/ Место для стоянки 3 ступень
Вторая это очень мощная(по любой воде) короткая бочка по левому берегу - обходится легко и на двойке в ней лучше не плавать. На честеpе (или четверке) можно, но мы не рискнули побоявшись сломать раму.
Третья слив с бочками от обоих берегов его ходят по языку или правее. Сразу после него можно пристать справа.
"Замок 3-я ступень" ? kartinki/ursul/zamok2.jpg
После поворота направо обратите внимание: справа (почти до Июля) с отвеса спускается "Ледничек" от ручья, светится изумрудным сиянием. Вы входите в "Каньон" это примерно 7км практически беспрерывной шиверы, много камней и есть хорошие бочки. Очень азартно и красиво, во многих местах затруднено причаливание придется поработать. А камни там острые...
Пока кэп по рации разговаривал и мои отчаянные команды "...Корма право..." игнорировал, на честере мы хорошо сели и порвали один из двух передних дутиков. Привязанные к нему вещи начали медленно сползать в воды, держась только на честном слове. Чалимся, отвязываем дутик, груз укладываем на провинившуюся корму (на легке носу идти веселее :-)).
"Каньону" мы остались должны два "ралтовских" весла. Красивое сужение "Розовые ворота" бочки слева и мощная струя. Сразу за ним, как это часто бывает, крутит улово. Итак 30 минут и ваши посудины омываются водами матушки Катушки! (Описание Катуни см. в "Описании Катуни")
Вариант:
Проходите верхнюю Катунь до впадения Урсула, ставите лагерь сразу после впадения на левом берегу. Примерно на высоте 50м по левому берегу Урсула идет отличная тропа, по ней примерно 7 км вверх по Урсулу до порога "Замок" (ориентир памятник погибшему воднику слева от тропы над обрывом) спускаетесь вниз и осмотрев "Замок" - впеpед "заре на встречу"проходите порог и далее по каньону до Катуни через 30 минут сплава вы на месте.
===============================================================
FILE: karagema.txt
Карагем-Аргут-Катунь
From: Сергей Федотов ? mailt:fsi@relcom.eu.net
Я уже месяц отхожу от Алтая, видимо пора поделится интересной информацией. Ходили мы по маршруту Йолдоайры-Карагем-Арнут-Катунь+Чуя, всего по времени вышло 26-дней.
Поездом до Новосибирска, там электричкой до Бийска, где нас ждал ГАЗ-66 и легкая кавалерия (каяк и каноэ). Два дня эта чертова колымага тащилась по чуйскому тракту, вокруг паслись стада диких верблюдов, к исходу третьего дня в стороне от Кош-Агача нас догнала группа "арестантов" Виноградова. Ребята наняли ГАЗ-66 специализированный для перевозки заключенных, двухкамерный и с железными решетками на окнах. Два 66-х резво взяли парочку перевалов по некоему подобию дороги, но дальше халява кончилась - яма на месте колеи явно превышала габариты машин, а альтернативных обьездов не нашлось. Остаток дня мы бодренько перли пешком свои весьма набитые продуктами рюкзаки и проклинали местных Алтайских дорожников. Нас грела мысль о трех человеках из группы Зыкова, которые уже третий день должны были дожидатся нас шестью километрами ниже на Карагемской поляне.
С их помощью мы перетаскали весь груз вниз и еще через день успешно завершили стапель, героически отбиваясь от ужасных диких бурундуков, коими изобилует окружающая местность. В итоге получилось наших две четверки, двойка, каяк с каноэ и Виноградовский плот и четверка, после чего обе группы периодически пересекаясь начали сплав по Карагему.
О речке лучше смотреть отчеты, но мое личное впечатление - очень даже и вполне! Весел она пожрала 5-6-штук, все были из Вольного Ветра и почти все ломались лопастями об воду. Одна такая потеря обошлась двойке в боевой киль после попадания в прижим, а мне конкретно в веселое купание. Часто встречаются завалы, по правому берегу наверху идет очень хорошая нахоженная тропа - пешеходный маршрут на Шавлинские озера.
