Как образовались пещеры? Копали глину, как уверяла баба Маргарита? Более чем сомнительно — ее сколько угодно у реки можно нагрести, карабкаться же с ведром и лопатой по уходящему из-под ног склону… по меньшей мере глупо. Может быть, игра природы? Каминский склонялся к предположению, что пещеры промыты водой. Увы, среди нас не было геологов, знакомых с местными условиями, но все же предположение мне кажется сомнительным: пол всех туннелей ровный, текла бы по ним вода, скорее всего, проделала бы углубления, да и вынос породы был бы заметен.
Творение «гномов»?
Если дать волю фантазии, то «окна» на Белой Горе можно считать входом в заброшенное подземное поселение низкорослых «дивьих людей», а явно предназначенные для обычного сложения людей туннели под общественными зданиями села — устроенными специально для контактов с «избранными» представителями верхнего мира сооружениями. Однако это всего лишь фантастическая версия, одно из возможных объяснений.
Во всяком случае, длительную, хорошо продуманную и оснащенную экспедицию организовать в район Белой Горы стоит.
И в перспективе мы надеемся ее осуществить. Жаль только, что успех здесь гарантировать нельзя: на берегах Ирбита могут быть сделаны удивительные открытия, но не исключено и то, что легенды останутся легендами…
Отпуск подходил к концу — и пора было назад. Возвращаться с самого начала решили по «северному» варианту — через Пермь и Казань. Добравшись по отдельности и с большими зависаниями (день праздничный) до Екатеринбурга и по совету специально остановившегося водителя набрав пару бутылок минеральной воды (источник ее в Обухове, вода бесплатная), под вечер воссоединяемся на берегу реки Чусовой.
На следующее утро запланирован был экскурсионный пункт программы — посещение самого старого монумента «Европа — Азия». Найти его оказалось не так просто — он на «старой» дороге, в четырех километрах от нынешней пермской трассы. Но завернуть стоит: столб дореволюционный, из гранита и мрамора (не то что нынешние бетонные монументы) и… весь усеян осколками толстого зеленого стекла и пробками от шампанского. До сих пор я не уточнил, кто распивает на границе континентов сей благородный напиток и разбивает затем о памятный знак опустошенные бутылки: участники свадебных кортежей или просто пересекающие границу пассажиры…
До памятника и обратно пришлось идти пешком, однако при этом мы обзавелись чисто уральскими «сувенирами»: прямо на обочине среди щебенки валялись кусочки розового родонита, зеленых лиственита и змеевика, в кусках кварца сверкали довольно крупные кристаллы пирита… Богат Урал! Но в то же время возле Азов-горы, прогулявшись с Сергеем в традиционно «самоцветном» месте вдоль речушки, на каменистых ее берегах мы не нашли ничего интересного… Все выбрано?
Обратный путь часто (но не всегда) оказывается (по крайней мере кажется) короче и быстрее. Так и на этот раз вышло. Возможно, дело в том, что на обратном пути по нашей просьбе часто останавливались дальнобойщики. К северу люди становятся добрее? Не знаю.
Хотя надо сказать, что дорога была заметно хуже, чем трасса Самара — Челябинск — Уфа: кое-где голая бетонка с температурными швами через каждые два метра — на легковушке их и не замечаешь, в кабине КамАЗа же, при высоком центре тяжести и жесткой подвески, ощущения не из приятных, будто на вибростенде.
Вез здесь нашу пару (меня и Янчук) «классический» дальнобойщик, много и интересно рассказывавший о себе и дороге, в том числе и «достопримечательностях», пассажиру не заметных. Так, перед городом Суксун шофер пробурчал: «Сейчас начнется», — и выматерился. И было отчего: власти этого более чем провинциального населенного пункта устроили у себя… настоящую объездную дорогу для тяжелого автотранспорта. Намерение неплохое, однако и сам Суксун лежит среди гор, а объездную в целях экономии проложили по такому головоломному серпантину, а покрытие у нее столь отвратное, что специфические пожелания дальнобойщиков здешним дорожникам грозят стать интересной местной традицией[26]…
В какой-то точке мы увидели Сергея с Джеймс, залезающих в кабину фуры. По этому поводу наш водитель сказал:
— Теперь вместе поедете. Это из нашей бригады машина, я напарнику подсказал, когда заправлялись: «Возьми автостопщиков — зевать не будешь. Я вот везу туристов, базарим, и в сон не клонит…»
Высадившись у города Кунгур и пройдя через него (общий смех вызвал стоящий перед вокзалом на постаменте Ильич, выкрашенный ядовито-желтой краской, ненормально склонившийся вперед и почему-то указывающий на перрон!), на маршрутке добираемся до знаменитой Ледяной пещеры. Полость эта, можно сказать, у спелеологов культовая — ее изучение и освоение начались еще в середине XIX века, а в начале XX владелец лежащих над ней земель уже водил под землю экскурсии! А в советские годы Ледяная пещера была очень популярным экскурсионным объектом, туристские поезда делали в Кунгуре обязательную остановку, существовали и отдельные маршруты, «в пещеру» часто приезжали группы за сотни километров.
