Через час езды вы оказываетесь в 30-километровой долине посреди бескрайних пшеничных полей. Тысячи гектаров занимают плантации почти 40 виноградников, завоевавших Бароссе славу у самых тонких ценителей вина во всем мире. Немецкое культурное наследие ярко проявляется в многочисленных лютеранских церквах и названиях виноградников — например, "Кайзер Стул" или «Бернкастель», а также в высококалорийных яствах, выставленных на всеобщее обозрение в витринах булочных и кафе-кулинарий.
Вино — главное богатство Бароссы, и у гостей долины никогда не пересыхает в горле. Почти при всех винодельческих заводах есть дегустационные залы и винные лавки, а кое-где рядом с ресторанами и барами имеются площадки для барбекью и пикников. Винодельни протянулись по всей длине шоссе Баросса-Вэлли.
Первую остановку надо сделать в сельскохозяйственном центре — Гаулере (Gawler). Как и Аделаида, Гаулер строился по плану полковника Уильяма Лайта. В старинном городском центре Черч-Хилл расположены самые красивые церкви и изысканные частные дома, составившие славу Гаулера как элегантного города. Дополнительным штрихом к красивому облику старого города является его близость к перекрестку двух рек — Северной и Южной Пара. В Южной Австралии производится отменное пиво, и старинные пабы Гаулера = лучшее место для дегустации старинных сортов. Отелям «Рейлвей», "Олд Бушмен" и «Кингсфорд» более 120 лет.
Шоссе бежит дальше через утопающий в лесных массивах Линдок (Lyndoch) и Танунду (Tanunda), типичные германские городки, до торговой «столицы» региона Нуриутпы (Nuriootpa), расположенной на р. Пара (Para River). Тут вы увидите несравненной красоты старинные лютеранские храмы, чьи шпили высятся поверх крыш голубо-каменных поселков. Самыми знаменитыми из этих храмов являются Лангмейлская церковь (Langmail) в Танунде, знаменитая своей тенистой аллеей Лонг-Уок, где похоронен пастор Кавель, основатель лютеранства в Австралии, церковь Св. Иоанна (St John" s), освященная в 1868 г. диссидентами, отколовшимися от Лангмейлской церкви, и "Хербидж Крайст" (Herbige Christe) в Бетани, где в 1842 г. возникло немецкое поселение.
Многие винодельческие заводы Бароссы славятся не только превосходным вином, они нередко располагаются на территории старинных усадеб с превосходной архитектурой — например, в пальмовой роще Сеппельтсфилда (Seppeltsfield), выстроенного в 1852 г.), в стенах Шато-Ялдара (Chateau Yaldara) или в двухэтажных зданиях из голубого гранита в Ялумбе (Yalumba). Во многих ресторанах вам предложат блюда немецкой кухни, среди них самые известные заведения — "Ди Галери" (бистро-художественная галерея в Танунде) и «Вайнштубе» (на главной дороге между Танундой и Нуриутпой).
Иные вина. Хотя Баросса — самый знаменитый в Австралии винодельческий район, он входит в пятерку основных винодельческих регионов в окрестностях Аделаиды.
Клэр (Clare) — столица винодельческого района Клэр-Вэлли/Уотервейл, что в 130 км к северу от Аделаиды. На коротком отрезке 25-километровой полосы расместились 25 заводов, где туристы могут отведать и купить вина местного производства. Среди заводов производящих высококачественные вина, можно назвать «Куеллтелер», основанный в 1870 г. — здесь до сих пор в целости сохранились первые каменные постройки, «Севенхилл-Селларс», основанный в 1851 г. немцами-иезуитами, а также хорошо известные в мире заводы "Тейлорз Шато-Клэр", "Робертсонз Клэр" и "Винодельческая компания Стенли" (продукция последней стала экспортироваться и в Россию. — Прим. пер.).
