Возле Деда встретили и группу костромских туристов, также ожидавших поезда, но в обратную сторону! Ребята только что вернулись с Эймнаха, причем по невероятному совпадению шли почти по нашему предстоящему маршруту. Разумеется, мы рады были получить свежую информацию о подходах к интересующим нас объектам. Увы — действительно полезными оказались лишь сведения о состоянии троп и переправ; многие вулканические объекты костромичи не нашли, хотя и слышали о них. Впрочем, особенно по этому поводу и не переживают… Новые знакомые ходили чисто в спортивный поход, для них в первую очередь важен был километраж и продолжительность автономных переходов…
Да… вот чего мы не понимаем, так это спортивного туризма со всеми его нормативами и разрядами. Хотя я отдаю себе отчет, что у туристов-спортсменов такое же недоумение вызывают наши «походы за тайнами». Как бы то ни было, сообщение о том, что предстоящий маршрут тянет на четвертую (из шести) категорию сложности, наполнило нас не только гордостью, но и заставило еще раз взвесить свои силы. Впрочем, выбор сделан.
Вечером удалось немного погулять и по Красноярску — бросились в глаза многочисленные фонтаны, а еще тропические растения на газонах: пальмы в кадках, выставляемые на лето, а также… пластмассовые кактусы.
После всех этих насыщенных дней сутки в жарком плацкартном вагоне показались невероятно длинными, но наконец мы добрались до Северобайкальска, где обнаружили нашего «руковода»: увлекающийся, помимо прочего, историей железнодорожной техники, Саша фотографировал стоящий на постаменте паровоз, комментируя: «Это же курьез — никогда паровозы этого типа на БАМе не работали! И откуда его сюда притащили?»
Кроме «неправильного» паровоза, обязательно улыбнется в Северобайкальске внимательный путешественник, и читая рекламные надписи и вывески на городских домах. Каждая сама по себе вроде бы и тривиальна, но вот их сочетание выглядит весьма смешно. Посмотрите фото и оцените сами… Но вообще-то город этот удивительно чистый и уютный, и особо понравились вежливые автомобилисты — пешехода пропускают везде и всюду, не то что у нас в Подмосковье…
Искупавшись в Байкале, вновь погружаемся в поезд. Последние 600 километров — и наша четверка высаживается на разъезде Наледный. Ныне он пуст — стрелки управляются телемеханически (хотя днем один дежурный имеется), однако в исторически обозримом прошлом люди здесь обитали. О чем свидетельствует, пардон, туалет сельского типа. Причем дощатая будка имеет лишь крышу и столбы, стены, судя по всему, туристы и охотники давно разобрали на дрова, что вызвало у нас смех и позывы к… фотографированию — «последний туалет на пути от цивилизации»!
Однако оторвались от нее все же не сразу — следы человека упорно преследовали нас: под ногами была хорошо натоптанная тропа, почти не уступающая парковой, а в стороне то и дело попадались кострища, окруженные пустыми банками, осколками стекла и обрывками пакетов. Настроение у всех упало почти до нуля — экскурсионные маршруты мы терпеть не можем… Не дай бог, и на вулканах все окажется замусоренным, а «бродвей», по которому шли, сулил именно такую перспективу…
Через несколько километров тропа привела к охотничьему домику вполне архаичной конструкции — даже ручка на двери была изготовлена из елового корня. Рядом имелись еще одно кострище и мусорная свалка, и — все! Дальше никаких следов человека, в том числе и тропы, не было. Ура!
Пошли по азимуту на угадывавшийся впереди перевал (что, впрочем, было запланировано заранее), но через несколько минут врезались в заросли мелкого полукустарничка, усеянного сизоватыми ягодками, и, не сговариваясь, остановились. Голубичник!
— А теперь ложимся в него и работаем обеими руками! — мудро рекомендует опытный в голубичном вопросе Фетисов.
В самом деле — местами ягоды были буквально усыпными. По вкусу голубика слегка напоминает известную жителям Подмосковья чернику, но, пожалуй, более сладка и ароматна.