Как обстояли дела после перестройки, я не знал и, честно говоря, опасался, что, как водится, от туристического комплекса в период становления капитализма мало что осталось, но приятная неожиданность: у пещеры существуют и научный стационар, и развитая туристическая инфраструктура — помимо подземных экскурсий, ресторанов, гостиниц, к услугам отдыхающих даже теннисные корты и конные прогулки!
Таким приятным «исключением из правил» уникальный природный объект стал благодаря уникальному же случаю: «заведующим» пещерой являлся известный и уважаемый спелеолог Игорь Лавров. Знакомство с ним оставило самые хорошие впечатления. И зависть — занимается человек любимым делом да еще и зарплату за него получает!
Игорь провел экскурсию по своим подземным владениям, а они обширны — только обустроенная для туристов тропа (деревянные мостки с перилами, на многих участках устроено освещение, залы же пещеры подсвечены цветными прожекторами) протянулась на пять километров. И спелеосистему все еще продолжают открывать, по данным геофизиков, есть у нее и еще не известные продолжения, отделенные завалами.
Впрочем, нас, привыкших к «диким» полостям, «облагороженная» и «оцивильненная» пещера не очень впечатлила. Разочаровывает уже вход в нее — через железную дверь, а дальше — по просторному туннелю, напоминающему переход в метро. Лавров пояснил, что это и на самом деле работа метростроевцев — в 30-е годы проход «улучшили» для участников международного геологического конгресса, до того же, как и положено порядочной пещере, вползать в нее надо было на четвереньках. Впрочем, и дальше на многих участках пещера напоминает то ли гигантский ангар, то ли строящийся метрополитен… Даже подземные ручьи и озера картины не улучшают.
Но мы пристрастны. Для «спелеочайника», не сомневаюсь, подземная экскурсия запомнится на всю жизнь. Жаль, что сейчас сюда привозят туристов, в основном, из близлежащих городов… Представится случай — побывайте в Ледяной пещере, не пожалеете!
Кстати, а почему она так называется?
Именно из-за льда. В двух залах отрицательные температуры по своеобразным, до конца не понятым законам подземной климатологии сохраняются круглый год, и ледяное их убранство — иней, кристаллы льда на сводах и стенах, со вкусом подсвеченные, — не оставит равнодушными и бывалых спелеологов. Зимой, говорят, в пещере еще более красиво и необычно: на стенах, например, вырастают огромные «снежинки» — правильной шестигранной формы кристаллы льда величиной в ладонь и более…
Напоследок Игорь Лавров преподнес научный подарок — порывшись в бумагах, нашел выписку из старого краеведческого сборника, прямо касающуюся темы «гномов на Урале»:
«На 7-й версте от Кунгура по направлению к Ирени по Пермскому тракту (…) есть под камнем большое отверстие, в которое может свободно пройти взрослый человек. В пещеру устроены небольшие копаные ступеньки. По народному преданию, в пещере этой проживали когда-то «чучки» — мелкие люди»[27].
Комментируя сообщение, спелеолог сказал, что пытался искать пещеру «чучек», но безуспешно, слишком много произошло изменений в указанном районе[28]…
Как водится, возле популярного туристического объекта кипит частная торговля. Однако у здешнего мини-рынка имеется специфика. На лотках продаются прежде всего оригинальные сувениры из поблизости добытых камней: изображающие пещеру миниатюры из селенита и ангидрита, «горки» из змеевика и т. п. У одного из торговцев с удивлением мы увидели отшлифованные малахитовые камешки и изделия из малахита. Дорого — конкреция величиной с грецкий орех стоила около сорока рублей[29], но явно малахит был уральским! Откуда, ведь известные месторождения выработаны?!
— Копают еще мужики… Понятное дело, не на Гумешках, а в других местах. Конечно, не в промышленных масштабах, в мелких ямах-закопушках. Тайга большая… — не совсем внятно пояснил продавец, оказавшийся еще и художником-камнерезом.
Показательный пример, что и геологические открытия в России еще возможны!
Мы, однако, искать малахит не пошли, а, как обычно, двойками стартовали домой.
