Для постройки лодок употребляют сосну, на втором месте стоит дуб — прочное, но тяжелое и трудное для обработки дерево. Далее, употребляются ель, пихта, кедр, ясень, береза, бук и вяз; лиственицу нужно брать прямослойную; это дерево большей частью подвержено короблению. Осипа и тополь легко обрабатываются, имеют небольшой вес, и, если хорошо просушивать лодку, — служат долго; но для больших судов эти сорта дерева не применяются.
В табл. 18, составленной нами по нескольким справочникам, дан удельный вес различных пород деревьев. Колебания в весе значительны — в зависимости от того, в каких условиях растет дерево.
Для постройки лодок на верфях применяются выдержанные и течение значительного времени сухие доски, но в экспедиционных условиях приходится пользоваться досками, сделанными на месте работы из сырого леса и не успевшими еще высохнуть. Сухостойный лес для постройки лодок не пригоден (вес его отличается от удельного веса, указанного в таблице 18 для леса, высушенного в спиленном виде, см. подробнее § 16). Сырое дерево может загнить через два-три года, и кроме того, на нем не держится краска. Поэтому для постройки хороших шлюпок необходимо применять высушенные в естественных или искусственных условиях доски.
Таблица 18
Удельный вес различных пород дерева
| Породы дерева | Сухое | Свежее |
| Береза | 0,5 — 0,8 | 0,8 — 1,1 |
| Бук | 0,6 — 0,8 | 0,9-1,2 |
| Вяз | 0,6 | - |
| Граб | 0,6 — 0,8 | 1,0 |
| Дуб | 0,5 — 1,0 | 0,9 — 1,3 |
| Ель | 0,3 — 0,7 | 0,8 — 1,2 |
| Кедр сибирский | 0,4 — 0,5 | 0,9 |
| Клен | 0,5 — 0,8 | 0,8 — 1,0 |
| Липа | 0,3 — 0,6 | 0,6 — 0,9 |
| Лиственица | 0,4 — 0,8 | 0,8 |
| Ольха | 0,4 – 0,7 | 0,8- 1,3 |
| Орех | 0,6 | - |
| Осина | 0,4 –0,6 | 0,8 |
| Пихта | 0,4— 0,6 | 0,4 — 1.0 |
| Пробка | 0,24 | - |
| Сосна | 0,.3 — 0,8 | 0,4 — 1,1 |
| Тополь | 0,4-0,0 | 0,6 — 1.1 |
| Ясень | 0,6 — 0,9 | 0,7-1,1 |
Лодки лучше делать с овальным сечением, для озер — приближающимся к полукругу, для рек — более плоским. Основанием для каркаса лодки является продольный брус, который заменяет и киль и кильсон морских шлюпок. Он делается в виде толстой доски или, для более тяжелой лодки, бруса; на языке строителей речных лодок он носит название мотни, днища или лыжины.
Для кормы и носа заготовляют дне кокоры — корня с нужным изгибом, и вытесывают форштевень и ахтерштевень (карга, шкерень, кокора, накурок). Они соединяются с килем горизонтальным замком, который в случае, если соединение непрочно, можно подкрепить изогнутым инопом — колодкой, накладываемой сверху. На киле устанавливаются дугообразные ребра лодки — шпангоуты (упруга, опруги); их делают для больших и средних лодок из кокор, выбирая подходящие по изгибу. Для очень маленьких лодок можно вырезать их из досок.
Врезать упруги в киль не следует, во избежание его ослабления и гнили; в морских судах поверх шпангоутов на киль накладывается кильсон; для речных лодок он не нужен.
При постройке морских шлюпок сначала вместо шпангоутов ставят лекала, по ним загибают доски обшивки, а затем уже вставляют вместо лекал шпангоуты. Такая система для речных лодок слишком сложна.
Первые две доски обшивки (поясья) прибивают к штевням и к килю; к последнему они прилегают по продольному вырезу (в замок); следующие кладутся или внахлестку (внакрой), или вгладь; в шлюпках их врезают даже в замок. Изгибание досок по форме лодки самое ответственное дело; надо производить это медленно, при помощи жома — двух палок, связанных веревкой, с слегка скошенными внутренними сторонами. Если доски не гнутся, их следует распарить. Доски прибивают к шпангоутам длинными гвоздями и к верхнему краю нижележащей доски (при обшивке внакрой) — более короткими; концы гвоздей изнутри загибают в виде крючка (скобки) и вбивают кончик его в дерево. Сверху, поверх последней бортовой доски, у морских шлюпок ставится привальный брус, в который врезается верхняя доска; у речных лодок это не делается. У некоторых типов больших речных лодок выше наклонных бортовых досок ставят одну или две вертикальные.