Довольно часто в порогах встречаются противные прижимы с навалом на скальные стенки. Стрелка Карагема и Аргута - это сплошные заросли облепихи в подсохшем болоте. Вокруг довольно обширный степной участок с собственным микроклиматом. Степь так сильно нагревается за день, что восходящие потоки теплого воздуха в корне присекают попытки появления облачности.
Немного выше стрелки, Аргут прорывается между двумя горными хребтами и в этом месте "живет" Карагемский Прорыв. Назвать ЭТО порогом или водным препятствием язык не поворачивается, фото и видеоматериалы не в состоянии передать всей полноты картины. Обычной мысли типа " а вот здесь я пошел-бы так, потом правее в канализацию и тд." вовсе не возникает. В прошлом году плотово-катамаранная группа ходила финальную часть Прорыва, целиком-же его пройти видимо нереально, у меня такого желания по крайней мере не возникло.
Теоретически можно сделать огромную надувную бочку, спрятать в ней людей и тд., но мне неизвестно судно, которое управлялось-бы в этом месте. Наши крутые каяк и каноэ, ходившие до этого Чилушман и Башкаус, сказали что даже последней выходной бочки им хватило-бы. Ходят правда слухи, что кто-то ходил по большой воде Прорыв на бублике и остался жив, но они требуют проверки. Вдоль Прорыва идет неплохая дорога на Джезатор, но реальный просмотр требует спуска вниз по очень тяжелому склону. После дождя я там не полез-бы без спецснаряжения. А сверху все смотрится вполне цивильно и нестрашно. С водой в Аргуте нам повезло, она была по отзывам "стариков" сравнительно небольшой(что там происходит по большой воде представить страшновато).
Мы даже прошли Водопад Сапожникова, что удается сделать не каждый год. Вообще характер воды в Аргуте сильно отличается от СевероКавказских рек, к которым я успел привыкнуть. Каждый вал тормозит кат почти до нулевой скорости, работать надо постоянно и очень активно. На стрелке с Шавлой встретили группу из Мытищь, одна из их двоечек можно было видеть весной на Волгуше.
На стрелке Аргута и Катуни в Кафе-Аргут я оставил сломанноевесло с фирменной наклейкой Relcom. Сама Катунь до стрелки с Чуйей представляет собой полнейшую халаву. Остатки нашей группы на четверке и двойке с каячно-канойным эскортом решили идти Мажойский Каскад на Чуе. Вода к тому времени сильно упалаб но даже в таком виде первая треть Мажоя оставила у меня несгладимое впечатление. Обилие камней размером с 1-2 ката четверки , разбросанных хаотично по реке и оставляющих местами очень узкие проходы, заставляет вести очень динамичный сплав. Просмотр малореален из-а плохих подходов и протяженности участка. Времени на принятие решения типа "в какую дыру лезть?" практически нет. На двойке мы с трудом успевали акуратно вписыватся в изощренно-хитрую траекторию движения, четверка периодически изображала бильярдный шар.
К сожалению или к счастью пройти самые сложные оставшиеся две трети мы не смогли - ночью местные Башибузуки уворовали приличную часть оставшегося у катамаранов личного снаряженияи срезали все чалки. Уволокли даже мои дырявые сплавне кеды, не тронув впрочем шикарные неопреновые тапочки. На том наш сплав был закончен. ===============================================================
FILE: karagemp.txt
Карагем - Аргут - Чуя (Мажой) на каноэ и каяке
Николай Плеханов
Email: nickpaleo@geocities.com ? mailto:nickpaleo@geocities.com
Никто не может сказать точно, где находится та граница, за которой просто риск переходит в некое стремление к самоубийству.
