Г. Рахманиц и С. Бутурлин указывают следующий способ пропитки голиц:
400 г льняной олифы нагревают на легком огне; когда она закипит, прибавляют 400 г парафина, 400 г дегтя, 800 г скипидара, 50г формалина. Смесь разогревают осторожно, чтобы не вспыхнула, и в горячем виде наносят на нижнюю поверхность лыж. Если смесь впитывается плохо, то уменьшают количество дегтя и увеличивают количество скипидара или берут вместо последнего керосин. Дают лыжам подсохнуть и повторяют смазывание до тех пор, пока смесь перестанет впитываться. После окончательной просушки лыжи, надо еще раз смазать ее льняной олифой. При отсутствии скипидара или формалина делают смесь пополам из дегтя и скипидара; чтобы эта смазка лучше впитывалась, лыжу нагревают.
Для смазывания лыж при разных условиях существует в продаже много специальных мазей; при их отсутствии перед выходам можно смазывать лыжи салом или смесью костяного масла и сала. Для различных температур вместо продажных мазей можно применять следующие составы:
а) при морозе ниже 35° лыжу смазывают дегтем (все мази при морозах ниже 20° дают уже очень малый эффект);
б) при морозе от 35 до 6 — 7° смазывают смесью из 3 частей воска, 1 части стеарина или парафина, 1 части ворвани, с добавкой дегтя и канифоли. Составные части разогревают, смешивают и хранят в виде куска, которым и натирают лыжи несколько раз, растирая каждый тонкий слой ладонью. Другой рецепт для этих температур: бараньего жира 30 г, парафина 60 г, воска 100 г, канифоли 140 г.;
в) для температур от — 7 до 0° и выше пригодна смесь из 3 частей парафина, 2 частей воска и небольшого количества дегтя. Норвежский «клистер» для температур от — 12 до +4° делается из 40 частей парафина, 50 частей плавленой резины, 50 частей древесной смолы, 100 частей дегтя и 13 частей талька.
Г. Рахманин рекомендует при оттепели смазывать лыжу сначала дегтем, затем куском мази; нагреть нижнюю поверхность, но не сильно, чтобы деготь не растопился, и опять смазать мазью — сначала горячую лыжу, потом еще раз — холодную. Втирать рукой мазь при оттепели не следует.
Кроме этих мазей есть еще ряд составов для различных видов снега: твердые — для температур ниже нуля и жидкие — для оттепели. Укажем некоторые из этих специализированных мазей.
а) Для сухого порошкообразного снега при температурах от — 4 до — 16° для слабопересеченной местности: парафина 28%, канифоли 26%, воска пчелиного 8%, густого минерального масла 20%, переплавленной резины 18%; для сильно пересеченной местности те же ингредиенты берутся в количестве 22%, 20%, 8%, 22% в 28%. При морозе ниже 20° лучший вариант смазки — внизу слой одной из двух указанных мазей, сверху очень тонкий слои оттепельной мази.
б) Для свежего снега при температурах от — 2 до — 10є: канифоли 33,3%, воска пчелиного 33,3%, сала говяжьего топленого 13,3%, серы (живицы) лиственицы или сосны 20,1%.
в) Для слипающегося снега при температурах от 0 до — 3є: парафина 20%, воска пчелиного 6%, канифоли 18%, густого минерального масла 27%, переплавленной резины 27%, сгущенного льняного масла 2%.
г) Для оттепели и мокрого фирна: сосновой смолы 60%, канифоли 28%, сгущенного льняного масла 12%.
д) Для гололедицы, зернистого снега, наста, замерзшего жесткого фирна: сосновой смолы 42%, канифоли 41%, сгущенного льняного масла 17%.
Во всех этих составах пчелиный воск можно заменить церезином, парафин — обычными свечами, сосновую смолу — густым минеральным маслом, канифоль — живицей (сера — смола сибирской лиственицы и более низкая по качеству, смола сосны, которые выступают на стволах деревьев). Льняное масло надо предварительно нагревать до тех пор, пока оно не превратится в густую липкую массу, схожую с литографской олифой (высокополимеризованное льняное масло). Для изготовления переплавленной резины берут цветную резину (красные трубки и т.п.), режут на мелкие куски и переплавляют на огне в железной посуде до полного расплавления, пока не получится липкая плотная коричневая масса. Минеральное масло надо предварительно нагревать до полного удаления воды. При изготовлении мазей сначала расплавляют канифоль, затем добавляют воск, парафин, а после них — переплавленную резину, минеральное масло, смолу, живицу и сало. После этого мазь нагревают еще 10 — 15 минут на слабом огне, перемешивая все время; готовая мазь процеживается через полотно или марлю в банку.