Впрочем, приедается ягода довольно быстро. Вскоре мы уже совершенно спокойно шли по голубичникам и даже выражали недовольство обилием ягод: сок их окрашивает штанины в фиолетово-красный цвет и почти не отстирывается… Глядя на пятна на брюках, я вспомнил наблюдение писателя Н. Валуева о белых медведях, забредающих в тундровые голубичники и начисто теряющих свойственную им окраску. По его мнению, именно такие перекрашенные соком голубики белые мишки породили легенды о якобы выживших где-то на Чукотке реликтовых пещерных медведях…
Если заросли голубики досаждают лишь соком, то впереди намечалось препятствие посерьезнее: на забиравшем все круче склоне стал попадаться кедровый стланик… Вначале — отдельные деревья, а вскоре уже и заросли…
Поясню тем, кто не знает: несмотря на то что возраст отдельного растения этого вида может исчисляться столетиями, высота его не превышает двух-трех метров, а вот ширина… может быть куда больше. Стволы кедрового стланика растут преимущественно горизонтально, буквально стелются по земле, отсюда и название. С учетом того, что ветви этих дерево-кустов обычно еще и весьма сучковатые и изогнутые, заросли стланика почитаются почти непроходимыми. Существует мнение, что заблудившийся в них по недоразумению человек выходит буквально в лохмотьях — если вообще выходит… Многие «опытные» люди, не раз видевшие горную тайгу из окна поезда, узнав о наших намерениях, всерьез пугали такими зарослями — и, понятно, встретили мы их весьма опасливо.
Как часто бывает, слухи оказались несколько преувеличенными. Ради интереса я почти сразу свернул в заросли и прошел в них метров сто. Каковы впечатления? Я бы сказал, продираться сквозь молодые ельники, коих хватает в подмосковных лесах, так же сложно, но гораздо более неприятно. Еловая хвоя колючая, прикосновения же стланиковых лап, покрытых длинными кедровыми иглами, по сравнению с ней удивительно «ласковы». Если не слишком торопиться, оцарапаться в стланике невозможно. Внимательно только нужно следить за тем, чтобы не запутаться в переплетающихся ветвях, иначе нога попадет в капкан, и растянешься, как на пружинном матрасе, подмяв под себя покрытые мягкой хвоей ветки.
Пожалуй, кедровый стланик вызывает у туристов скорее положительные эмоции — по крайней мере сейчас, в конце августа — благодаря шишкам: орехи в них не отличимы от обычных кедровых, хоть самитишки и чуть меньшего размера. Замечу, кстати, что по крайней мере вегетарианец в конце лета — начале осени в тайге с голоду не пропадет: помимо голубики и стланиковых орешков, постоянно нам попадались заросли начинающей поспевать брусники, на марях обычно под ногами имелась клюква, попадались и грибы, хотя на них год выдался неурожайным, в основном, собирали мы масленки и моховики.
Разумеется, подолгу в стланике находиться утомительно, и все умные люди его заросли обходят. Мы поступили так же, и, проходя мимо бескрайних зарослей, моя криптозоологическая душа буквально требовала остановиться здесь на месяц-другой. В самом деле, эти заросли в сотни квадратных километров, в центре которых вряд ли ступала нога человека, вполне могут скрывать редкие, а то и вовсе не известные виды растений и животных. Поставить бы на многочисленных звериных тропах, ныряющих между веток, автоматические фотокамеры…
Увы, на подобные забавы у нас не было времени. Мы и так отставали от составленного Сашкой графика. При движении без тропы в тайге наша скорость (измеренная по прибору GPS) не превышала двух километров в час… Главную проблему представляли собой ерники (заросли карликовой березы) и мари (своеобразные верховые болота с «трясинами» глубиной чуть выше щиколотки). Препятствия разной природы, они одинаково хватали за ноги, так что пришлось менять стереотип движения, опуская стопы вертикально, — вероятно, так же ходят по приграничной полосе со спиралями Бруно. Отмечу, кстати, что примерно так же идет и «снежный человек» в знаменитом ролике Патерсона — Гимлина.
Ко всему, начала портиться погода, заморосил дождь. Я предлагал было переждать его под пленкой, может быть, даже поставить палатку, но наш начальник неожиданно проявил твердость:
— Только на перевал и вниз, перейдем через реку, тогда, может быть, и станем. Все равно вымокнем на переправе. Где здесь становиться — на березах? Да и до воды далеко. Ко всему еще и багульник крутом. И вообще место неэстетичное.