Вскоре за Пермью остановились «Жигули» с чеченскими номерами. Сидевший за рулем парень в ответ на вопрос: «Чего это тебя сюда занесло?» — пояснил, что действительно живет в Чечне, однако сам русский, родом с Урала, приезжал навещать родителей, а сейчас возвращается в свою «горячую точку». Разумеется, мы воспользовались возможностью узнать о жизни и обстановке там «из первых рук». Свою точку зрения на войну Юра изложил просто:
— Она и нашим начальникам выгодна, и дудаевским — списать под это дело можно много! Вот выделили сейчас деньги на восстановление Грозного. И смотри сам, как происходит: допустим, строят пятиэтажку, вдруг теракт, взрыв — и начинай сначала! По документам дом под крышу был возведен, а на самом деле только-только котлован под фундамент закончили копать…
С Юрием нам было по пути аж до Нижнего Новгорода. Проезжая по Чувашии, он подсадил еще и голосовавшую на обочине пожилую крестьянку, а та в ответ на вопрос о бытующих в их краях легендах:
— Вот у нас было. В овраге мужик заблудился, встретил маленькую девочку в голубом платьице. Она с ним поговорила, а потом пропала. И другие видели ее там же, даже зимой, в морозы. Такие дети часто появляются — по нашим, чувашским поверьям, это души неродившихся ребят, убитых при абортах…
У другой пары, Каминский — Джеймс, на этом же участке тоже была любопытная встреча, но несколько иного характера… Татьяна, посмеиваясь, рассказывала о ней так:
— Голосуем, а тут шикарный черный мерседес останавливается. В нем семья, явно цыгане. Сидящий за рулем обращается ко мне… по-английски: «Мы только что из аэропорта, обменные пункты закрыты, и не купите ли вы у меня золотое кольцо дешево — позарез местная валюта нужна!» Откуда у них уже машина взялась, н, е пояснил… И акцент такой нашенский-нашенский… Ну, я Удивление этим по-английски же выразила… На что мне ничего не ответили и быстро-быстро укатили…
Забавный случай произошел и у нас с Таней Янчук, уже под Москвой: едва мы вытянули руки, как (подрезая другие машины) к обочине вырулил довольно «крутой» джип. Подбежав и спросив традиционное: «У вас не такси?» — в ответ услышал: «Садитесь, садитесь! Только не рассказывайте мне, что такое автостоп — я и сак много путешествовал, и другим помогаю!» Поистине, стереотип «нового русского» высосан из ничего — водитель оказался удивительно эрудированным человеком и интересным собеседником.
А несколько позже, уже на МКАДе, мы даже еще стопить не начинали, просто шли с рюкзаками по обочине, как вдруг рядом остановился КамАЗ. Поистине, автостоп переживает подъем и резко набирает популярность. Впрочем, мы уже подъезжали к своей Калуге, а дома, говорят, и стены помогают…
Стоунхендж — колоссальный археологический памятник в Шотландии, сооруженный (в несколько этапов) в бронзовом веке, за полторы-две тысячи лет до новой эры, и даже сейчас поражающий воображение. Комплекс включает в себя кольцо из вертикально стоящих, тщательно обработанных камней, каждый высотой до пяти метров и весом около двадцати пяти тонн, ко всему еще и связанных каменными же перекладинами наверху, окружающее «подкову» из еще более тяжелых и высоких глыб, а также несколько геометрически правильных фигур из камней поменьше, земляных насыпей и лунок. Назначение Стоунхенджа долгие века было полной загадкой — народ, его возводивший, не оставил никаких письменных документов. Лишь в 1950-х годах английский астроном Дж. Хокинс обнаружил, что камни комплекса указывают направления на точки восходов и заходов Солнца и Луны в «ключевые» дни их движения по небосводу. Более того, позднее Хокинс заметил, что, ежедневно перекладывая по определенной системе камни в кольце лунок, можно было определять даже дни лунных затмений! Как и любая новая идея, расчеты Дж. Хокинса[30] первоначально были встречены историками и археологами с большим «подозрением». Однако сегодня уже почти никто, даже из традиционно консервативных представителей академической науки, не сомневается, что служил комплекс солнечно-лунной обсерваторией для ведения календарных расчетов.