В долинах Сазерн-Вейлз (Southern Vales) находятся четыре десятка винозаводов — это в 42 км от Аделаиды по шоссе в направлении к долине Макларен (McLaren Vale). Картографам, кажется, ещё не удалось указать на картах все 40 заводов, чьи названия для уха истинных винолюбов звучат как райская песня: «Сивью», "Хардиз Тинтара", «Вирра-Вирра», «Рейнелла». Это главным образом край красного вина. В Рейнелле Джо Рейнелл в 1839 г. высадил первые лозы для коммерческого виноделия.
Винозаводы района Кунаварра (Coonawarra) на юго-востоке штата, славятся своими красными сортами. Виноградники в Кеппоке (Keppock) и Падтавее (Padthaway) в недавнем прошлом вышли на орбиту национальной известности. Имение "Падтавей Истейт", в настоящее время переоборудованное в фешенебельный отель, располагается в импозантном каменном особняке посреди английских зеленых садов. В 1846 г. на территории имения создали овечью ферму, причем до сего дня все постройки фермы сохранились. Потом, в 1882 г. ферму передали владельцу будущих виноградных плантаций И сегодня виноградники заняли сотни акров бывших овечьих пастбищ.
Ренмарк, на р. Муррей, отмечает начало речного края Южной Австралии. Здешние сады дают 2 млн. т фруктов год, здесь также расположены 26 винозаводов, включая такие знаменитые, как «Ангоувз» и «Ренмано» в Ренмарке, "Берри Истейтс" в Лоссопе, «Пенфолдз» в Уайкери (Weikeri). Район специализируется в производстве бренди и крепленых десертных вин.
В горах. Хребет Флиндерса (Flinders Range) протянулся от Порт-Пайри, где высочайшим пиком является г. Ремаркабл (975 м), на север до г. Маунт-Пейнтер посреди пустыни и соляных озер
У бухты Спенсера (Spenser Gulf) дорога убегает от океана и устремляется к засушливым степям континента. Здесь находится Порт-Огаста (Port Augusta), который вместе с Порт-Пайри и Вайалла образуют индустриальное сердце Южной Австралии — Железный Треугольник. От Порт-Огасты дорога бежит к северу через Куорн (Quorn), затем через Хоукер (Hawker), ближайшему поселку у северных отрогов хребта Флиндерса. По счастливому стечению обстоятельств наиболее живописная достопримечательность гор Флиндерса легкодоступна. Впадина Уилпена (Wilpena Pound) в южной части Национального парка хребта Флиндерса (Flinders Range National Park) — это долина на возвышенности, окаймленная кварцитовыми утесами. Пик Сент-Мэри, высочайшая точка хребта, взмыл ввысь на высоту 1165 м.
Единственный способ добраться до впадины — пешком: надо пройти мимо старинного землевладения в низину у кромки, откуда и открывается изумительный вид на впадину. В сравнении с каменистой почвой и пустынным пейзажем вокруг, подошва впадины поросла буйной растительностью. Надо сказать, что на Уилпену выпадает куда больше осадков, чем на примыкающие районы. Хотя внешние склоны впадины довольно круты, внутренние склоны пологие, и чтобы добраться до вершины пика Сент-Мэри, надо просто совершить долгую и утомительную пешую прогулку в гору. В Уилпене есть площадка для кемпинга и мотель, а также небольшая взлетная полоса, откуда можно совершить полет на прогулочном самолетике и полюбоваться на это геологическое чудо с высоты птичьего полета. Хотя Уилпенская впадина похожа на кратер, она образовалась вовсе не в результате падения кометы, а в результате эрозии горных пород.
Если кроме Уилпены вас больше ничего не интересует на Флиндерсе, советуем совершить поездку к северу мимо ещё одного чуда природы — Великой Китайской стены, а затем по перевалу Парачилна (Parachilna Pass) можете выехать на главную магистраль — дорогу Ли-Крик и продолжить свой путь на юг. Выехав с перевала, вы попадете в характерный для центральной Австралии равнинный район. Отсюда, обратив свой взгляд назад, вы поразитесь удивительной симметричности Уилпенской впадины. Острые гребни впадины неоднократно воспеты в местном фольклоре. По преданию, вулканический окоем Уилпены был образован двумя окаменелыми змеями, сцепившимися хвостами и головами. Эта часть горного массива носит название хребет Хейзена (Heysen Range) — в честь сэра Ханса Хейзена, которому лучше, чем кому-либо из других европейских художников удалось запечатлеть на своих холстах неповторимое очарование местной природы.
