ожидает вас на Восточном крыле Норт-Террас. Такое впечатление, что Аделаидский университет (University of Adelaide) перенесли сюда из Оксфорда — такие же увитые плющом стены, сонные шпили задний… В Музее Южной Австралии (South Australian Museum) хранится крупнейшее в мире собрание произведений искусства и утвари аборигенов, а также обширная экспозиция меланезийской культуры. Крупная экспозиция посвящена местной природе (главная примета здания музея — гигантский скелет кита, выставленный за стеклянной стеной). Рядом располагается Художественная галерея Южной Австралии (Art Gallery of South Australia), где выставлена знаменитая коллекция 20 тыс. гравюр и рисунков. Вновь открытая в 1996 г. после капитального ремонта, она является сегодня крупнейшей выставкой австралийского искусства.
Через дорогу от музея стоит особняк Айэрса (Ayers House). Генри Айэрс умудрился семь раз подряд стать губернатором Южной Австралии (это абсолютный национальный рекорд), и в его честь был назван Айэрс-Рок (Улуру). Теперь в его доме расположен ресторан и музей, находящийся под охраной Национального треста.
В Сиднее, Мельбурне и Перте проходят городские фестивали искусства, но ни один из них не сравнится с Аделаидским фестивалем по размаху, престижу и живописности. Он проходит в марте по четным годам и в одночасье превращает сонный город на отшибе цивилизации в оживленный мини-Манхаттен. Устроители фестиваля сполна используют природные преимущества городской планировки. Мало найдется в мире городов с таким обилием концертных площадок. — от сияющего белизной Фестивального центра до открытых амфитеатров и уютных мансард. Климат тут почти идеальный: днем сухо и жарко, ночи ясные, звездные. Ну и самое главное, от одного фестивального объекта до другого — всего-то четверть часа ходу. Все это способствует поддержанию неповторимой атмосферы непрерывного праздника.
Фестиваль проходит как бы на нескольких уровнях. «Официальная» программа привлекает внимание элиты международного исполнительского искусства и открывается субботними бесплатными концертами в парке Рандл. После чего устраивается грандиозный фейерверк. Билеты на официальные шоу существенно дешевле фестивальных билетов в Сиднее или Мельбурне и кроме того часто устраиваются бесплатные представления (например, на Ред-скуэр возведен амфитеатр из огромных морских контейнеров — там лучшие исполнительские коллективы показывают 20-минутные «дайджесты» своих программ).
Одновременно проводится "Фестиваль на обочине" — для менее известных исполнителей и художников. По масштабам он уступает лишь ежегодному Эдинбургскому театральному фестивалю. Со всех концов Австралии, из Европы и Северной Америки сюда съезжаются буквально тысячи трупп. Галдящая, хаотичная «Обочина» и создает по сути лицо Аделаидского фестиваля. Главные события происходят в барах и ресторанчиках Восточной Рандл-стрит, где празднества продолжаются до рассвета в «Фриндж-клубе», хотя исполнители разбредаются по всему городу. Каждый клочок свободного пространства занят под крошечную художественную выставку или экспозицию. По всем меркам, это прелюбопытнейший хеппенинг.
В Центре искусств «Лайонз», на углу Морфетт-стрит и Норт-Террас заседает администрация Фестиваля. В здании также расположены открытые круглый год театры-студии, художественные галереи, ремесленные и художественные мастерские. Кинотеатр «Меркурий» специализируется на показах элитного кино и там же проходит кинофестиваль.
В дни проведения "Фестиваля на Обочине", Аделаида становится и местом Писательской недели — на это событие съезжаются литературные грады со всего мира. Все мероприятия бесплатные — писатели читают свои произведения, а в двух книжных лавках проходят «премьерные» продажи новинок. Для истинных ценителей художественного слова нет удовольствия выше, чем полеживать в тени с бокалом ледяного шардонэ и слушать стихи в исполнении своего любимого поэта…
Во время проведения Фестиваля город точно лихорадит — многие аделаидцы забывают о сне, не говоря уж о работе, — но в остальное время жизнь в Аделаиде тоже далеко не сонлива. По нечетным годам, в марте, город принимает Всемирный музыкальный фестиваль, который проходит в Ботаническом саду.
Кроме того, по нечетным годам, в начале апреля открывается Баросский фестиваль вина. Его эпицентр находится в городке Танунда и семидневный винный марафон призван отблагодарить мать-природу за удачный урожай винограда. Винодельни устраивают дегустации для всех желающих (возлияния сопровождаются обильными закусками), устраиваются состязания на скоростной сбор винограда, и все это сопровождается разухабистыми мелодиями немецких оркестров. Тут же проходит ярмарка-продажа вин.
Наконец в октябре в Бароссе проходит музыкальный фестиваль. Концерты классической музыки проводятся главным образом в лютеранских церквах, хотя надо сказать, что обильные яства и реки отменного вина привели бы в ужас аскетичных отцов-основателей этого германского анклава.
(продолжение основного текста)
В этом особняке из голубого камня 40 комнат. Он строился с 1846 до 1870-х гг. Особенно впечатляют расписанные потолки и филигранные люстры столовой и танцевальной залы. Здесь демонстрируется документальный фильм об истории города "Свет над Аделаидой". По дому можно также совершить часовую экскурсию с радиогидом.
