Солнце, о котором уже почти забыли в Катманду, радовало своим теплом. Мы оголялись, посмеиваясь над столичными чиновниками, обещавшими всемирный потоп. Никто и не предполагал, что это последний прямой ультрафиолет на последующие две недели. Ночью пошел дождь, потом полил ливень, потом начали падать и протекать тенты. Тут мы впервые осознали одно весьма серьезное упущение. Полагаясь на опыт прошлогоднего путешествия по рекам Непала, мы опрометчиво заменили палатки на открытые тенты, наивно полагая, что сухой сезон начнется вместе с нашим приездом в Гималаи. Муссон задержался в Непале, проливными дождями выливаясь на землю. Он заливал снегом базовые и промежуточные лагеря восходителей высоко в горах, лишая шансов подняться наверх и отрезая дорогу вниз - к еде, теплу, жизни... Нам же это обещало много воды, увеличение мощи реки и сложности препятствий. Но до них еще надо было дойти.
Утром новоиспеченный сирдар привел носильщиков - двух стариков, двух женщин, ребенка и лишь одного полноценного, по нашим понятиям, парня. Мы усомнились в возможностях этого маленького каравана переместить к началу сплава довольно приличную гору нашего скарба.
Через некоторое время подтянулись еще несколько сухоньких непальцев, все вместе они раскидали снаряжение и продукты по плетеным корзинам, обвязали их налобными ремнями и потихоньку двинулись вверх по склону. Большую часть продуктов мы оставили в хижине пастуха, недалеко от реки, взяв с собой лишь десятидневный запас провизии.
Наш караван медленно продвигался к намеченной цели. Первые два дня мы набирали высоту, добираясь до основной тропы на Накалу. Джунгли, пропитанные влагой, преподнесли нам очередную неприятность: пиявки. Проходя через заросли буйной растительности, незаметно для себя собираешь на теле великое множество этих тропических вампиров. Лишь на привале, посмотрев на ноги, ты обнаруживаешь, что медленно истекаешь кровью. По непальски пиявка называется "Дзюга". Дзюги приносили немало хлопот днем, а ночи превращали в настоящий кошмар. Мелкие твари, выползая из земли, забирались по внутренней стороне тента, над головами спящих, и осыпались на них осклизлым живым градом, присасываясь в самых непредсказуемых местах. В одну из ночей даже пришлось устраивать посменное дежурство "охотников за дзюгами", чтобы хоть как-нибудь дотянуть до рассвета.
? kartinki/aruna2/kat1b.jpg
Тропа, петляя по горам, иногда спускалась к реке, открывая нам огромную массу воды, беснующейся в каменных оковах берегов. Одна лишь мысль о том, что тебе предстоит оказаться один на один с этой могучей стихией, заставляла сердце энергичнее гонять по жилам кровь. Пройдя Катамаранг, - небольшое горное поселение, мы стали продвигаться вдоль участка реки, где раньше никто не осмеливался бросить вызов белой воде Аруна.
История прохождения этой Гималаискойкой реки небольшая. Наиболее удачный сплав совершили немцы, на каяках, более десяти лет назад. По имеющимся сведениям, предпринималось еще несколько попыток прохождения верхнего, наиболее сложного, участка реки, но экспедиции по тем или иным причинам сходили с маршрута или уходили на более простые низовые пороги. Последними верхний Арун попытались пройти японцы, - на рафте, но в первые же минуты сплава перевернулись и, потеряв одного человека и все снаряжение, ушли с реки.
К концу пятого дня мы добрались до устья Барун-Кхолы одного из крупнейших притоков верхнего Аруна. Изначальный план пришлось корректировать на месте: подниматься выше по реке не имело смысла. Долина становилась уже и скоро обещала превратиться в каньон, а при таком высоком уровне воды возрастал шанс попасть в непроходимый участок и потерять время на его обнес. Наши носильщики все чаще стали поговаривать о повышении платы, а это было верным признаком надвигавшейся "забастовки портеров". Двумя километрами выше притока Аруна мы нашли песчаную площадку, откуда решили начать сплав. Встали лагерем, рассчитались с носильщиками и весь следующий день посвятили сборке катамаранов и подготовке снаряжения.