Северные отроги хребта Флиндерса скорее напоминают другие горы центральной Австралии. Начать обследование этого региона лучше всего с Аркарулы (Arkaroola), небольшого поселка, где созданы все условия для отдыха туристов. Тут на каждом шагу вас поджидают встречи с ущельями и долинами, которые поразят ваш взор половодьем диких цветов, бесконечно разнообразными видами эвкалиптов и могучими «букетами» скал. К северу от Аркарулы находится крошечный оазис Паралана-Спрингс (Paralana Springs). Здесь бьют ключи целебной радиоактивной воды (раньше тут хотели даже устроить водный курорт) — последнее напоминание о некогда мощной вулканической активности в Австралии. Чуть севернее расположен идеальный наблюдательный пункт, откуда открывается вид на северные отроги хребта Флиндерса. Отсюда, от этой самой высокой точки горные склоны клинообразно уходят вниз, превращаясь в вереницу уступов, которые, в свою очередь, постепенно растворяются в безбрежной дали.
Поездка по одной из двух дорог, бегущих на север — это Бердсвильский тракт и Стрелецкий тракт — нелегкое испытание. Обе магистрали упираются в Квинслендскую границу. Не все автотуристы любят путешествовать по пустыне, те же, кого это прельщает, получат море удовольствия от постоянно сменяющегося изумительного пейзажа. Впрочем, отправиться в путь по этим трактам должны лишь те, кто имеет достаточный опыт автопробегов по австралийской Глуши.
На Стрелецком тракте (Strzelecki Track) последняя остановка на территории Южной Австралии — Иннаминка (Innamincka), поселок с населением 200 чел., где для туриста интерес представляют лишь два сооружения — паб и универсальный магазин. Пропустив по паре пива в этом пабе, расположитесь на краткую стоянку на берегу Купер-Крик (Cooper Creek) — это единственный в мире ручей, образованный слиянием русла двух соседних рек, Томсон и Барку и вы получите полное представление об отдыхе в Глуши.
Бердсвильский тракт (Birdsville Track) глубоко отпечатался в австралийском сознании. Он возник на маршруте перегона крупного рогатого скота из западного Квинсленда в Мари (Южная Австралия), где скот грузили в товарные вагоны и увозили дальше на юг. Мари (Maree) был перевалочным пунктом для погонщиков афганских верблюдов, с чьей помощью в свое время происходило освоение просторов центральной Австралии. В наше время тракт утерял свое коммерческое значение, однако он остается культовым местом и испытательным полигоном для всех жаждущих проникнуться духом первых пионеров.
Путешествие на север. В 1370 км от Порт-Огасты по шоссе в Алис-Спрингс крошечная деревушка Пимба (Pimba) стоит на повороте к Вумера (Woomera), ракетной базе, в 1982 г. открытой для туристов. Здесь выставлены экспонаты, посвященные ранним этапам развития ракетно-космической техники. База была создана сразу после окончания второй мировой войны совместными усилиями австралийцев и англичан.
Кубер-Педи (Coober Pedy), на Стюартском шоссе между Порт-Огастой и Алис-Спрингс, — самый известный город в южно-австралийской Глуши. Тут находится крупнейшее в мире месторождение опалов, и название Кубер-Педи на языке здешних аборигенов означает "дырка в земле, вырытая белокожим парнем". — дело в том, что чудовищная жара (столбик термометра в этих краях нередко зашкаливает за 50(С) заставил здешних поселенцев жить в землянках. Подземная обитель, фигурировавшая в третьей серии боевика "Безумный Макс", была выстроена именно здесь.