Твердые мази наносят на лыжу ровным слоем и растирают до глянца пробкой, кожаной рукавицей или рукой. Смазанную лыжу выносят из помещения и дают остыть 10 — 15 минут; только после этого ее можно класть на снег. Жидкие мази наносят на лыжу небольшими мазками и затем тщательно растирают по лыже ножом.
Более подробные наставления по изготовлению и применению мазей для лыж см. у Н.Г.Лаптева (1946 г.) и в брошюрах, изданных издательством «Физкультура и спорт».
ЛОШАДИ И БЫКИ
9. Лошади верховые и вьючные в зимнее время в снежных районах используются мало, так как при большой глубине снегового покрова они могут передвигаться только по хорошо протоптанным дорогам и тропам. Но все же в некоторых районах СССР их используют даже при глубоком снеге. У якутов, например, до последнего времени лошади использовались зимой во многих районах и даже для переездов по малопроторенным горным тропам; во время переходов по ненаселенным местам, иногда на протяжении более 500 км, лошади кормились только на подножном корму — вырывая в снегу копытами глубокие траншеи и выкапывая траву (см. С. Обручев, 1928).
Для таких переездов пригодны только очень упитанные лошади, привычные к зимнему подснежному корму и ночевкам на морозе. К концу пути они обыкновенно сильно тощают. В нормальных условиях для зимней работы на лошадях необходимо заготовить корм сено и овес, или их заменители, и иметь теплые помещения для ночевок. При случайных ночевках во время морозов надо ставить лошадей в места, защищенные от ветра (в лесу или под обрывом) или сделать снежный вал, навес, шалаш или другое укрытие. Необходима также подстилка — солома, ветви хвойных деревьев, мох и т.п. Если есть попоны, надо укрывать ими лошадей во время ночевок и стоянок на морозе. При продолжительном пребывании на морозе без работы нужно через каждые три-четыре часа согревать лошадей растиранием (соломенными жгутами и т.п.) и делать 15 — 20-минутные проездки.
Переходы на лошадях возможны по целине только, если снег не очень глубок — не глубже 50 см; если лошадь погружается до брюха, такие переходы совершенно непроизводительны.
Для коротких переходов по глубокому снегу на ноги лошадейнадевают иногда снегоступы, сделанные из плоского куска дерева, диаметром 25 см. В этом куске вырезаются впадины для шипов подковы; снегоступы прикрепляются к копытам при помощи изогнутых U -образно скоб, закрепленных снизу гайками. Тропу пробивает лошадь без снегоступов, без седла и упряжи, с которой даже снимают подковы, чтобы она не могла себя поранить, барахтаясь в снегу. Ее ведет в поводу человек на индейских лыжах. За этой лошадью идет другая, с надетыми на копыта снегоступами, с пустыми санями, потом третья, легко нагруженная, а только пятая или шестая везет; полный груз.
Зимой перед каждым привалом лошади должны проходить не менее 3 — 4 км шагом. Если лошадь придет на припал разгоряченной или потной, необходимо сделать проводку в течение 20 — 30 минут и через час ее повторить. При остановках в пути лошадей ставят головой в подветренную сторону.
При водопое удила следует вынимать изо рта лошади, если она пьет не слишком жадно. Жадно пьющих лошадей время от времени надо отводить от воды; если поят из ведра, — бросить на воду клочки сена. Разгоряченных и потных лошадей поят только после того, как они остыли.
Лошадей, покрытых инеем, перед седловкой или запряжкой необходимо растирать соломенными жгутами и просушивать суконкой. Седло при сильных морозах следует несколько согреть с внутренней стороны. Перед седловкой надо также нагреть и оттаять и, если можно, высушить — перед костром или в доме — подпруги, надгрудники и подхвостники.
Ковать зимой, как указано выше (см. гл. VI , §9), верховых лошадей надо на подковы с двумя задними шипами, а упряжных — с тремя.
Всадник зимой должен иметь достаточно теплую и вместе с тем не слишком громоздкую одежду. Больше всего от мороза страдают руки и ноги. Кожаные сапоги нужно иметь большого размера, чтобы одеть в них две пары толстых суконных портянок; но гораздо лучше во время морозов ездить в меховых сапогах. Стремена необходимо обшить войлоком или толстой суконкой.