Утром 13 октября, презрев суеверия, мы оттолкнулись от берега и начали сплав по Аруну. Очень мощная и жесткая вода с первых же секунд сплава дала понять, с "кем" мы имеем дело. Никаких шансов "разогреться" перед началом серьезных препятствий: Арун навязывал игру по своим правилам. Фоновые участки сплава могли бы стать украшением любого похода на каяках. Каждый из порогов верховья реки достоин отдельной экспедиции. Ошибки при таком сплаве были недопустимы, приходилось по нескольку раз разведывать с берега каждый метр очередного порога, тем более что с воды линия движения просматривалась плохо из-за невероятных размеров отдельных препятствий...
? kartinki/aruna2/pastuhvb.jpg
К концу второго дня сплава мы подошли к мощному и длинному порогу. Подвесной мост через всю реку, обвитый лианами, дал название всему участку. "Обезьяний мост" первым прошел я, на каяке. В самом начале порога, совершив небольшую ошибку, я перевернулся. Поднялся быстро, но того времени, что был под водой, хватило, чтобы каяк выбросило к противоположному берегу, далеко от намеченной линии движения. Прячась в тени уловов, за камнями, удалось подойти к кульминационной части порога огромному сливу через всю реку. Я стоял посреди реки, за камнем, в нескольких метрах от обрывающейся вниз струи, не в самом удачном для прыжка месте. На берегу все затаили дыхание: лодка и гребец были в недосягаемой для береговой страховки зоне. В случае неудачи каяк ушел бы в новую ступень порога с серией огромных пенных ям-котлов, фатальных для всего живого. После минутной паузы я развернулся вниз по струе и через мгновение погрузился в пенный водоворот бочки. С берега было видно, как лодка полностью исчезла после прыжка, а потом в пене за сливом показывались то ее нос, то корма... Каик перевернуло несколько раз, но, к счастью, "выплюнуло" на струю. Второй эскимосский переворот удался без проблем, несколькими гребками я пересек струю и зачалился в крошечном улове у "своего" берега. Вся группа вздохнула с облегчением. Этот случай заставил каякеров окончательно избавиться от остатков эйфории, трезвее оценивать воду и свои возможности.
Шел шестой день на реке - под аккомпанемент дождя и под знаком заканчивающихся продуктов. Позади были пять напряженных дней сплава и день 06- носа завального учаска реки - настоящего цунами в каменных берегах. Экипажи двух катамаранов, меняясь с береговой командой, один за другим брали пороги верхнего Аруна. Мы же на своих ка- яках шли реку, оставляя нетронутым лишь то, что было далеко за гранью разумного риска.
К концу дня группа вышла к заброшенной немецкой геологической базе, что знаменовало наше удачное первопрохождение верхнего Аруна.
В верховьях Арун не похож на те гималайские реки, на которых нам приходилось бывать раньше. Мест для стоянок практически нет. Скользкие прибрежные камни, влажные джунгли, спускающиеся к самому берегу, узкая долина, отсекающая солнечный свет, - все это, вместе с бешеной водой порогов, делает его мало привлекательным для большинства увлеченных бурной водой. Лишь тем, кто ищет новизны в острых ощущениях, желающим проверить и отодвинуть границу своих возможностей, может быть посоветована эта река.
Мы получили свою долю этого приключения. ===============================================================
FILE: lisenko1.txt
Владимир Лысенко. Рафтинг в Гималаях
-------------------------------------------------------------- Оригинал этого документа расположен на сайте "Открытая дверь" Игоря Архипова http://www.yaroslavl.su/~arkhipov/ ? http://www.yaroslavl.su/~arkhipov/ --------------------------------------------------------------
Помещаю эту статью в основном из-за хорошего рассказа о способах передвижения по Непалу и Индиии, а также большого, хотя и краткого, описания рек в Гималаях. Сплав в одиночку по всем рекам стекающим с восмитысячников на катамаране несомненно является достижением, но вот спортивным ли? (Архипов И.)
Журнал 'Мир путешествий' 11-12/92 г.
