Рис. 48. Стружки для разжигания костра. Рис. 49. Звездный костер. Рис. 50. Таежный костер.
Разжигание костра во время дождя при мокром материале иногда представляет трудную задачу. Надо собрать сухую бересту, сухие щеночки, ветошь и гнилушки из дупла, смолистые куски коры из-под нависшего хвойного дерева и т. д. Если сухого материала нет, разжечь огонь можно огарком свечи или черенковой c ер o й; целлулоид (фотопленка) также легко загорается, но сгорает очень быстро. При моторном транспорте, имея керосин или бензин, можно разжечь костер в любую погоду. При наличии сухого материала для разжигания костра берут две-три сухих ветки или отделяют топором от сухого ствола несколько длинных щепок, толщиной 2 — 4 см (если дерево снаружи мокрее, то из более глубоких частей ствола), и ножом настругивают стружки, не нацело отделяя их, так что щенка окружается кудрявым венцом стружек (рис. 48). Эти палочки ставят внутрь, на них накладывают в виде шалаша или клеткой тонкие сухие веточки, затем более крупные и зажигают. Для разжигания хороша также береста, смолистые части хвойных деревьев и т.п. Во время дождя разжигание костра производится в сухом месте под прикрытием — под наклонным стволом или под пнем, под лежащим стволом, в дупле, под камнем или скалой и т. п. Легче всего зажечь огонь под покрытым смолой стволом хвойного дерева.
Когда огонь разгорится, в него подкладывают все более и более толстые куски дерева, — сухие сучья или специально наколотые дрова. Для разведения костра утром надо с вечера спрятать в палатку, под тент или под брезент, несколько c у x и x полен. Лучше мелкое топливо — сухие сучья живых деревьев, деревья, расщепленные молнией или при падении (но не лежащие на земле). Топливо для человека, имеющего топор, — главным образом сухостойные мертвые хвойные деревья. Мертвая береза, стоя на корню, гниет внутри непроницаемого цилиндра своей коры; пригодны только ее ветки. Другие лиственные деревья, если они не сгнили на корню, также пригодны. При отсутствии деревьев приходится пользоваться кустами; обычно в их зарослях можно найти сухие ветки и корни.
Ель, пихта и каштан дают много крупных искр, от них при разрывах разлетаются угольки, и поэтому эти дрова опасны для палаток и одежды. Ветки хвойных деревьев с хвоей и береста дают коптящее пламя и снопы искр. Кедр дает густую жирную копоть, покрывающую котел. Толстые куски коры хвойных деревьев (например, снятые со старых «балаганов»), чтобы они хорошо горели, надо класть поперек бревен (а не вдоль).
Сырые деревья (береза, ольха и др.), положенные в костер из сухого леса, хорошо горят. Сырые дрова зимой горят лучше, чем летом. Ветки, лежащие на земле, пригодны лишь в сухую погоду и в сухих лесах. Стволы, лежащие на земле в сырых местах, совершенно не пригодны для костра. Сухостойные деревья, стоящие в мокрых местах у рек или на болоте, иногда также не пригодны.
Очень хороши для костров пни хвойных деревьев, особенно смолистые; если их расщепить, то и во время дождя их внутренние части представляют сухое топливо.
В южных безлесных районах топливом служит кизяк (аргал) — навоз копытных животных. Его собирают вблизи стоянки, или заготавливают заранее в виде кирпичей, сделанных из мокрого навоза с соломой. Он горит ровным жарким пламенем; костер из него складывается в виде валика, или трубки высотой в 20 — 30 см, окружающей низкостоящий котел. В сырую погоду для разжигания кизяка надо некоторое количество сухих дров.
Костер разводится не ближе 4 — 5 м от закрытых палаток и в 1 — 2 м от палаток-навесов, с подветренной стороны.
Костер для изготовления пищи должен быть небольшой; кладутся несколько полен или небольших бревен, которые потом можно отодвинуть, оставив угли.