В некоторых районах СССР зимой используются как верховое животное для переездов в населенных местах быки (Якутия, Бурят-Монголия). В Якутии, в то время как лошади ночуют обычно на открытом воздухе, коровы и быки приучены к ночевкам в коровниках (хотонах), и поэтому переходы для них должны быть распределены так, чтобы все ночевки приходились и населенных пунктах
10. Передвижение на санях. Обычно для научных работ сани нанимаются вместе с лошадью и конюхом, или рабочим. При приемке саней надо обратить внимание, чтобы их оглобли были прикреплены веревкой, проволокой или ремнем.. Полозья саней должны быть окованы железными подполозниками. Как полозья, так и подполозники должны быть параллельны друг другу. Требования к упряжи те же, что и в летней запряжке (об уходе за лошадью см. § 9).
Тип и грузоподъемность саней зависят от местных условий, от характера дороги и должны быть подобраны применительно к задачам научных работ. Санный транспорт с лошадьми дает наибольший эффект при наличии сколько-нибудь наезженных дорог. Для переездов по малонаселенным и бездорожным местам выгоднее нарты с упряжными оленями.
Обычная грузоподъемность одноконных саней по плохим дорогам — 250 — 350 кг. В некоторых районах СССР в сани запрягаются быки; они идут медленнее — только шагом, со скоростью 3 км в час и везут столько же груза, как и лошадь. В Средней Азии в сани запрягают верблюдов; они могут везти груза в два раза больше, чем лошади. При дальних переездах на санях по малонаселенным местам половину груза составляет овес и сено для лошади. О пробивания санного пути по глубокому снегу см. § 9.
ОЛЕНИ
Северный олень — исконное транспортное животное советского Севера. Раньше на нартах, запряженных оленями, зимой перевозились почти все грузы от Кольского полуострова на западе до Чукотки на востоке; олений транспорт применялся в таежной зоне Сибири и значительно южнее — вплоть до Байкала и Амура. В настоящее время переброска грузов на севере производится в значительной степени при помощи механического транспорта, но все же и сейчас для экспедиционных работ во многих случаях олений транспорт является незаменимым.
На оленях нартах можно совершать большие переходы не только в тундре и тайге на равнине, но и в горно-таежных областях. Для оленего каравана проходима обычная верховая тропа, если она хорошо рассечена (очищена от деревьев) полосой в 2 метра. Непроходимые места — густые заросли, овраги, крутые склоны, утесы — обходят по льду рек; реки служат обычно наилучшим путем для оленего каравана.
В горных районах наибольшее затруднение представляют перевалы; они легко проходимы в тех горных цепях, где есть сквозные долины древнего оледенения, но в альпийском рельефе с глубоко врезанными молодыми речными долинами представляют непреодолимые препятствия; в таких случаях необходимы большие обходы или серьезные дорожные работы.
11. Упряжь и нарты. Для упряжи могут быть использованы менее крупные олени, чем для верховой езды. Обычно запрягают быков (самцов), кастратов всех важенок (самок), которые несколько лет не приносили телят. В малоолених хозяйствах запрягают иногда всех важенок, но это очень вредно отзывается на приплоде и на самих матках. Ни в каком случае нельзя использовать на транспорте важенок в последние три месяца беременности, а также до и после гона.
К западу от Енисея принята для легковых нарт веерная упряжка с четырьмя или пятью оленями, идущими рядом, а для грузовых нарт — парная. К востоку от Енисея все упряжки парные, а у чукчей и коряков в грузовые нарты запрягают только одного оленя. В переходной зоне — в Красноярском крае — применяются для тайги парные упряжки, а для тундры — веерные.