В.Лысенко
Рафтинг в Гималаях
Настанет время, когда Владимира Лысенко на нужно будет представлять читательской аудитории. Имя скажет само за себя. А пока о нам знают та, кто внимательно сладит за событиями туристской жизни, получая информацию от сведущих людей, отыскивая ее в "Мире путешествий". Именно наш журнал "открыл" новосибирского путешественника, по профессии ученого-физика, как и сам Владимир на своем катамарана стал открывателем водных маршрутов там, куда обычно отправляются с альпинистским снаряжением. Эверест оказался первым гималайским восьмитысячником из четырнадцати, которые Лысенко решил покорить неординарным способом - сплавляясь от вершин по ракам, берущим начало в ледниках. До конца года ему нужно осуществить лишь один, завершающий сплав по ракам Чогир, Шаксгам и Яркенд. И тогда каракорумский исполин Чогори (8611 м) поставит точку в этой программа сибирского водника. Есть ужа и следующая таким же образом совершить путешествия на все высочайшие точки других континентов. Хотя точим булат сказать - с них. 06 этом мы надеемся рассказать в дальнейшем, а пока продолжим знакомство с походными дневниками Владимира Лысенко. Речь пойдет о его экспедиции в Напал и Индию.
16-26 августа 1991 г. Прилетел в Катманду днем. Пятница в Непале - предвыходной день, госучреждения заканчивают свою работу уже к 1.5 часам. К моему приезду в Министерство туризма оно уже было закрыто. В субботу обежал несколько туристских фирм, занимающихся путешествиями в Тибете. Во всех фирмах подтвердили, что сплав в Тибете запрещен правительством, а тренинг (пешее путешествие) весьма дорог - по 150-200 долларов в день на человека. На следующий день побывал в посольстве Пакистана в Непале. Узнал, что для граждан СНГ получение туристских виз в Пакистан бесплатное. В один из дней заходил в посольство Китая. Узнавал насчет получения напрямую пермитов на трекинг в Тибете без посредничества туристских фирм. Нет, таким путем посольство пер- мигов не дает невыгодно, как я понимаю. 26 августа. Наконец-то в моем деле "лед тронулся" - секретарь Министерства туризма принял решение, что лайсон офицером в моей экспедиции будет человек из ПАРА Ассоциации водников-профессионалов Непала, а не из Министерства туризма (как это было ранее). Известие для меня неприятное, ибо с лайсон офицером моей предыдущей экспедиции (сплав с Эвереста) у меня уже была договоренность. Он согласен работать в новой экспедиции уже за 200 долларов, а сколько потребует человек из ПАРА - неизвестно. Все формальности завершены, на руках пермиты на рафтинг. 1 сентября Старт экспедиции. Выехали с лайсон офицером рейсовым автобусом из Катманду в Горкху. Первая планируемая для сплава река - Бури Гандаки, она стекает с Манаслу. В Горкхе договорились с портером о стоимости его услуг- по 100 рупий в день плюс "моя" пища (т. е. я плачу за пишу и ночлег носильщика). Портер несет трубы каркаса катамарана и гондолы, все остальное (это примерно 30-40 кг) несу я. Остановились на ночь за селением Сонвара. Весь вечер лил дождь. 2 сентября. Добрались до Ааругхата. Последние -10 км пришлось идти вдоль по ручью, постоянно переходя с берега на берег. Глубина местами бывала до пояса. Опять травмировал мениск на левой ноге. Пришлось идти, превозмогая боль. Перед самым Ааругхатом увидел Бури Гандаки. Сейчас, во время муссона, на ней паводок, Бури Гандаки представляет собой мощную реку бурого цвета. Теперь пешая заброска будет идти вверх вдоль нее. Опять весь вечер лил дождь. Лайсон офицер предложил начать сплавляться отсюда, от Аркета, но я считал, что нужно стартовать выше. Вдруг мой портер предложил вариант - он понесет свой груз в течение двух дней, но только за 150 рупий в день, ведь он же травмирован. Делать было нечего, я согласился. Но самое интересное было впереди. Через час ходьбы портер забыл о своей травме и понесся вперед так, что я не смог его догнать. Хитрый оказался портер. Заночевали в селении Алма. Опять дождь. Тропа превратилась в водосточную канаву. Целый день шли по воде. 4 сентября. Просмотрел реку до Лобана. Решил начать сплав от местечка Татопани ("Горячая вода") - здесь есть горячий источник. Очень приятно было принять такой душ. Дождь не прекращается. Подвергся нападению пиявок - "дзюк". Вечером долго кровоточили ноги, потому что "дзюки" вводят в тело человека вещество, препятствующее сворачиванию крови. 