Следует признать, что в данном случае он был прав. По крайней мере из зарослей багульника выйти стоило: растение это выделяет эфирные масла, и мне не раз приходилось испытывать их действие в болотах средней полосы и Ленинградской области — после дня блужданий ноги становятся ватными, а голова начинает ощутимо кружиться. Говорят, в особо тяжелых случаях может дойти и до галлюцинаций. Не зря багульник. болотный в народе прозвали болиголовом…
Все же идти под дождем было не слишком весело. И дело не в сырости — за пеленой исчезли служившие ориентирами даже близкие горы. Все это привело к тому, что вышли мы не точно на перевал, а прошли по склону рядом расположенной сопки. Впрочем, ошибка была не принципиальной. Вообще следует сказать, что, имея карту-километровку (их можно разыскать в Сети в Интернете) и незамутненную голову, заблудиться в горной тайге в более-менее ясную погоду практически невозможно — с покрытой редколесьем, а иногда и вовсе голой вершины любой мало-мальски высокой горки (средняя высота их здесь — метров семьсот) на десятки километров просматриваются хребты со всеми их вершинами, угадываются долины рек и ручьев… В пасмурную погоду дела обстоят гораздо хуже.
Пройденный перевал с легкой руки Фетисова мы окрестили Березовым: помимо обычного ерника из карликовых березок, здесь имелась и «рощица» берез обычных — редкость на такой высоте. Спустившись с него и потеряв почти километр высоты, наконец выходим к месту предполагаемой переправы. Как и любая горная река, Куанда не очень глубока — максимум по пояс. Не велика и ее ширина — метров пятьдесят. Однако течение весьма бурное и быстрое — на глаз хорошо заметно, что вода течет «с горки», да плюс еще и многочисленные камни в русле.
Для последователей скажу, что опыт перехода таких потоков приходит быстро, но, пока его нет, спешить не следует.
Впрочем, у нас, несмотря на дождь, все обошлось благополучно — наиболее опытный и массивный Александр Фетисов поочередно подстраховывал других членов группы. В итоге никто, даже самая легкая из щс Надя, не поскользнулся и содержимого рюкзака не намочил. Хотя любой турист знает — последнее при переправах случается нередко и является почти штатной ситуацией. Даже странно, что нас боги миловали — за время похода мы перебирались через реки более десятка раз, и ни разу никто при этом не «искупался». Впрочем, подозреваю, что не столько благодаря осмотрительности, сколько из-за везения с погодой: недели две до похода не было дождей.
На протяжении сего повествования, если читатель заметил, я пытаюсь не только рассказать о впечатлениях, но и дать советы для неопытных последователей. Сделаю это и сейчас: в отличие от пригородных речушек горные реки следует переходить только в обуви! Во-первых, все же не так чувствуется холод ледяной воды, главное же — меньше риск поскользнуться или поцарапаться о камни. По завершении переправы вода из обуви выливается, меняются носки и стельки, и можно идти дальше — ноги на ходу не замерзнут. Кстати, об обуви: трое из нас. шли в обыкновенных резиновых сапогах (для стоянок взяли легкие кроссовки) и в целом не пожалели об этом: ноги защищены, не намокают от росы, сапоги достаточно прочные. Правда, они должны быть хорошо подобраны — ноги в сапогах более склонны к натиранию, чем в традиционных туристских ботинках. Надя шла в кедах — тоже неплохой вариант для лета. Воду, правда, они совершенно не держат, и ноги ее постоянно были мокрыми, но на ходу это незаметно, а сохнут кеды почти мгновенно.
— Но самое ужасное — это болотники! — изрек Александр, когда речь зашла о свойствах обуви. — Вот на Приполярном Урале: идем вброд через реку, я вышел, вылил воду из сапог — и все. А приятеля в болотниках под руки пришлось вытаскивать: вода все равно выше голенищ была и сапоги настолько отяжелели, что человек ноги не мог поднимать!
На другом берегу реки обнаружилась старая, но набитая тропа, о которой мы знали от туристов-новосибирцев, — когда-то эвенки перегоняли по ней оленей, нынче ею изредка пользуются охотники и туристы. Открытие обрадовало, однако для первого дня впечатлений было достаточно, и, несмотря на отставание от графика, у переправы решили и заночевать. Да простят меня товарищи, но, пока они готовили ужин, я, воспользовавшись выглянувшим напоследок солнцем, пошел с молотком и фотоаппаратом на берег… Спустя полчаса подошли не выдержавшие друзья, и я смог похвастаться находкой: один из камней представлял собой брекчию — сцементированные лавой обломки разных пород. Эффектно выглядящий камень наглядно показывал, что мы на верном пути, и желание увидеть вулканы только окрепло.