Северная оленья упряжь очень проста - она представляет простую лямку, состоящую из петли и тяжа. Только в Карелии и на Кольском полуострове применяются хомуты с постромками. Петля лямки изготовляется из крепкой сыромяти, юфти, из кожи морского зверя или пеньковой тесьмы. Тяж делают из более крепких ремней из кожи моржа, морского зайца и лучших сортов сыромяти. Петля охватывает плечо и холку и пропущена между передними ногами оленя; в парной упряжке левый олень несет лямку через левое плечо правый — через правое, а тяжи идут между оленями к нарте. Наиболее проста система прикрепления лямок к нарте на востоке — у эвенков и якутов: нарта впереди имеет деревянную дугу (баран), в которую и продет один тяж, идущий к лямкам обоих оленей. Если один олень тянет более сильно, а другой отстает — тяж подтягивает последнего к нарте, и баран бьет его по задним ногам; олень механически принуждается к более прилежной работе. Лямки по простоте устройства, небольшой затрате материала и дешевизне являются наиболее доступной и удобной упряжью для больших караванов. Чтобы запрячь оленя, надо только подвести его к нарте, одеть ему на голову лямку, поднять одну из передних ног и просунуть ее через петлю.
Один человек может вести за собой до восьми нарт; олени поводками привязаны к идущим впереди нартам, что принуждает их итти вперед.
В легковую нарту, управляемую человеком, запрягают оленей, приученных к более быстрой езде и к управлению вожжами. Обычно один из них — «передовой» — наиболее обучен. В западной упряжке передового оленя запрягают с левой стороны, а в восточной — с правой. К его недоуздку или узде прикреплена одна вожжа; морды оленей соединены ремешком. Подергивая или похлопывая вожжей, заставляют оленя поворачивать, бежать быстрее, или медленнее. Управлению помогает хорей — длинная палка с костяным наконечником, которой понукают и останавливают оленей.
В западной упряжке нарта не имеет барана, полозья впереди соединены ремнем или перекладиной, к которой ремнями прикреплены или кольца, или короткие деревянные или костяные бруски с отверстиями. В эти кольца и пропускаются тяжи; при парной упряжке, которая применяется для груза, общий тяж продевается через два кольца, и движение оленей регулируется автоматически - так же, как и в восточной упряжке. При упряжке тройкой — третье кольцо надевается посредине между двумя крайними на ремень (тяж), за концы которого тянут оба оленя. При упряжке четверкой 3 кольца прикреплены к нарте и 2 надеты на тяж.
В легковой упряжке тяж поддерживается еще чересседельным ремнем (тасма, по-русски); легковая лямка более удобная и более совершенная упряжь, чем грузовая, и позволяет менять плечо оленя, перекидывая петлю с одной стороны на другую. Давление ее на тело оленя в два-три раза меньше, чем у грузовой.
Недоуздок оленя имеет два ремня — один охватывает шею, другой — переносицу перед глазами. Затягивается он костяным или деревянным клевантом. Повод (вожжа) иногда непосредственно связан с шейным ремнем и продет в костяное кольцо.
Упряжка с лямками имеет крупные недостатки: сила оленя используется весьма неполно, так как он везет одним только плечом и идет несколько боком; петля сильно давит и натирает шею, тяж трет заднюю ногу; нет приспособления для торможения — и при спуске с горы олени, спасаясь от барана, который наезжает на ноги, разбегаются по сторонам, нарта ударяет бараном в задок предыдущей нарты, и вся связка нарт и виде одной гусеницы мчится вниз с горы.
Для сбережения сил оленей, следует время от времени менять место их в упряжке так, чтобы они тянули то левым, то правый плечом.
В чукотской и коряцкой (нымыланской) грузовой упряжке до сих пор лямка одевается только через левое плечо, так как запряжка через правое плечо применялась ранее лишь при похоронах. К парной упряжке приучены только «ученые» олени легковых нарт; использование силы оленя чрезвычайно невыгодно.
Нанимая оленей с нартами, следует выбирать наиболее легкие и крепкие грузовые нарты с гладкими и параллельными полозьями.
Нарты для оленей и собак делаются обычно не на гвоздях, а все части их скрепляются ремешками; копылья при этом вдолблены в полозья, а иногда и поперечины (вязовья) входят в пазы копыльев (описание такой нарты мы даем ниже, в § 13). В других типах нарт — например в чукотских — копылья и поперечины заменяются одной деревянной (иногда костяной) дугой.
Такое эластичное устройство нарты позволяет ей выдерживать сильные удары о деревья, камни и заструги. Нарта не расшатывается, и только иногда надо подтянуть ослабевшие ремешки. Нарты, сделанные на металлических или деревянных гвоздях, очень быстро разваливаются. В тайге особенно удобны нарты с бараном: при ударе о дерево баран пружинит, и передок нарты соскальзывает в сторону тянущего оленя, в то время как нарта без барана часто зацепляется за ствол и останавливает оленей.