Для постройки подобных лодок нужны следующие материалы (беру цифры, сообщенные мне лодочным мастером Ф. Кожевниковым, работавшим со мной в экспедиции на Байкале):
а) Байкальский тип лодки (колотовка), длина от 6 до 6 Ѕ м(вверху), грузоподъемность 500 кг: вара 6 кг, конопати 2 кг, гвоздей длиной 60 — 65 мм — 1 кг, 150 мм (для шпангоутов) — 1,5 кг (60 штук); досок нужно — одну для днища и шесть для бортов.
б) Ангарский тип лодки — при той же длине, более плоский и широкий, из девяти досок (включая днище). Грузоподъемность на 50% больше, материала соответственно несколько больше.
в) Большая байкальская лодка («сетевая»), длина по килю 6 м, вверху 9 м, грузоподъемность 3 т; вара 30 кг, конопати 5 кг, гвоздей 80 мм — 6 кг, 200 мм — 6 кг.
Копонать указала смоляная; несмоляной надо по весу вдвое меньше. Гвозди желательны с большими шляпками; при постройке морских шлюпок употребляются специальные шлюпочные гвозди, четырехгранные с большой головкой, медные или из оцинкованного железа. Для речных шлюпок можно брать обычные проволочные гвозди. Если шлюпку предполагают использовать в течение нескольких лет, то полезно надеть на гвозди жестяные кружочки — шайбочки, вырезанные из консервных банок и т.п., так как проволочные гвозди при затягивании обшивки прорывают доску. Приведенные выше количества гвоздей даны в расчете на проволочные гвозди.
Сложнее пришивать обшивку деревянными гвоздями — нагелями, дубовыми или березовыми. Нагели забивают в просверленные или пробитые отверстия; забухнув, они держат лучше, чем металлические гвозди. Очень хороши кованые трех- и четырехгранные гвозди. Для распаривания доски толщиной 25 мм нужно от часа до полутора, 50 мм — два часа, 125 — 150 мм — четыре часа, 250 — 300 мм — от восьми до девяти часов.
Лодки несколько другого типа, чем описанные выше, строятся, например, на Ангаре вдали от Байкала — более плоские и широкие. Подобная лодка, поднимающая 1500 кг, имеет длину 7 — 8 м, ширину 1,80 — 2 м; кроме широкой и толстой доски-днища, она несет по три доски (набоя) с каждой стороны и по одной вертикальной («палуба»), иногда для повышения борта набивают еще вторую доску. На такую лодку надо 12 кг гвоздей по 100 мм и 4 кг по 150 мм (расчет на кованые гвозди).
Эти ангарские типы лодок пригодны для плавания как по спокойным рекам, так и по порогам. Байкальские лодки, более узкие, строятся с более высоким носом и кормой и вполне пригодны для полуморских условий плавания на большом озере.
Приведенных примеров, конечно, недостаточно, чтобы дать представление о типах речных и озерных лодок; но разнообразие их на реках ношей родины очень велико, и невозможно дать хотя бы краткое описание важнейших разновидностей.
В специальных руководствах дается подробное описание и чертежи для постройки шлюпок. Но в условиях исследовательских работ лодки приходится делать более примитивными приемами принятыми у местного населения.
Конопатка производится специально засмоленной паклей, простой паклей или распущенной веревкой. При их отсутствии можно конопатить расщипанными тряпками, ватой, и даже лишаями с елок и мхом, но эти материалы непрочны. Паклю ссучивают в слабые жгуты. Инструменты: деревянный молоток (мушкель) и долото с широким лезвием, деревянное или металлическое (лебеза). В широкие пазы нужно сначала забить рейки, а узкие «наружи слегка расширить. Жгуты конопати загоняют снаружи в два слоя — внутренний слабо, внешний втугую, так чтобы пакля образовала крепкий валик; но конопатка не должна торчать выше досок и не должна пробиваться внутрь лодки. Если лодка только ремонтируется, и сохранилась старая конопатка, ее вгоняют внутрь и накладывают свежий слой. Полоса конопатки должна быть непрерывной.
Осмолка. Самое лучшее укрепление пазов — обмазка их горячим варом поверх конопатки; потребное количество вара указано выше, нагревают и растапливают в котле, поставленном на камнях или над ямой (с топкой сбоку, со стороны обрыва и с отдельным дымоходом). Вылив вар тонкой полосой на паз, проводят по последнему раскаленным железом (кочерга, железный прут). При заваривании небольших участков пазов можно класть кусочек вара прямо на паз и разравнивать раскаленным железом.
Если нет вара, можно просмолить швы составом из двух третей смолы и одной трети дегтя; варка производится в котле (см. выше) не менее одного-двух часов; остывшая смола не должна прилипать к пальцу. Смолу заливают на пазы ковшом, сделанным из консервной банки, и быстро размазывают помазком. Необходимо также осмолить всю нижнюю поверхность лодки этим же составом, чтобы дерево не так быстро гнило. На широкие пазы, из которых может вывалиться конопатка, набивают узкие рейки, сделанные из ветвей (луца); они должны быть шире паза и прикрепляются железными скобками. После осмолки лодку надо спустить в воду, чтобы закрепить смолу.