К слову, у меня такие сомнения есть. Вероятно, читатели уже заметили мою нелюбовь к каким бы то ни было догматам и «заумным», лишенным логики построениям… Характер уж такой, что поделать. Так вот, из того несомненного факта, что камни Стоунхенджа указывают астрономически важные направления, никак, по-моему, не следует, что ведение календаря — его главное назначение. Простой пример — алтари православных храмов ориентированы на восток, однако отсюда вовсе не вытекает, что церкви у нас строили для определения момента весеннего равноденствия. Точно так же и ориентированные обычно с севера на юг просеки лесники рубят не для наблюдений за кульминациями[31] (максимальный подъем светила над горизонтом происходит, как несложно догадаться, строго на юге) небесных светил… Определять наступление дней равноденствий и солнцестояний, положение Луны можно было гораздо более простыми и притом дающими куда большую точность способами. К чему было городить кольца из десятков многотонных камней там, где вполне можно обойтись двумя вешками, даже не обязательно каменными — сошли бы и деревянные столбы?
Однако бесспорно, что если не все, то многие народы уделяли астрономической ориентации своих сооружений, особенно культовых, важное значение — и традиции дожили до наших дней (православные храмы мы уже упоминали, а можно припомнить еще и традиционное положение наших могил с запада на восток). Обычаи эти давние, причем создается впечатление: чем древнее эпоха, тем большее значение придавали «сверке» с Луной и Солнцем ее «архитекторы» или их «заказчики». После публикации Хокинса у ученых (как нередко бывает) словно пелена с глаз спала: астрономически значимые направления были обнаружены и у многих мегалитов Западной Европы[32], и в ориентации возведенных еще более чем за четыре тысячи лет до новой эры «мегалитических храмах» Мальты, и в Новом Свете — вспомним хотя бы знаменитые линии Наска. Далее — везде. В СНГ, скажем, древние солнечные календари-обсерватории обнаружены в Армении…
Романтики-«альтернативщики» давно уже подозревают, что причина — в общих корнях. Существовала, дескать, на заре человеческой истории цивилизация с развитыми астрономическими представлениями, о которой мы ничего не знаем. Прежде всего вспоминают, конечно, в этой связи Атлантиду…
Надо признать, что основания (косвенные) для столь романтических гипотез есть. Тем более что и мегалитические постройки, поражающие размерами и не очень (но, в общем, довольно схожие по конструкции), с астрономической ориентацией и без оной, известны по всему земному шару…
Однако почему мегалитических обсерваторий нет на славянских землях? Непорядок… Россия же, как известно, родина слонов — разве может она обойтись без своих стоунхенджей?! Энтузиасты немедленно бросились их искать. И нашли[33].
В 1980-х годах тульский краевед Александр Левин выступил с заявлением, что некоторые из культовых камней Тульской области, прежде всего из окрестностей знаменитого Куликова поля — и известные ранее, и найденные им, — являются солнечными часами-календарями[34].
Как водится, открытия не имеющего ученых степеней любителя-краеведа профессиональные историки «не заметили». Хотя, на мой взгляд, отвергать их с порога никак было нельзя: ирония иронией, но на «карте мегалитов» действительно имеется огромное белое пятно — почти все Россия! Севернее и южнее (Соловки и Кавказ), восточнее и западнее (Бретань и Индия) сооружения из огромных камней известны, а здесь, на перекрестке культур, их нет… А может быть, есть, но разбиты во время многочисленных «перестроек», устраивать кои славяне мастера? Или просто забыты… Во всяком случае, никто не спорит, что «просто» отдельные камни (ныне названные культовыми) на нынешних землях славян почитались. Некоторые из них слегка обрабатывались (чашечники). Отсюда до дольменов и менгиров один шаг…
В июне 2003 года вместе с Ильей Агаповым и Сергеем Каминским, выбрав неделю вблизи летнего солнцестояния, мы осуществили небольшую экспедицию по Тульской области. Главной ее задачей были проверка и уточнение выводов Александра Левина, однако имелась и вторая — культовый пещерный комплекс у деревни Араповка, о котором также необходимо предварительно сказать несколько слов.
Общепризнанная спелестологами и археологами история Араповских пещер такова[35].
В середине XIX века их начали копать крестьяне Яков Павлов, Василий Никитин и Иван Кобзев — захотели создать пещерный монастырь по подобию Киево-Печерской лавры.
Так часто бывало: попутешествовал человек по святым местам, уличил приходского батюшку в некомпетентности и решил возрождать «правильную веру»… Понятно, через несколько лет по приказу духовной консистории вход в пещеры был завален. Формальным поводом послужило подозрение в принадлежности копателей к секте хлыстов, хотя, думаю, главная причина — недобросовестная конкурентная борьба…
История типична, но… есть непонятности. В конце XIX века Араповские пещеры осматривали местные краеведы и историки: Миловидов, Троицкий. По их словам, уже тогда они обросли всевозможными слухами, хотя, казалось бы, копали их всего за тридцать лет до того, на памяти стариков…