5 сентября. Утром разведал участок до Джагата. Сплав начал от Татопани. Сделал обнес трех непроходимых для катамарана в большую воду порогов - за Кхолабенси, за Кхаейгаоном и в двух километрах ниже Лабубеси. Река мощная. Максимальное количество осадков в Непале выпадает в августе и сентябре, пик муссона приходится как раз на конец августа - так что я попал на непальскую реку в самую большую воду. 6 сентября. Сплав продолжил. Основные препятствия от Алмы до Арутара - валы 2,5-3 м высотой и мощные бочки глубиной до 2,5 м. К сожалению, перед Аркетом произошло ЧП. Так получилось, что каркас катамарана для сплава по Бури Гандаки пришлось вязать при дефиците резиновых прокладок. Попав в систему жесточайших 3-метровых валов и мощных "бочек", мой катамаран начал разваливаться на две части. Оказавшись в воде, я бросил весло и схватился руками за обе половины катамарана, препятствуя их окончательному разделению. И в таком положении мне пришлось еще несколько километров проходить пороги 5 и 6 категории сложности. 2.5-метровые валы накрывали меня с головой, я падал в двухметровые "бочки" и на несколько секунд уходил под воду. Так продолжалось минут десять. Вода была очень холодной, я страшно замерз. Силы начали оставлять меня. Наконец повезло. На спокойном участке меня стало прибивать к левому берегу, удалось пристать к нему. Это случилось уже перед зрелище. Ааругхатом. Катамаран представлял собой жалкое Несколько труб и запасное весло были потеряны. 7 сентября. День ушел на вязку нового каркаса в Ааругхате и подготовку катамарана к сплаву, а также на небольшой отдых - выходить на сплав по неизвестной реке почти вечером (а в 18.30 темнеет) мне не хотелось. К сожалению, труб для весла не осталось, а лайсон офицеру удалось достать ровную палку лишь полутораметровой длины, т. е. весло у меня было очень коротким. К тому же утром у меня стащили все капроновые веревки, а часть капроновых вязок ушла вниз по течению реки. Пришлось использовать бумажные веревочки, других в Ааругхате не было. Я твердо решил после сплава по Бури Гандаки вернуться в Катманду за трубами, веревками, резиновыми прокладками и вязками. Но сейчас делать было нечего. Теперь мне предстояло сплавляться с рюкзаком (денег на портера уже не было). Во время подготовки катамарана к сплаву меня окружила огромная толпа человек сто. Очевидно было, что для здешних мест сплав по реке - дело диковинное. 8 сентября. Сплавился от Ааругхата до устья Бури Гандаки, где она впадает в реку Трисули. Сплав был очень неприятный: весло оказалось чересчур коротким и крайне неэффективным, бумажные веревки стали лопаться уже через 10-15 минут, и я боялся, что катамаран опять развалится. Но, к счастью, сложность препятствий не превышала 4 категории, и мне удалось добраться до устья реки. 9 сентября. Встретился в Бенигхате (это рядом с устьем Бури Гандаки, на дороге Катманду - Дели) со своим лайсон офицером, оставил его здесь со всеми вещами на два дня н договорился с ним, что И сентября днем он будет готов вместе с рюкзаком и трубами подсесть ко мне в автобус Катманду - Покхара, на котором я буду ехать и который специально остановлю в Бенигхате. А сам сел в автобус до Катманду, куда добрался поздно вечером. 