На первый взгляд, городишко выглядит так, точно вчера ещё шли боевые действия. Почти голая местность покрыта сотнями вывороченных комьев земли и заброшенными карьерами, которыми испещрили здешний пейзаж искатели драгоценных камней. Если на пути сюда вас застигнет нередкая в этих краях песчаная буря, то возникшее у вас ощущение приближающегося конца света будет вполне оправданным…
В Кубер-Педи есть даже подземный отель, впрочем, страдающим клаустрофобией туда лучше не селиться. Туристы не смогут не заметить красивейший природный орнамент, украсивший голые стены из глинозема (отсутствие окон в отеле компенсируется отличной вентиляцией). К сожалению, оживленный поток транспорта, устремившийся к центру города, превратил Кубер-Педи в карикатуру того, чем он когда-то был. Если вы хотите почувствовать исконную атмосферу этого старого поселка опалоискателей, то лучше всего вам свернуть с наезженного маршрута в сторону Андамукана (Andamookan), чье население едва составляет 500 чел. Только опасайтесь внезапного дождя, который надолго преградит вам путь.
Куронг и далее. Удачно вписываясь в самый плоский континент в мире, устье р. Муррей (Murray River), крупнейшей реки Австралии, представляет собой запутанную паутину песчаных кос и протоков. Это Национальный парк Куронг (Coorong National Park), обитель многих видов водоплавающих птиц. Главной его достопримечательностью являются песчаные дюны п-ова Янгхазбанд (Younghusband Peninsula), который отделяет не только мелководье Куронга от Южного океана, но и сам Куронг (Coorong) — на языке аборигенов «каранг» означает "узкая шея" — узкий длинный проток, вытянувшийся на 135 км от о. Александрина до о. Алберт у устья Мюррея к соляным болотистым озерам у южной оконечности полуострова.
Если у вас нет внедорожника, то вам придется совершить получасовую прогулку через дюны к океанскому берегу, пустынной золотопесчаной полосе, где хозяйничают чайки, крапчатые кулики и редкие рыбаки. Тысячи лет в этих местах жили аборигены — они занимались рыболовством в лагунах, собирали моллюсков на берегу и плели из тростника корзины и плоты.
На крошечных островках Куронга находятся постоянные брачные колонии пеликанов, крачек и чаек. Многочисленные водоплавающие птицы питаются семенами и бутонами водяных растений в лагунах и собираются у пресноводных лужиц на водопой. Чтобы поближе познакомиться с местными обитателями, вы можете продолжить свой путь по старому гужевому тракту у самой воды и остановиться на привал где-нибудь на территории национального парка. Однако для более тщательного исследования Куронга вам понадобится много времени, желательна также ещё лодка, а если вы оказались в летний зной около здешних пересыхающих солончаков, ещё и выносливый нос! Дух Куронга прекрасно запечатлен в фильме "Штормовой парень" (1976).
К югу от Куронга расположились морские курорты. Эта часть побережья знаменита своими моллюсками. В Кингстоне (Kingston) на набережной можно полакомиться свежевыловленным омаром. Роуб (Robe), некогда важный порт, сохранил свою старинную атмосферу. На постоялом дворе «Каледониан-Инн», получившем лицензию ещё в 1858 г., по-прежнему дают пищу и приют усталым путникам. Валун близ гавани установлен в память о тысячах китайцев, которые в 1850-х гг. высадились в Роубе и дабы избежать уплаты десятифунтового налога, взимавшегося с иммигрантов в портах Виктории, прошли отсюда сотни километров по бушу к викторийским золотоносным рудникам.
Маунт-Гамбьер (Mount Gambier) — центр лесодобывающей промышленности, и здешние лесопилки превращают тысячи сосен в доски. Город примостился у подножья г. Гамбьер, потухшего 5 тыс. лет назад вулкана. Вулкан имеет три кратера и четыре кратерных озера, причем почему крупнейшее из них, Голубое озеро (Blue Lake), каждый ноябрь меняет свой цвет — из по-зимнему серого в ослепительно-лазурный — так и остается тайной. За городом находятся Тантанульские известняковые пещеры. Тантанула (Tantanoola) прославилась в конце прошлого века благодаря легендарному «тигру», наводившему ужас на здешних обитателей. Когда же зверя застрелили, выяснилось, что это ассирийский волк, и теперь его чучело взирает стеклянными глазами на посетителей бара в местном отеле.