Костер для ночи, для согревания и для сушки вещей делается больше и для него нужны значительные запасы топлива. Поэтому при выборе места стоянок следует предусмотреть легкость подноса (или спуска) бревен. Сухостойные деревья разрубаются на отрезки, посильные одному человеку. Если вблизи есть лежащее дерево или большой пень, то палатку-навес надо поставить возле него. Даже сырое лежащее дерево представляет хороший экран для костра.
Наиболее распространены у наших таежников следующие три типа костров:
Звездный костер — обычный у эвенков, якутов, тувинцев и др. жителей тайги: от пяти до десяти бревен кладутся концами вместе в виде звезды, зажигаются в центре и по мере сгорания пододвигаются внутрь. Этот костер дает много жара, так что вокруг него даже ночуют па снегу, но для навеса неудобен (рис. 49).
Обычный русский таежный костер, наиболее удобный для навесов: только одно бревно лежит вдоль навеса, 2 — 4 потоньше кладутся звездообразно концами на него (с подветренной стороны, противоположной навесу); по мере сгорания их подвигают. Годится и для ночлега без навеса (рис. 50).
Нодья — длительный костер, почти не требующий регулировки. Берется сухостойное хвойное дерево толщиной 30 — 40 см и разрубается на два бревна и рост человека (для двух спящих) или в 2 роста (для четырех). Бревна кладут вдоль навеса, одно на другое, и закрепляют с двух сторон кольями, чтобы не свалилось верхнее из них; верхушки кольев следует скрепить поперечинами. С одной стороны вдоль соединения бревен кладется сырая жердь — «приподник», — мешающая растопке вываливаться. Между бревнами и приподником кладут растопку — бересту, сухие щепки и т.п. Когда бревна начнут тлеть, убирают приподник. Нодья медленно тлеет; с нее надо время от времени сметать золу. Другие видоизменения нодьи: сбоку кладется третье бревно, которое служит регулятором, его можно придвинуть или отодвинуть (рис. 51). С концов между бревнами загоняют клинья, — также для регулировки; или в обоих бревнах, по линии соприкосновения, делают топором пазы, в которые закладывают растопку, а сбоку вбивают клинья, чтобы свободнее проходил огонь. Нодью кладут вдоль ветра; при сильном ветре нодью надо зажечь только с подветренного конца. Устройство нодьи требует опыта.
Можно сделать нодью — костер из трех-четырех бревен; жар от нее гораздо сильнее. Для тлеющей нодьи нужны хвойные деревья, — лучше всего ель, сосна быстро сгорает, кедр горит неравномерно, пихта очень искрит. В Уссурийском крае пригоден ильм.
Кроме описанных, есть много видоизменений костров: бревна кладутся вдоль навеса вкось друг на друга, в клетку (с двумя сырыми бревнами внизу и без них), в виде двускатной палатки или шалаша; костер раскладывается в яме и т. д.
При ночлеге в палатке-навесе спящие ложатся ногами к костру, а если очень холодно и позволяет место, — то вдоль костра. При тлеющей нодье ложатся по обе стороны от нее на расстоянии в 20 — , 30 см; от костров с более сильным огнем надо ложиться дальше. Ноги можно защитить от огня сырым бревном.
При разведении костра нужно соблюдать противопожарные правила. Особенно опасны костры в сухой траве и в сухом хвойном лесу, где пламя даже при слабом ветерке может быстро распространиться. Огонь, разведенный на торфяной почве, легко зажигает слой торфа под дерном, и потушить такой пожар очень , трудно; пламя может появиться вновь из-под земли лишь через несколько дней. Также глубоко проникает вниз огонь, разведенный у корней сосны. В таких местах огонь надо разводить на слое гравия, камней или песка. Внутри толстых стволов с наростами (губами) огонь также может таиться долгое время.