До них оставалось еще три дневных перехода, около шестидесяти километров, — они пролетели, не сказать, чтобы незаметно, но и не скучно. По крайней мере для меня главное условие отсутствия скуки в подобных странствиях — разнообразие пейзажей, а с этим все было в порядке. На протяжении нескольких километров почти привычный хвойный лес (ну, разве что место «европейских» сосен занимают лиственницы) мог смениться зарослями карликовой березы, затем — кедровым стлаником, переходящим в голубичник, а он, в свою очередь, преобразовывался в покрытую мхом марь с клюквенниками. К слову, болота здесь тоже достаточно разнообразны: то это сплошной ковер зеленых мхов с торчащими на нем редкими лиственницами, то бело-серо-розовый покров оленьего мха (попадались необычно выглядящие белесые муравейники, почти целиком сложенные из кусочков ягеля). Встречались и болота, похожие на низинные, но именно похожие: здешняя геология не очень способствует образованию серьезных трясин.
А один участок пойменного леса просто поставил нас в тупик: высокие деревья, а под ними не то что подлеска и кустарника, а даже высокой травы нет. Словно подстриженный газон в лесопарке. И везде разбросаны камни — именно разбросаны — поверх дерна. При этом — полное отсутствие следов даже старых пожаров. Почему-то, несмотря на то что идти здесь было необычайно для тайги легко, этот, казалось бы, светлый лес произвел на всех самое мрачное впечатление, и мы проскочили его, не останавливаясь.
К слову, о скорости: при движении по тропе она была вполне приличной — прибор GPS стабильно показывал около 4,5 км в час. Хуже было, когда тропа терялась, а это случалось нередко… Как оленья тропа давно не используется, к тому же на многих участках вдоль реки уничтожена паводками, кое-где просто заросла; потеряв ее, приходилось устраивать конкурс следопытов: оставив рюкзаки, мы расходились метров на сто веером, пока кто-то радостным криком не возвещал о продолжении тропы. Впрочем, иногда радость была преждевременной — пару раз мы сваливались с «бродвея» на звериные тропы, а после того, как они неожиданно исчезали, шли напролом, «по азимуту». Вообще-то, замечу, в таких случаях опытные таежники рекомендуют возвращаться к тому месту, где «потерялась» верная тропа, и вновь ее искать, но просто в силу психологических причин мы так не поступали. Хотя, как уже говорилось, при хождении «по прямой» скорость падает раза в три и, что важнее, напрасно тратятся силы — лучше хотя бы подобие тропы, чем ее полное отсутствие.
За одним, пожалуй, исключением: идущие вдоль реки оленьи тропы частенько перескакивают с берега на берег, а особенности перехода рек вброд уже были описаны выше. И, когда мы в очередной раз вышли к подобной переправе, которая предстояла быть непростой (течение сильное, да плюс вечернее время, когда лучи солнца отражаются от поверхности воды, не давая рассмотреть дно), Сергей Каминский решил пройти дальше по берегу на разведку и вскоре вернулся, радостный.
— Дальше прижим — береговой склон представляет собой крутую осыпь из каменных глыб. Оленей, да еще с грузом, понятно, там водить было бы трудно, потому и уходит дорога на другой берег. Но мы-то не олени! Я без проблем прошел, только надо под ноги смотреть, чтобы в щель между «камешков» они не попали.
Действительно, пройти по прижиму оказалось куда проще и быстрее, чем дважды лезть в ледяную воду…
В общем, в переходе к вулканам для меня, любителя фотоохоты, был только один минус — почему-то почти не встречалось живности, даже насекомых было удивительно мало. Из позвоночных часто попадались только белки (они здесь не рыжие, а бурые, почти черные — меланисты), да пару раз замечали бурундуков… На самом деле, конечно, таежная фауна гораздо богаче, чем кажется на первый взгляд, об этом говорили, в частности, следы на песчаных косах у рек и ручьев. Медвежьи попадались буквально на каждом километре, так что на них и внимание перестали обращать…
Но все же вулканы увидеть не терпелось… На четвертый день вышли к реке Сыни — на берегах ее окатанные куски лав и вулканических бомб уже имелись во множестве. Переход в верховья — и мы на месте!