Пещеры Наракурт (Naracoorte Caves) дальше к северу — это не только чрезвычайно красивые известняковые образования, но также и кладбище ископаемых животных, и каждый год тут на раскопках находят все новые и новые окаменелые останки. Среди них попадаются гигантские серые кенгуру, кенгуру-вомбаты размером с доброго гиппопотама и сумчатые "львы".
Речной край. Вокруг Ренмарк (Renmark), близ границы Виктории, в 1887 г. была создана ирригационная система бассейна р. Муррей. Когда едешь среди буйных фруктовых садов и виноградников, питаемых водами г. Муррея, понимаешь, сколь прозорливы были творцы ирригационного проекта. Главная дорога, что бежит параллельно речному руслу, называется Стертово шоссе (Sturt Highway) — в честь первопроходца, обследовавшего течение реки вплоть до места её впадения в море.
На реке всегда оживленное движение — причем об эпохе колесных пароходов напоминает древняя пыхтелка-плавучий музей. Старенькие колесные пароходы ("Гордая Мэри", "Муррейская принцесса" и "Муррейская речная королева") берут туристов на пяти — и шестидневные экскурсии. В Ренмарке, Локстоне, Берри и Вайкери можно взять напрокат катера с жилыми каютами.
Бармера и о. Бонни — курортный центр речного края. Воды о. Бонни (Bonney Lake) бороздит множество судов — в основном, это доски под парсом и яхты. С 1964 г. популярность озера резко возросла, после того как сэр Дональд Кемпбелл попытался установить тут мировой рекорд скорости для гоночного катера.
Благодаря мощным воздушным потокам с равнин вокруг Вайкери (Waikeriе), этот город стал мировым центром планеризма. Летом когда под действием солнечных лучей горячие пласты воздуха поднимается вверх, все поднебесье испещрено точками отважных воздухоплавателей. Чтобы заказать воздушную экскурсию, надо обратиться в Летный центр Вайкери. Название города очень точно передает его дух — на языке аборигенов оно означает "все, что летает", и подразумевает богатое изобилие пернатых, населяющих лагуну Харт (Hart Lagoon).
Полуострова и острова. Вдоль сильно изрезанной береговой линии Южной Австралии естественным путем образовалось несколько ареалов, каждый со своим неповторимым колоритом. П-ов Флерьо (Fleurieu Peninsula), к югу от Аделаиды за долиной Макларен, — популярное место отдыха южноавстралийцев. Бухта Виктор (Victor Harbour) — главный курорт штата, и его отели, мотели и пансионаты во время школьных каникул всегда переполнены.
Мыс Джервис (Cape Jervis) на оконечности м. Флерьо — последний рубеж перед о. Кенгуру (Cangaroo Island). Вплоть до конца последнего Ледяного века, 8 тыс. лет назад, остров (после Тасмании и Мелвилл, это третий по величине остров страны) не был отделен от суши. Даже теперь палец п-ова Дадли на Кенгуру, кажется, вытянут в сторону м. Джервис. Первым мореходом, увидевшим Кенгуру, был Мэтью Флиндерс, чьи матросы в 1802 г. убили тут нескольких кенгуру. В 1806 г. на острове возникло первое в Южной Австралии поселение — пестрая компания охотников на тюленей и беглых каторжников.
Главный город острова — Кингскот (Kingscote), среди других населенных пунктов можно назвать Америкен-Ривер (American River) и Пеннесхот (Penneshawthe). Основное занятие для туристов здесь — знакомство с природой, рыбалка и «фотоохота». Здесь обитают тюлени, морские львы, пингвины, ехидны, кенгуру, эму и коалы, а также великое множество морских птиц. На огромной территории Национального парка Флиндерс-Чейз (Flinders Chase National Park) единственными преградами являются сетки, оберегающие туристов от любопытных представителей дикой природы.