9. Оборудование лодки . Банки (скамейки) для сидения делаются из досок не толще 4 — 5 см, шириной 20 — 25 см; их кладут на рейки, прибитые к бортам на высоте, которая зависит от величины лодки. Форма кормовой банки зависит от формы кормы; ее делают обычно значительно шире, чем остальные.
В лодке среднего размера банку для гребца ставит не более, чем в одной трети расстояния от носа; число и положение остальных банок зависит от длины лодки. Удобнее делать съемные банки, так как это позволяет легче располагать груз при разных способах плавания.
Рыбины: на дно лодки поверх шпангоутов кладут тонкие доски — продольные отдельные или соединенные с поперечными в виде решетки; в речных лодках их называют «подтоварник» или «слани».
Уключины. На шлюпках, у которых есть прочный привальный брус на него набиваются подуключники — колодки с дырой. В обычных речных лодках к верхней доске прибивают изнутри короткие колодки — подушки для уключин. В них делается одно или два отверстия, в которые вставляются один или два нагеля (рис. 153а). В первом типе весло имеет дужку, которая надевается на нагель , во втором весло кладется между нагелями. Настоящие уключины морских шлюпок - металлические в виде ухвата, вставляются в отверстия подключника и привального бруса; снизу они должны иметь цепочку или ремешок, прикрепленные к борту, чтобы уключина не выпадала за борт при вынимании весла. Можно заменить уключину и подушку обрезком дерева с суком, торчащим кверху. Весло без дужки можно применить и с одним нагелем - весло при этом удерживается кольцом из веревки или даже вицы (скрученная ветка), одетым на нагель или пропущенным в борт (рис. 158б). Моряки считают, что веслом с дужкой нельзя пользоваться, при нем невозможна правильная гребля, применяющаяся к обстоятельствам, и гребец может делать только однообразные примитивные удары. Но это устройство весел широко распространено на реках нашей родины, и в спокойных условиях речного плавания, а особенно для малоопытного гребца, такие весла проще и и удобнее. Для морских шлюпок безусловно необходимы настоящие металлические уключины.
Рис. 158. Уключины: а — подушка с двумя нагелями, б — сук с веревочным кольцом Рис. 159. Весла: а — распашное, б — вальковое, в — безвальковое Рис. 160. Кормовое весло и деталь насадки ручки Рис. 161. Байдарочное весло; тип, близкий к веслам сибирских долбленых лодок и берестянок Рис. 162. Устройство фальшборта из брезента
Весла. Гребные (парные) весла на речных лодках в разных районах различны; не следует брать слишком широких и коротких, лопатообразных, слишком толстых и тяжелых. Для распашной гребли, когда каждый гребец сидит на банке один и гребет одним веслом, применяются очень длинные и узкие весла; при ширине лодки в миделе 1,20 м, длина такого весла 3,5 м.
Весла для парной гребли делаются вальковые — с утолщением у рукоятки, которое e уравновешивает вес лопасти в длинном рычаге, и безвальковые; длина этих весел при лодке шириной 1.20 м равна 2,5 ы; обычно на речных лодках несла короче. Длина лопасти может достигать в речном весле одной трети; в нормальном морском весле длина лопасти, внешней части весла от шейки лопасти до уключины и внутренней части в распашных беавальковых и вальковых парных веслах относятся как 1:2:1; в безвальковом парном все три части равны (рис. 159).
Слишком грубые и тяжелые весла, полученные вместе с лодкой, можно несколько улучшить, стесав и подогнав под сказанные размеры. Рукоятка весла должна быть такой толщины, чтобы ладонь гребца свободно ее охватывала; большой палец снизу должен касаться конца среднего пальца; диаметр рукоятки обычно 4-5 см. Участок весла, соприкасающийся с уключиной, обшивают кожей или обивают жестью, чтобы предохранить его от истирания.
Речные и озерные лодки среднего размера обычно управляются или теми же гребными веслами, или сверх того коротким кормовым веслом; реже употребляется длинное рулевое весло, как на морских шлюпках. На речных лодках очень редко ставится настоящий вертикальный руль. Длинное рулевое весло дает возможность резко менять направление на малых скоростях при сильном боковом ветре, на большой волне и на порогах. Кормовое весло обычно короче, чем гребное, не более 1,5 м и редко до 2 м. Очень часто на конец рукоятки, заструганной на квадрат, вставляется перекладина — ручка в 10 — 15 см длины (рис. 160). На северном Урале и в Коми АССР, где кормовое весло служит одновременно и шестом, оно делается длиной до 2,5 м и на конце лопасти насаживается железная оковка, заканчивающаяся двурогим развилком.