Афины Юга. Оживленный Рандл-Молл (Rundle Mall) был первой в стране торгово-пешеходной зоной. Идея принадлежала бывшему премьеру штата Дону Данстану, который в начале 1960-х превратил Аделаиду из провинциального центра в "Афины Юга". Он также выступил инициатором строительства Фестивального центра и ввел целую серию прогрессивных законов — о защите потребителей, о непризнании гомосексуализма преступлением, о гарантиях равных возможностей для всех граждан и о свободе информации. Данстан потряс основы консервативной Аделаиды, да и всей Австралии (однажды на какой-то пресс-конференции он появился в розовых шортах-бермудах, к вящему ужасу присутствующих).
Одна из радостей Аделаиды — прогулка по её живописным улицам, таким как Анли-роуд (Unley Road) или Кинг-Уильям-стрит (King William Street), которые ненадолго скрывают свое истинное лицо за сверкающими фасадами автосалонов и тонированными стеклами офисных небоскребов, но потом вновь обретают привычный облик, запечатленный в окнах уличных кафе, антикварных лавок, картинных галерей и модных бутиков.
В Аделаиде на душу населения приходится больше ресторанов, чем в любом другом австралийском городе — от дорогих заведений, где подают на серебре, до дешевых ливанских забегаловок, торгующих на вынос. Вдоль Хиндли-стрит (Hindley Street) на Восточной стороне расположилась "ресторанная ООН" — самое популярное место в сегодняшней Аделаиде. На небольшим пятачке уместились рестораны индийской, китайской, итальянской, японской, греческой, ливанской, вьетнамской, русской, тайской и даже австралийской кухни. В укромных уголках по соседству расположились крохотные галереи и театрики, а в отреставрированных пабах бездельничают городские стиляги. Вечером тут можно изысканно поужинать и поглазеть на людей.
Аделаидский Центральный рынок (Central Market) — на задворках отеля «Хилтон» — наверное, самый живописный в стране. Огромное крытое пространство с великим множеством лотков, где продаются дешевые фрукты, овощи, сыры, мясо, пряности и множество экзотических импортных продуктов. Рыночные мясники работают как цирковые затейники: перед каждой мясной лавкой стоит атлетического сложения детина в белоголубом полосатом фартуке и громовым голосом зазывает покупателей, соблазняя их "смешными ценами" на говяжьи рульки, свиные бока и бараньи лопатки.
Горы и пляжи. При всем своем внешнем космополитизме Аделаида не утратила сельского облика. За какие-то полчаса можно проехать из одного конца города в другой и оказаться в чудном зеленом пригороде. Поезжайте по любой из десятка улиц, ведущих к Аделаидским горам (Adelaide Hills), и вы быстро заблудитесь в петляющих лесных дорогах. В горах примостились ужасно симпатичные пригородные поселки — Блэквуд (Blackwood), Олдгейт (Aldgate), Крафтерс (Craftrs). Тут масса пабов с видом на окрестности и ресторанов вроде «Винди-Пойнт» — откуда вечером можно увидеть как на ладони Аделаиду, похожую на сказочный городок в огоньках.
Благодаря горным пабам и ресторанам Аделаида приятна для туристов зимой не меньше, чем в летний сезон. В зимние месяцы горы покрыты буйной зеленью листвы, а многочисленные лесные тропки рано или поздно выводят пешеходов к уютным отелям, где усталого путника ждет ревущий огонь в камине и бокал портвейна.
Другое ритуальное развлечение в Аделаиде — поездка на Гленелгском трамвае от городского центра к пляжу. Поездка занимает 20 минут, и хотя Гленелг (Glenelg) знавал лучшие времена, местный широкий пляж с белым песком по-прежнему изумителен. Если вы сочтете его слишком людным, пройдите немного дальше — ведь белый песок тянется на многие мили. На обратном пути купите себе порцию жареной рыбы с чипсами и полакомитесь ими в трамвае, а потом залейте обед бокалом местного шампанского. Такой непритязательный пикник обойдется всего в 30 долларов на двоих (включая проезд в оба конца, еду и шампанское).
Если же вы предпочитаете, чтобы рыбу с чипсами вам подали на тарелке с салфеткой, поднимитесь на борт «Буффало» (HMS Buffalo) в Гленелге точной копии фрегата, на котором прибыли в Южную Австралию первые переселенцы из Англии. Можете пообедать в кают-компании на настоящей оловянной посуде и запивая вином из оловянных кубков. На камбузе «Буффало» готовят все — от кальмаров до крабов, от раковых шеек до серебристой мерлузы.
Прибрежная полоса Аделаиды окаймлена нескончаемой лентой белых песчаных пляжей. Если вас привлекает чувственная экзотика, поезжайте по Южной Мейн-роуд — 20 км до правого поворота на Маслинз-Бич (Maslin" s Beach). Это официальный нудистский пляж — и один из лучших в штате. Но учтите: здешний залив — часть Южного океана, и потому тут не редки участки с быстрым течением и водовороты.