От ласковых песчаных дюн п-ова Дадли (Dudley Peninsula) до прибоя на остром м. дю Коэдик (Cape du Coedic), о. Кенгуру известен невероятным разнообразием почв и рельефов. Маяк на мысе был выстроен в 1906 г. специально для каботажных рейсов. Рядом с ним находятся два необычных природных памятника: утесы Ремаркабл (Remarkable Rocks), скопление гранитных валунов, превращенных морским прибоем в диковинные изваяния, похожие на птиц и зверей или на скульптуры Генри Мура, и Адмиралова Арка (Admirals Arch), 20-метровая дыра, окаймленная черными клыками сталактитов, в которых бурлит водоворот прибоя. Эти дикие уголки резко контрастируют со спокойным пейзажем остального острова.
Живописный п-ов Йорк (Yorke Peninsula) — миниатюрная географическая копия Италии, носком своего сапожка словно выбившая о. Кенгуру в океан. Крайней границей подковы полуострова на востоке является порт Ардроссан (Ardrossan), откуда открывается чудесный вид на окружающие воды. У противоположного края береговой линии расположен Эдитбург (Edithburg), с живописными утесами над морем и стареньким пабом «Траубридж». На городском кладбище покоятся 34 жертвы кораблекрушения 1909 г. По дороге на юг в направлении Йорктауна (Yorketown) вас ожидают дивные пейзажи и потрясающие виды на прибрежные рифы, облюбованные аквалангистами. Йорктаун — небольшой фермерский поселок, окруженный цепью соленых озер.
На юго-западной оконечности полуострова лежит подкова залива Пондалоуи (Pondalowie Bay). Расположенный на территории национального парка, этот залив — воистину рай для рыбаков и любителей подводного плавания. Находящееся в семи часах езды от Аделаиды, это идеальное место для отдыха и наслаждения природными красотами побережья Южного океана.
Порты западного побережья п-ова Йорк — важная примета этого ячменного края. Из Порт-Виктории (Port Victoria) первые парусники устремлялись обратно в Англию и Европу с грузом зерна. Ячмень и рыба до сих пор остаются основой местной экономики, впрочем добыча полезных ископаемых также оставила яркую страницу в истории этого региона. После открытия меди в Кадине (Kadina) и Мунте (Moonta) сюда из юго-западной Англии хлынул поток шахтеров-корнуолльцев с семьями. Вместе с портовым городом Валлару (Wallaroo) тут выросли две деревни, образовав 30-тысячную общину методистов. Шахтерский бум давно прошел, но духовное влияние корнуольцев остается неотъемлемой приметой жизни полуострова.
На пути к Перту п-ов Эйре (Eyre Peninsula) и миленький городок Порт-Линкольн представляют сильное искушение для автотуриста. Путешественник Джон Эйре исследовал здешние места в 1841 г. и, хотя его повергла в ужас здешняя суровая природа, он не мог не восхититься красотой побережья. Многие уголки полуострова обладают неповторимым романтическим очарованием — например, залив Кофин (Coffin Bay) и залив Энкшес (Anxious Bay). Сам же Порт-Линкольн (Port Lincoln) cлавится своим рыболовецким флотом, прогулочными катерами, множеством островков и даже музеем колючей проволоки. В Пойнт-Лабатт (Point Labatt) на Флиндерсовом шоссе в направлении к Седуне вы найдете единственную на материковой Австралии колонию тюленей.
На запад. Из всех австралийских автострад более чем 2000-километровое шоссе из Аделаиды в Перт — самое знаменитое, и на проносящихся по нему автомобилях часто можно увидеть наклейку с горделивой надписью "Мы пересекли Нулларбор". Впрочем, шоссе уже давно не таит в себе приключений: единственное, что может поразить воображение современных путешественников, это стоимость бензина, необходимого для тысячекилометрового пробега по пустынной местности.