Короткое весло с широкой лопастью употребляется при гребле в каноэ и у чукчей на байдарах.
Управление большими лодками производится при помощи длинного рулевого весла, вытесанного из легкого бревна и насаженного на штырь, вбитый в корме лодки.
В некоторых районах Союза кормовым веслом на речных лодках служит двухлопастное весло; им же гребут на долбленых лодках, байдарках и берестянках.
Длина двухлопастного весла зависит от ширины лодки; минимальная его длина равна четырем пятым ширины лодки плюс 2 м, т.е. для байдарки — около 2 1/2 м. Для лодки с высокими бортами весла делают длиннее. Лопасти различны: они могут быть несколько длиннее половины средней части весла (отношение 5:9:5) и значительно короче ее: 7:24:7. Ширина лопасти может относиться к длине её как 1:5 или 1:3, или 2:3. Форма лопасти — вытянутая с параллельными краями или овальная или с широким концом и дугообразными очертаниями. Лопасти весел спортивных байдарок бывают сильно изогнуты; эвенки и сибиряки-таежники делают прямые узкие весла (ширина лопасти 1:5), с параллельными краями, с одной плоской стороной и другой слабо выпуклой<. Толщина веретена в средней части около 3 — 3,2 см (рис. 161).
Чтобы с весла на руки не стекала пода, возле лопастей на веретено весла надевают резиновые, ременные или веревочные кольца. Концы лопастей оковываются жестью, чтобы предохранить их от повреждения.
Фальшборт. Для пересечения больших водных пространств при сильной волне а также и в порогах бывает необходимо поднять высоту борта. Чтобы не отягчать лодку и не портить её набойными досками, можно сделать легко убирающийся фальшборт из брезента или парусины. Полосу брезента, шириной в 0,3-0,4 м, а на носу иногда и выше, и длиной равную периметру лодки сшивают по концам и прикрепляют на шестах, вставленных в скобы через каждые 1-1,5 м. Палки входят верхним концом в специальные кармашки в брезенте; снаружи брезент пристегивается петлями на гвоздики или крючки, прибитые на 10-15 см ниже верхнего края борта. Весла и руль пропускаются через отверстия с муфтами, которые завязываются тонкой бечевкой (рис. 162).
Рис. 163. Самодельные якоря из дерева и камня
Якорь всегда необходим на больших лодках, а на маленьких - в тех случаях, когда надо вести работу, требующую неподвижного стояния среди реки или озера; минимальный вес якоря определяется для лодок из расчета от 1,5 до 2,0 кг на один метр длины лодки, а для судов более 15 м длины — до 3 кг на 1 м. При отсутствии металлического якоря можно сделать самодельный якорь из коряги или рогулек с привязанным камнем, как это показано на рис. 163, или даже просто обвязать крест на крест камень якорным канатом («кегля»); но кегля в свежую погоду может сдать или камень выпадет из петли. Для прикрепления якоря надо иметь достаточно толстую веревку, стальной трос или цепь; для морских шлюпок длина этого «якорного каната» должна быть до 55 — 60 м; на реках длина зависит от силы волнения и глубины. Канат привязывают к якорю узлом, который называется рыбацкий штык (см. гл. VI , § 29).
Кранцы — приспособление, предохраняющее судно от трения о рядом стоящие суда и о пристани; делаются они из кожи, или парусины, или их сплетают из веревок в виде толстого продолговато-яйцевидного или цилиндрического тела и набивают пробкой. Кранцы вывешиваются на веревке за борт; необходимы главным образом на больших лодках.
Фонари — один с белым стеклом, другой с зеленым и красным, Для вывешивания во время стоянок, сигнализации и ночных работ.
Трос (веревка) разного диаметра для швартовки (причаливания), буксировки и т.п.
Багры и шесты. Н а больших лодках необходимы багры с железными крюками на концах; на всех лодках для подъема по рекам нужны два-три шеста с железными наконечниками; длина шестов, в зависимости от величины лодки и характера берега, от 3 до 4,5 м, толщина 3 — 4 см Одни из шестов полезно превратить в футшток, нанеся на нем деления (дециметры или футы) для измерения глубин.
Водоотлив. Всякая лодка, кроме берестянки, байдарки и долбленки, пропускает воду - и поэтому необходимо иметь ковшик, старый котелок или консервную банку для отливания воды. Можно сделать черпак из дерева в виде короткого совка. На больших лодках ставится насос, который очень легки сделать, связав два жолоба; поршень делается из куска кожи, которой обвязывают конец палки. Поршень поднимают простым рычагом; вода выливается из трубы в желобок, приделанный у ее бокового отверстия. Из байдарок и берестянок удобно удалять воду губкой.