КАРАГЕМ
4 августа 1996 я и мой друг Олег Головкин погрузились в ТУ154 и вылетели из Домодедово в Барнаул. Это был уже мой четвертый визит в Алтайские горы, которые, кажется, с каждым годом все более привлекают меня своей красотой и какой-то неестественной дикостью и удаленностью от всего, что мы привыкли называть цивилизацией. В аэропорту Барнаула нас ожидал грузовик, на котором нам предстояло проехать еще ни много ни мало окло 700 км в сторону Монголии - путь, занявший два дня и приведший нас в горную страну, где путешествуя в течение следующих двух недель мы встретили лишь двух алтайцев на лошадях. Проехав через весь Горный Алтай мы оказались в Чуйской степи - поднятой на 2-х километровую высоту и окруженной со всех сторон горами пустынной равнине. Здесь живут вперемешку алтайцы, казахи и монголы, пасутся овцы и верблюды, а зимой средняя температура - минус 50. Здешний мир - это совершенно другое измерение, где все живет в совершенно ином ритме.
В 93 году мне довелось побывать в Кош-Агаче - поселке, который стоит ровно в центре Чуйской котловины; я вспоминаю грубо сбитые обветренные деревянные дома, желтую пыльную степь вокруг, никакой растительности и горы в голубой дымке, тянущиеся цепью вдоль горизонта. Тогда я улетал отсюда в Горно-Алтайск, теперь этот рейс вот уже год как перестал существовать.
Чуйская степь встретила нас пылью и комарами. В поселке Чаган-Узун мы свернули с Чуйского тракта, который далее уходил вглубь степи через Кош-Агач в Монголию. Спустя некоторое время мы приблизились к горам; двигаясь вдоль притока Чуи Чаган-Узуна, на противоположном берегу мы увидели пасущихся верблюдов. Воцарившаяся тишина, склоны гор и верблюды в дрожащем мареве вдалеке, - для нас, еще не успевших отвыкнуть от городской суеты, это все казалось нереальным. Перед взлетом на перевал Карагем мы проехали древние захоронения - курганы, хаотически разбросаные по долине. Это множество холмов правильной формы придавало местности еще более мистический вид.
На перевал мы забирались пешком, поскольку крутой подъем не позволил машине ехать вместе со всем грузом и людьми. Резкий набор высоты дал о себе знать слабостью и головной болью. С перевала открывались фантастические виды на снежные склоны гор Южно-Чуйского хребта; вдали на зеленом высокогорном пастбище паслось стадо яков. Желание сходить посмотреть на этих редких животных ни сегодня, ни в последующие дни осуществить так и не удалось, сначала из-за времени, а потом - из-за лени.
Мы выгрузились в километре ниже перевала. Хотя дорога и была пробита до самой Карагемской поляны, куда нам нужно было попасть, но теперь из-за дождей и оползней ехать по ней было невозможно. Природа в этих краях - это довлеющий фактор, человека здесь трудно назвать хозяином положения, он вынужден лишь подстраиваться под те жесткие и жестокие условия, которые ставит перед ним природа. Это видно хотя бы на примере строительства дорог в здешних горах. Каких огромных усилий требуется, чтобы добраться сюда, привезти горючее и все необходимое, ведь каждый раз это самая настоящая экспедиция, длящаяся не один день, а то и не одну неделю. И вот худо-бедно, но дорога сделана, пусть и совершенно примитивная, люди уходят восвояси, и вокруг снова воцаряется тишина. И вот теперь достаточно лишь одного оползня, который длится несколько секунд, чтобы все людские труды превратить в ничто. Для природы это тоже, что для человека шевельнуть мизинцем. Спускаясь к Карагемской поляне мы встретили много таких мест, где дорогу перегораживали осыпи. Была и другая мысль: быть может именно это суровое противостояние человеку, низведение человека до ничтожества, сохранит первозданность этих великолепных, сказочно диких мест.