Шоссе Эйре (Eyre Highway) бежит вдоль берега вплоть до самой Западной Австралии. Сегодня это уже не играет особой роли, но в прошлом прибрежный маршрут для путешественников представлял куда более трудоемкий маршрут, нежели поезда через материк. Хотя на больших участках прибрежной зоны нет ни капли пресной воды, ключи грунтовых вод на равнине Нулларбор (Nullarbot Plain) служили желанными источниками питьевой воды. Аборигены знали о существовании этих природных резервуаров тысячи лет, однако белые поселенцы долго время не имели к ним доступа.
Все изменилось с тех пор, как Джон Эйре совершил путешествие через континент из Аделаиды в Олбани и стал первым человеком, добравшимся до западной части континента не морем, а сушей. Он двигался берегом Большого Австралийского залива, даже не подозревая о том, какие богатые пресноводные запасы находятся под известняковыми напластованиями Нулларбора в нескольких милях от побережья. В Нулларборе почти нет деревьев (само название равнины по-латыни значит "ни дерева"), потому что известняк не способен удерживать дождевую воду. Но глубоко под поверхностью земли подземные потоки вырезали в известняках гигантские пещеры, где команды энтузиастов уже в наши дни ставили мировые рекорды по глубоководному нырянию. Одна южно-австралийская туристическая компания предлагает экскурсии на плотах по подземным водоемам Нулларбора. Равнину пересекает трансавстралийская железная дорога — одна из крупнейших в мире, причем один участок дороги протяженностью 479 км является самым длинным в мире перегоном.
Для арки Большого Австралийского залива (Great Austrаlian Bight) было выбрано как нельзя более удачное название. Представьте себе гигантского зверя, откусившего от южного побережья Австралии изрядный ломоть — и вы получите полное представление об этой огромной выемке в материке (в названии залива — игра английских слов-омонимов: bight — «залив» и bite «кусать» — Прим. перев.). Первое что бросается в глаза всякому туристу, попавшему сюда впервые — бескрайние песчаные дюны вдоль многокилометровой ленты пляжа. Эти дюны внезапно сменяются неприступными острыми утесами этот участок побережья недалеко от границы с Западной Австралией по праву признан одним из самых живописных уголков материка.
Седуна (Ceduna) с населением 2 700 чел., самый западный город Южной Австралии. От него до Норсмана в Нулларборе в Западной Австралии целых 1232 км. Все точки на карте между этими городками — всего лишь пункты водозабора или бензозаправочные станции. Вот почему путешествие по безлюдному Нулларбору не для малодушных.
Седуна — центр пастбищного скотоводства. Кроме того, на всю Австралию город славится как отличное место для серфинга. Тут масса золотых пляжей, а об одном из них — Кактусе — любители катания на волнах отзываются с особым пиететом. Мореплаватель Мэтью Флиндерс, поняв, что за заливом нет никакого "внутреннего моря", в существовании которого не сомневались первые пионеры, назвал его заливом Денайал (Denial Bay), что по-английски значит "опровержение".
В глубине материка за Седуной расположен 106-тысячегектарный национальный заповедник Ямбарра (Yumbarra Conservation Park). Его песчаные хребты и гранитные утесы кажутся негостеприимными, но местная живность (особенно эму и кенгуру) считают их идеальным местом для обитания. Зимой в воды залива приходят киты, и из Аделаиды отплывают экскурсионные катера для наблюдения за китовыми стадами.
Питер Нийтс, голландский мореход, вычертивший почти всю береговую линию Южной Австралии, наименовал прибрежные острова Сент-Питер и Сент-Франсис в честь своего ангела-хранителя и своего капитана.
Южная Австралия отличается необычайным разнообразием: от приморских городков до бескрайних просторов пустынь, от орошаемых садов до древних гор, от изысканных ресторанов при виноградниках до простеньких провинциальных пабов. Это перекресток главных туристических маршрутов от восточного побережья до западного, с юга до Крайнего Предела на севере. Но путешественников, решивших обследовать этот штат, ждет масса интересных открытий.