10 сентября. День покупок и доставаний. Познакомился с несколькими нашими альпинистами. Денег у меня оставалось очень мало, решил попросить 30-40 метров капроновой веревки у соотечественников. Команда Балыбердина только что, я опоздал буквально на час, отвезла в аэропорт все снаряжение, и у них веревок в гостинице не осталось. Миша Можаев дал мне несколько метров репшнура. Команда Василия Сенаторова презентовала 30 м веревки. В общем, чем мне нужно было запастись в Катманду, тем я запасся, а запасные дюралевые трубы хранились у моего приятеля дома. 11 сентября. Утром выехал в Покхару. В Бенигхате автобус пополнился моим рюкзаком, трубами и лайсон офицером. Из-за нескольких поломок автобуса прибыли поздним вечером. 12 сентября. Утром на такси (автобусы не ходили из-за очередного религиозного праздника) добрались до Пхеди. Здесь нанял портера (по цене 85 рупий в день плюс "моя" еда) и на попутном грузовике добрался до Дупле. Отсюда прошли 3 км до Чандракота и попали на реку Моли (стекающую с Аннапурны) вторую планируемую для сплава реку. Дошли до селения Фонда. Опять сильно покусали "дзюки". И опять время от времени поливал муссон. 13 сентября. Сплавился по Меди от Фонды почти до устья - до Кусмы. Река, к моему удовольствию, менее полноводна, чем Бури Гандаки, но достаточно круто падающая. Возле Чемукопта были крайне опасные пороги. Перед Кусмой отказался, сославшись на боли в животе, идти дальше портер. Пришлось его заменить на другого. Теперь впереди пеший переход к третьей реке моего путешествия - Миагди, что течет с Дхаулагири. 14 сентября. Теперь - до селения Спита на Миагди. От Кусмы шли сначала вдоль Кали Гандаки вверх по течению (здесь мне еще предстоит сплавляться в недалеком будущем). На этом участке Кали Гандаки несложная река, самые большие препятствия - 4 категории сложности. Опять произошла смена портера. Портер, несший трубы и гондолы от Кусмы, вдруг сообщил, что ему тяжело нести груз, и сам нашел себе замену молодого и крепкого парня. Правда, с ним удалось договориться лишь за 100 рупий в день плюс "моя" еда. Но этот портер пошел намного быстрее предыдущего. 15 сентября. Дошли до Синга. Это в 2 километрах перед Маттимом - местом отправной точки сплава по Миагди. Тропа до Пхеди (это уже второе Пхеди на моем пути) шла вдоль Миагди, а затем полезла вверх. 16 сентябрь Сплавился по Миагди от Маттима до Бабичора. Потрепало хорошо. Несколько раз был на грани переворота. Мой сплав вызывает неподдельный интерес у непальцев. Здесь явно никто раньше не сплавлялся. Миагди - достаточно мощная река, ближе по мощи к Бури Гандаки, чем к Моли. Однако в середине сентября период муссона заканчивается, дождь уже льет намного реже, чем полмесяца назад, и уровень воды в реке начинает потихоньку спадать.
17 сентября. Сплавился по Миагди до самого устья - до селения Бени. Разобрав катамаран, дошли до селения Рахугхат - устья реки Рахугхат Кхола, четвертой (по плану сплава) реки, стекающей также с Дхаулагири. 18 сентября. Совершили пешую заброску до селения Дамдам, затем сплавился по реке Рахугхат Кхола до ее устья. Рахугхат Кхола - узкая и маловодная речка, похожая на Моли в ее среднем течении. Протекает в основном в каньонообразном ущелье. Целая проблема была со спуском катамарана от тропы к реке - много камней и глыб в русле. Начали пешую заброску вдоль Кали Гандаки вверх по ее течению. Дошли до Ранипаувы. 19 сентября. Завершили заброску до устья реки Миристи, падающей с Аннапурны. Это в 2-3 км выше Татопани, второго на маршруте. Здесь, на популярной туристской тропе до Джомосома, горячий источник "окультурен" - построен бассейн, установлен киоск с кока-колой, пепси-кодой и прочим. В бассейне балдели три пары иностранных туристов. У меня, к сожалению, не было времени к ним присоединиться. Начал сплав от устья Миристи. Сплавился до Бени. Порогов выше 5 к, ел. не было. 20 сентября. Рассчитался с портером и попрощался со своим офицером связи. Далее пошел один. От Бени стал сплавляться по Кали Гандаки с рюкзаком. Последний, естественно, уменьшает маневренность и устойчивость судна. Пошел без разведки. Этому способствовало то, что река стала попроще (не сложнее 4 к, ел.) и пошире. Поэтому я мог заранее уходить от опасных прижимов. Шел без отдыха целый день и закончил сплав за селением Риди в 18 часов, когда уже стало темнеть. Выдохся страшно. Однако завтра предстоит не менее трудный день. Нужно постараться дойти до реки Трисули. 