При разведении костров в лесах нужно соблюдать правила, предписываемые постановлениями об охране лесов. Покидая лагерь, на время или совсем, надо хорошо затушить костер. В сухой траве и сухих лесах нельзя бросать незатушенных папирос и спичек.
8. Работа с топором. Хорошо владеть топором следует всякому, кто самостоятельно передвигается в тайге или на лодке. Лезвие топора надо беречь, ничего не рубить на камнях и на земле, — например, корни кустов и деревьев, не заострять колышки на камнях или прямо на земле, а только на кусках дерева; даже некоторые твердые сорта дерева могут испортить острый топор. Не всякий таежник доверит свой топор другому человеку, так как глубокая выбоина на лезвие потребует стачивания большой полосы. Следует особенно беречь «носок» и «пятку» топора — оба конца лезвия, — которые нужны для мелких работ. Сильный удар обухом о камень может разбить топор. При морозах в 50 — 60°, прежде чем рубить, надо согреть лезвие.
Топорище в сухую погоду (а также зимой) подсыхает итопор может свалиться. В расшатанный топор надо вбить железный или деревянный клин; временно помогает замачивание. Для топорища выбирают сухое, твердое и плотное дерево, в условиях лесной зоны СССР — хорошо высушенную березу. Длина топорища плотничьего топора — 50 см, лесорубного от 60 до 75 см.
Для обычных лагерных работ не надо натачивать топор так остро, как для плотничьих. Лучше всего точить топор на круглых точилах старого типа из песчаника, которые можно найти в каждой деревне. Топор держат по касательной к кругу, лезвием навстречу вращению точила. В пути затупившийся топор сначала выравнивают напильником с мелкой нарезкой (в особенности если есть выбоины), затем доводят бруском до нужной остроты. Напильник надо двигать при этом к лезвию, а не к обуху. Брусок должен быть более крупнозернистый, чем для точки ножей.
Охотничьи ножи точат на бруске, сначала на крупнозернистом, потом на тонкозернистом; нож двигают лезвием вперед под углом и 20° к бруску; вперед — с нажимом, назад — легко.
Пилы натачивают мелким напильником и разводят, т.е. их зубцы отгибают поочередно — один па одну, а следующий — на другую сторону, при помощи специальной разводки или плоскогубцами; разводят зубцы зимой и для твердой древесины на 0,3 — 0,4 мм, а летом и для мягкой — на 0,5 — 0,6 мм в каждую сторону.
Чтобы срубить дерево, надо сначала наметить, куда его свалить: дерево падает туда, куда наклонен его ствол, или при полной вертикальности — на ту сторону, на которой у него больше ветвей. Надрубают топором ствол с нужной стороны до половины, затем с противоположной стороны несколько выше первого надруба до тех пор, пока дерево не начнет падать. При работе с пилой сначала подпиливают дерево на 1/5 — 1/4 толщины ствола, затем сверху к этому надпилу делают зарубку топором, а после этого пилят с противоположной стороны несколько выше. Как только дерево начинает падать, надо отбежать в сторону, так как осколки ствола иногда отлетают и назад.
Сваливание больших деревьев требует осторожности и опыта; во время ветра деревья падают, при прочих равных условиях, по ветру. Если нужно спалить дерево не по естественному уклон), надо накинуть на него веревку (аркан) и тянуть издалека. Полезно также для освобождения зажатой пилы заарканивание дерева.
Чтобы сделать грубые доски для лодки, крыши и т.п., надо очищенное от коры дерево «пропазить» вдоль на глубину 5 — 10 см лучше с двух сторон, и вбить в паз железные или деревянные клинья; деревья с изогнутым, винтовым ходом древесной ткани (например, многие лиственицы) и неправильные стволы не годятся. Число пазов зависит от количества досок, на которые предполагают расколоть дерево. Короткие доски в 2 — 3 м можно делать из чурбанов, раскалывая их с торцов. Доски затем подравнивают топором. Распиловка досок продольной пилой требует участия опытного пильщика. Летом хвойный лес пилится плохо из-за обилия смолы.