Пешая часть нашего путешествия продолжалась совсем не долго - всего около 10 километров вдоль притока Карагема Йолдоайры. Утром мы добираемся с рюкзаками на Карагемскую поляну, ставим лагерь и отправляемся за лодками. 4 километра Йолдоайры мы с Олегом плывем на лодках - своего рода первопрохождение. Расход воды очень маленький, хотя и значительно увеличивается во второй половине дня; падение просто сумасшедшее - эдакая водяная горка, где единственный способ остановиться - это пытаться выброситься на береговые камни. Как и два года назад на Чулышмане, я доверил свою жизнь моей замечательной каноэ-одиночке Perception Gyramax, Олег же впервые на действительно сложной воде тестирует свой новый каяк Prijon Canyon. Наш сплав по Йолдоайры заканчивается в месте, где дорога уходит от реки вверх, а сама река устремляется в глубокий каньон с водопадами. Вконец измученные напряженным и насыщенным днем, мы приносим лодки в лагерь.
Весь последующий день основная часть группы занимается постройкой катамаранов и плота, а мы, как освобожденные от этой необходимости, лезем на ближайшую гору за живописными видами. Карагемская поляна представляет собой довольно компактную плоскую равнину в слиянии рек Карагем и Йолдоайры, ограниченную со всех сторон горами. В нескольких километрах отсюда начинаются величественные скальные стены и ледники наиболее высокой части горного массива Южно-Чуйского хребта. Отсюда же по хорошо набитой тропе можно перебраться через перевал Абыл-Оюк на Шавлинские озера - одно из самых красивых и популярных среди туристов мест на Горном Алтае.
Постройка катамаранов одним днем не ограничилась и отплыть мы смогли только во второй половине следующего дня. Сплав на каяках (в моем случае на каноэ) в составе большой катамаранной группы имеет много плюсов и минусов. Среди очевидных плюсов это простота в организации страховки, а также возможность плыть налегке без вещей (из всех моих вещей на этот раз со мной в лодке едет лишь непромокаемый чемодан с фотоаппаратурой). Кроме этого, не нужно ломать голову над множеством проблем при подготовке путешествия, таких, как список продуктов, групповое снаряжение, аптечка и т.п. При всем при этом, однако, большая группа менее мобильна, нежели, скажем, группа их 2-3-х каяков и одного катамарана. Наши опасения, что на сложной воде мы будем отставать от катамаранов из-за того, что нам придется просматривать то, что катамараны идут сходу, не оправдались. Мы просматривали то же, что и все, и шли сходу все, что шли катамараны. Более того, нам часто приходилось ждать, пока вся группа соберется вместе после прохождения очередного препятствия.
Верхний каньон Карагема начинается уже в 3-4 километрах сплава от Карагемской поляны. Река на протяжении следующих нескольких километров представляет собой сплошной порог с очень приличным падением. Воды к вечеру заметно прибывает, она становится мутно белого цвета, из-за этого кажется, что ее еще больше. Идем просматривать, карабкаемся по зарослям вдоль берега. Сплав, видимо, предстоит напряженный, и чем дальше мы продвигаемся, тем более устрашающий вид имеет река. Решаем идти на следующее утро, по голубой утренней воде.
Заносим вещи на некоторое расстояние ниже и ставим лагерь в тесном месте в зарослях на склоне. Мы с Олегом все-таки плывем первые 200-300 метров, дабы закончить день на положительной ноте.
Только к полудню следующего дня после долгих просмотров и сборов нам удается наконец отплыть. По моим ощущениям река больше каячная (канойная), нежели катамаранная. Катамаран не успевает маневрировать в несущемся потоке, но вместе с тем он же и многое прощает. Для каяка (каноэ) сплав здесь технически очень сложный, но, вместе с тем, и очень приятен. Двигаемся медленно, постоянно просматриваем и снимаем на фото и видео.