Итак, подходим к последней переправе. Здесь уже наличествовали не просто отдельные куски выброшенных вулканами пород, а самое настоящее лавовое поле! Извержение произошло (по геологическим меркам) совсем недавно — и несложно было представить, как излившаяся из трещины в горе лава, заполнив узкое ущелье, огненным валом спускалась вниз, выжигая на своем пути лес, а достигнув более мощной реки, остановилась, превращая ее воды в столбы пара…
Особенно эффектным был вид текущей ущельем речушки, прорезавшей лавовый массив, обнажение представляло собой словно покрытый шоколадным кремом торт: бело-розовые гранитоиды были залиты полутораметровым слоем чернофиолетовой (по крайней мере такой она казалась) бугристой застывшей лавой. А вдали, в четырех километрах, на склоне горы угадывалась и породившая ее трещина вулкана.
Ахая, щелкая фотоаппаратами и предвкушая наконец начало научно-познавательной части похода, мы не сразу заметили большой полиэтиленовый пакет, лежащий у тропы на последних ее метрах перед переправой. А когда я обратил на него внимание, почему-то сразу сердце екнуло в нехорошем предчувствии.
Успокаивая себя тем, что мешок представляет собой просто охотничью или туристскую «заброску», увидели примотанную к нему скотчем записку. Наклонившись, Фетисов вслух начал читать:
— «Дорогие охотники, туристы, милые люди, посетившие это место! Мы — двое туристов из Москвы. С моим напарником случилась беда — он сломал (или сильно вывихнул) ногу. Он в палатке, у него очень мало продуктов. Я пошел к устью Эймнаха».
Далее следовало описание местонахождения палатки пострадавшего — довольно подробное, но малопонятное.
— Нет бы схемку нарисовать! — изрек наш начальник. — Да и дату неплохо бы поставить — может, раненого уже давно вывезли!
— Если бы вывезли, записку бы убрали! Да и костромские туристы здесь пару недель назад шли и не могли ее не заметить…
Делать нечего, пошли искать потерпевшего, оказать помощь в этих ненаселенных местах — дело святое. Хотя, не скрою, поругивали мы «двух туристов из Москвы» изрядно: отправились вдвоем в тайгу! Вероятно, студенты какие-нибудь, «молодняк»! И зачем за помощью к устью Эймнаха идти — это же далеко? Похоже, у авантюристов и карт нет…
Размышляя так, но не забывая и покрикивать, мы поднимались по прорезавшей лавовое поле речушке, и уже в сгущающихся сумерках Сергей Каминский заметил на склоне, у впадающего в реку каскадами водопадов, текущего почти вертикально ручья красное пятно. Крикнули. Почти сразу на наш вопль послышался ответ…
Почти не выбирая дороги, через заросли стланика бросились вверх, почему-то даже не оставив внизу рюкзаки. Запыхавшись, вышли к приткнувшейся на крошечном пятачке палатке — просто удивительно, как для нее нашлось место на крутом склоне. Единственный обитатель матерчатого домика был рядом. Оказался он бородатым мужиком типично туристского вида и совсем не студенческого возраста, назвавшийся Виктором.
Убедившись, что человек жив, находится в сознании и чувствует себя, в общем-то, сносно (только на ногу наступить не может, передвигается ползком), можно было перевести дух и поговорить обстоятельно.
Оказалось, что, как и нас, Виктора с товарищем позвали на Калар отнюдь не спортивные интересы — здесь они не впервые и занимаются серьезной фото- и видеосъемкой этого необыкновенного района (хотя, правда, о потухших вулканах и связанных с ними объектах информации у них было маловато). В том самом пакете у переправы были сложены штативы и другие вещи их громоздкого фотохозяйства. Рискованность хождения вдвоем по «ненаселенке» ребята понимали очень хорошо и первоначально собирались ехать впятером, но, как нередко бывает, трое в последний момент участвовать по объективным причинам не смогли. Месяц в тайге прошел нормально, уже собирались выходить, и…