Надо помнить, что острый топор не менее опасен, чем заряженное ружье. На стоянке его следует воткнуть в пень или в лежащий ствол (но не в растущее дерево — топор может упасть и рассечь ногу). В пути — возить его в специальном футляре (рис. 52, 53). При работе в лесу сначала оглянуться — не будут ли мешать соседние ветки и стволы; помнить, что чаще всего раны топором наносятся по выдвинутой вперед ноге, когда топор падает мимо, или с силой перерубает тонкую ветку.
9. Таганы. Для подвешивания котелков над костром при стоянках в лесу таган делают на месте обязательно из сырого дерева. Наиболее простой и широко распространенный тип — таган с коротким колом-стояком, с развилком сбоку или сверху (рис. 5- V ). Кол этот вбивают вблизи костра; на сто развилок кладется тяжелая сырая жердь, длинный толстый конец которой, лежащий на земле, уравновешивает котел, подвешенный на тонком ее конце. Если котел тяжел или жердь коротка, се заостряют и втыкают в землю. Для этого се несколько раз с силой втыкают в одну и ту же дырку, пока она не проникнет достаточно далеко. Можно также положить на этот конец жерди камень, бревно и т.п. На тонком конце жерди делают насечки, чтобы котел не мог соскользнуть; на такой таган можно вешать одновременно два котелка.
Другой, более удобный для нескольких котелков, таган делается из двух высоких (до метра и выше) кольев, вбитых по обе стороны костра (рис. 55). На них должны быть развилки вверху или сбоку, на которые кладется горизонтальная жердь. Еще лучше, если на кольях есть несколько развилков на разной высоте, чтобы можно было регулировать высоту котелков над костром, опуская и поднимая жердь. Котелки вешаются на эту жердь или, что более удобно, на специальные крючки разной длины из проволоки или дерева, висящие на жерди. Деревянные крючки вешают на жердь, зацепляя рогулькой, обращенной книзу; внизу, для подвески котла, если нет другого развилка, идущего в обратную сторону, надрубают для дужки зарубку, вбивают гвоздь или привязывают вторую рогульку. На каменистом грунте вертикальные колья могут быть заменены треногами, связанными вверху.
В безлесных местах котлы ставят на три камня; можно возить с собой железную или деревянную треногу, скрепленную вверху кольцом или болтом, с свешивающимся крючком для котла; для круглых котлов без дужки возят специальные железные таганы — складные, в виде трех ножек с центральной осью, или постоянные — в виде кольца на трех ножках. Низкая установка котла важна при топке кизяком, так как костер дает короткое пламя.
Рис. 51. Нодья с третьим бревном-регулятором. Рис. 52. Чехол для топора. Рис. 53. Чехол для топора. Рис. 54. Таган с одним стояком. Рис. 55. Таган с двумя стояками.
Для более сильного нагревания котел можно вешать в специально выкопанной яме или обложить маленький огонь камнями, дерном и т.п. Посуда при этом опирается на края ямы или вешается на поперечных жердях, положенных на края.
При наличии нагревательных приборов — примусов, керосинок и пр., — если не надо нагревать палатку, приготовление пищи лучше производить вне палатки. Для защиты от ветра примус можно поместить в большой пустой бидон от бензина и т.п., сделав в нижней части последнего сбоку отверстие для тяги и подкачивания воздуха в примус; верхнюю поверхность бидона отрезают и в отверстие ставят котел; если бидон большой, посуду можно ставить непосредственно па примус или на специально вделанную решетку. В такой печке можно жечь и жир (тюленин и т.п.), сложив на дне шалашиком кости и облив их жиром. Южные «мунгалки» в которых готовят на дворе, представляют ведро с решеткой и поддувалом внизу, обмазанное изнутри огнеупорной глиной, бетоном и т.п.