Возле правого притока Камрю Карагем замирает, подпруженный сошедшим недавно селем. Здесь мы останавливаемся до следующего дня. Сразу за подпором река с бешенным ревом устремляется в 100-метровый узкий канал - прямой участок русла, зажатый селевым выносом. Более всего это напоминает широкую канаву, в которой беснуется необузданный поток. Зловещую картину дополняет голый ствол дерева, торчащий ровно посреди реки. Как и в предыдущий день, решаем прохождение отложить до утра, а сегодня, пока есть время, сходить на экскурсию к озеру в 5 километрах выше по притоку.
Хрустально чистая речка Камрю течет в круто спадающей долине и в нескольких местах образует каскады водопадов. На пути к озеру нам приходится продираться сквозь непролазный бурелом из поваленных сгоревших деревьев - гарь, оставшаяся после грандиозного пожара, бушевавшего по всей Карагемской долине еще в 74 году. Воистину Бабка-Ежкинские места, где все враждебно человеку, все норовит зацепить, оцарапать и уколоть. Зато озеро награждает великолепным видом: изумрудная вода и цепь скалистых гор с ледовыми склонами.
Следующий день стал для меня на Карагеме самым сложным и неприятным (возможно не для меня одного). Погода испортилась. Перед тем, как решиться поехать Селевой порог, мы битый час ходили вдоль него под дождем, ломая голову, что и как здесь будет с лодкой (соответственно, и с гребцом). Когда я увидел плот, который стало мотать вверх-вниз в месиве из валов сразу за порогом, мне подумалось, что что-то здесь не так. Действительно, сам Селевой порог был большим и страшным, но проехался буквально со свистом, видимо из-за большой скорости теченя. Я влетел почти во все водяные завихрения, которые мы так опасались, глядя с берега, и каждый раз дело ограничивалось лишь хлестанием холодной воды в лицо и потерей видимости на несколько мгновений. Однако то самое месиво из валов оказалось на деле намного серьезнее - в реке, откуда ни возьмись, появилась какая-то дикая мощь, и лодку начало швырять словно щепку. Была только одна мысль - не перевернуться, поскольку шансы сделать эскимосский переворот в таком буйстве были минимальны. Меня измотало так, что я был почти не в состоянии сойти со струи и зачалиться. В течение минут 10 после этого я восстанавливал дыхание, долго не решаясь сделать траверс реки, так как пристал не к тому берегу.
Сразу за всем этим следовал порог "Горка" с двумя мощнейшими сливами и прижимом под скалу. [Я перевернулся в огромном стоячем валу после первого слива. Встал сразу, но был выброшен на камни у берега; долго пытался сползти ниже, и в конце концов получилось так, что попал в самый что ни на есть прижим. Встать удалось только после нескольких неудачных попыток и то только, после того, как лодку вынесло из-под скалы.] Дальше все продолжалось в том же духе в течение последующих нескольких часов. [Мощные пороги шли один за другим, и] теперь, в отличие от вчерашнего дня, это был уже не просто приятный техничный сплав, а сплав по экстремально сложной воде на грани собственных возможностей.
Закончился Верхний каньон Карагема порогом "Не проходите мимо", в котором перевернулся катамаран-двойка. [В этом пороге все было плохо: и заход, и центральная часть, и выход - два недюжих прижима подряд.] Олег благоразумно перетащил каяк за порог, а я еще долго ходил по берегу в раздумьях. Для прохождения требовался довольно сложный маневр, и было непонятно, смогу ли я его проделать. Скорее всего на мое решение повлияло вылезшее солнце, в лучах которого все показалось веселее. Линию движения мне все-таки удалось выдержать, но под конец, не будучи уверен, где лучше проехать, я залетел на ровный каменный пьедестал точно между двумя выходными сливами. Посидев ради интереса среди бурного падающего потока, позируя фотографирующим наблюдателям на берегу, я наконец спрыгнул, оказавшись на безопасном расстоянии от прижима. В результате, вместо героического прохождения получился фарс.