10. Сушка вещей у костра требует осторожности: часто недооценивают силу огня и прожигают вещи, особенно носки и портянки. Если костер слишком силен или мокрых вещей много, следует развести отдельный огонь; вещи вешают на связанные кусты или деревья, на горизонтальные жерди, лежащие на сучках или зарубках, сделанных на деревьях, или на треногах, и т.п. Кожаные куртки и пальто и полушубки надо сушить подальше от костра. Обувь лучше всего сушить на солнце, надев голенищем на вертикальный кол. У костра обувь следует сушить с большой осторожностью — мокрая кожа от жара быстро коробится и прогорает; опыты показали, что обувь вредно сушить при температуре выше 35°. Такой неосторожно высушенный сапог не влезет на ногу. Можно сушить обувь, насыпав в неё нагретую сухую мякину, овес и даже сухое сено и т.п., меняя их несколько раз. Чтобы быстрее высушить обувь, можно нагреть на сковородке мелкую гальку (не накаливая, а так слабо, чтобы можно было еще держать гальку л руке) и насыпать в обувь, встряхивая затем все время. Очень опасно сидеть у огня в сухих ватниках и ватных штанах; они часто начинают тлеть от искр, отлетающих даже на 2 — 3 м от костра.
ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ
11. Установка палаток зимой. Глубокий снег для кратковременной стоянки следует только утоптать; если его удалить, то может оказаться, что выбранный участок не пригоден из-за больших кочек, пней, лежащих стволов, вмерзших камней и т.п.
Двускатная палатка в лесных районах устанавливается при помощи двух пирамид из трех шестов каждая и лежащих на них трех горизонтальных шестов (гл. I , § 23). На снег внутри палатки кладется брезентовый пол или, если его нет, — ветки хвойных деревьев с хвоей; в лиственных и лиственичных лесах — тоже ветки, но в большом количестве.
Печка ставится на большие камни или на землю, если снег убран, или на два толстых полена из сырого дерева длиной около метра, положенные прямо на снег; на них опираются ножки печки. Труба печки, выведенная в переднюю стенку, может быть подперта снаружи, в колене, одной или двумя рогульками. Земляная ткань придавливается брезентом или вещами изнутри.
Установка палаток с внутренним станком в безлесных районах отличается от летней тем, что колышки вбиваются только в очень крепкий снег, а большей частью расчалки крепятся к грузу, к камням и снегу (гл. I , § 24), внешняя земляная ткань придавливается снегом, льдом, грузом.
Все манипуляции зимой при сильных морозах и ветрах должны быть облегчены: не надо иметь лишних завязок; прикосновенья к металлическим и деревянным частям голыми руками быстро замораживают пальцы. В мешке с печкой следует возить большие брезентовые рукавицы, чтобы надевать их для защиты меховых от сажи во время установки труб.
Если снег под палаткой удален, площадку можно выровнять ветвями. На пол кладут для спанья сначала оленьи шкуры («постели») мехом вверх, потом уже спальные мешки.
Зимой в палатке меньше места, чем летом, из-за объемистых постелен, и поэтому лишние вещи надо оставлять снаружи. В палатках с круглым входом один человек остается снаружи, другой принимает вещи, разжигает примус и начинает готовить пишу. Входить и выходить много раз в такую палатку не следует; прежде чем войти, надо тщательно очистить от снега одежду и обувь. При наличии дров и печки такие предосторожности не так существенны, но при пурге обязательно надо снаружи отряхивать верхнюю одежду.
Когда расставлена палатка, снимают меховые рукавицы, шарфы и дорожную обувь, заменяя ее валенками или более легкими меховыми сапогами, и сушат на веревке под коньком палатки. Ночью обязательно просушивают всю обувь, стельки, рукавицы, шапки, а утром (или вечером перед сном, если утром не было времени) — спальные мешки. В ясные дни меховую обувь можно просушивать и вне палатки, па вертикальных кольях. Меховую обувь при просушке надо выворачивать.