Следующие два дня сплава уже не были такими напряженными. Долина Карагема расширилась, крупный приток Караайры добавил воды, погода вновь наладилась, и вечерами мы загорали, греясь на прибрежном песке. Из препятствий запомнился Винт - мощный порог, чем-то напомнивши мне первую ступень Водопада на Чаткале. Проехали бодро, Олега даже затянуло в большую бочку, откуда он, впрочем, через некоторое время благополучно выбрался. Была еще пара завалов, один из которых мы обнесли. За несколько километров до впадения в Аргут река совсем успокоилась, вошла в многочисленные мелкие разбои. Мы совсем было расслабились, Олег погрузился вместе с каяком на катамаран, но тут начался каскад нижних порогов, о которых мы даже и не знали. Откровенно говоря, я даже несколько испугался - настолько мощной показалась вода. Лодку начало швырять, периодически тормозя в бочках; в голове вертелась мысль, что если это Карагем такой мощный, то что же за ужас нам предстоит проходить на Аргуте. Когда все закончилось и я зачалился возле катамарана, то с удивлением обнаружил на нем Олега, так и просидевшего на нем с каяком все последние пороги. Каяк был полон воды, а Олег, весь мокрый, дрожал от холода и завидывал мне, сидящему в сухой лодке. Вот так мы и закончили речку Карагем. Теперь перед нами был полноводный и страшный Аргут.
Место впадения Карагема в Аргут - это широкая степная долина, где по берегам растут тополя, а каменистая сухая почва устлана полынью, от которой в воздухе стоит сильный пряный запах. Со всех сторон долина закрыта горами, с юга - это цепь высоких скалистых гор с вечными снегами на вершинах, реки здесь втекают и вытекают через неприступные ущелья. До ближайшего селения - Джазатора - отсюда день пути, а из самого Джазатора до ближайшего аэродрома в Кош-Агаче три года назад я добирался на попутном бензовозе примерно за сутки. Это настоящий тупик, совершенно дикий и оторванный от всего мира угол. Если представить все Алтайские горы огромным лабиринтом, то долина, в которой мы оказались - это один из самых дальних его тупиков.
В лагере в зарослях облепихи мы прожили почти три дня. Обязательным пунктом нашей программы было посещение ключевых мест Карагемского прорыва. Ровно год назад при прохождении части прорыва погиб Андрей Волков, с которым меня лично судьба свела в 1994 году на реке Чулышман. Тогда мы с Олегом примкнули на каяках к группе катамаранщиков, где Волков был руководителем. Год спустя эта же группа пришла сюда для попытки прохождения Карагемского прорыва на Аргуте. Волкова смыло с плота не так далеко от выхода из ущелья. Шансов остаться вживых при самосплаве в такой воде практически нет. Теперь на склоне над прорывом установлена памятная табличка.
Карагемский прорыв - это настоящая природная аномалия. Я представляю себе, что, будь такое место где-либо в цивилизации, это было бы великолепной туристической достопримечательностью, где непременно появились бы лесенки, мостики, перила и т.п. Аргут, имеющий огромный для горной реки расход воды, прорезает себе путь через хребет, образуя 5-ти километровый каньон с ужасным падением. Спуск к воде по крутому склону занимает добрый час. То, что находится в этом каньоне, - это даже не пороги, это просто буйство водяной стихии, сотни тонн воды, рушащиеся ежесекундно сквозь обломки скал с неистовым ревом. Надо всем этим - густой туман брызг. Находясь рядом, чувствуешь страх и некую магнетическую силу воды, которая как бы притягивает к себе. Ползая по мокрым и скользким камням у берега, я все время думаю о том, что оказаться в воде здесь означало бы верную смерть (наверно, чрезвычайно красивый способ самубийства, куда как оригинальнее, чем, скажем, просто броситься в воду с моста...).