21 сентября. Встал в четыре утра, через час уже был на воде. Шел целый день с минимально короткими остановками. На Кали Гандаки участок от Ради до ее впадения в Трисули) - лишь два более-менее сложных порога: за несколько километров до Рамдигхата (возле автомобильного моста) порог 4 к. сл. и возле Дивгхата (на последних километрах Кали Гандаки) - 3-4 к, ел. Остальные препятствия совсем простые. Финишировал на Трисули, перед Нарайангхатом, поздно вечером. 22 сентября. Рано утром на попутном автобусе через Мутлинг добрался до Думре, а затем на грузовике - до Бесисагара. Отсюда пошла пешая заброска в верховья Марсиангди (на Аннапурне) последней непальской реки, по которой я буду сплавляться. Заброска идет вдоль самого берега. Нанял портера по 90 рупий в день плюс "моя" еда. Я уже прошел Марсиашчи частично в прошлую экспедицию. Сейчас хочу забраться повыше. Сегодня поднялись почти до Дхаралани. 23 сентября. Дошли до моста возле Браги, перед Манангом. Отсюда начал сплав и сплавился до Гхиару. 24 сентября. Обнесли ущелья возле Писанга и перед Багарчхопом. Сплавился от Бхратанга до Коде. Возле устья притока Марсиангди реки Дудх Кхола встретился со своим лайсон офицером, с которым разминулся в Думре. Занесли катамаран немного вверх по течению на Дудх Кхалу, оттуда сплавился до Начайгаона. Ущелье перед Талом обнесли до Чамдже. 25 сентября. Продолжил сплав от Чамдже. В районе Мирны (так же, как и перед Пхалексангу) сложные пороги. В Кхуди рассчитался с портером, простился с лайсон офицером и продолжил сплав уже с рюкзаком. Заночевал сразу после левого притока Чхангди Кхолы, в двух километрах перед Вхоте Одаром. Завтра опять предстоит гонка нужно завершить сплав по Марсиангди. 26 сентябрь Весь день шел, почти не приставая к берегу. Только в районе Маркичока пришлось объехать по дороге плотину на Марсиангди. Финишировал в Муглинге в 18 часов. Пришлось разбирать катамаран уже ночью. Почти в двенадцать вместе с лайсон офицером сел на автобус до Катманду. 27 сентября. Прибыли утром в Катманду. И только тогда, когда попал "домой", т. е. к своему знакомому Раму, у которого всегда останавливался в Катманду, позволил себе наконец-то расслабиться. Это после месяца сплошной беготни, дикого напряжения, непрерывной работы с 5 утра до 20 часов ежедневно. Меня охватила дикая радость. Ведь я прошел все реки, которые хотел пройти в Непале. В первую экспедицию это были Барун, Арун, Вхоте-Коси, Суп- Коси и Трисули, во вторую - Лобуче Кхола, Имджа Кхола, Дудх-Коси, Тамур и Марсиангди, в третью - Бури Гандаки, Меди, Миагди, Рахугхат Кхола, Кали Гандаки и Марсиангди. Я "закрыл" для себя Непал! Решил поискать наших альпинистов и разузнать у них, как идут дела с советскими и польскими экспедициями на Аннацурну, Чо-Ойю и Эверест- Так познакомился с Владимиром Шатаевым, он только что вернулся из-под южной стены Аннапурны. Владимир сказал, что у него есть карты Каракорума и он может мне их дать в Москве. Я передал с ним письмо для моего отца. Чуть позже познакомился с Николаем Черным. Он рассказал, как транспортировал Банду Руткевич после ее травмы на Эльбрусе. Сейчас Николай собирается на Аннапурну. Если не получится с южной стороны, то полезет с севера. Весь день я ходил в приподнятом настроении. Пора начинать готовиться к последнему этапу экспедиции - реке Тиста, стекающей с Канченджанги, в Сиккиме и Западной Бенгалии (Индия). 30 сентября. Утром сдал в посольство Индии паспорт и анкету. Попросил, чтобы к 15 часам поставили визу, ведь автобусы в Какарбхитту, на восточную границу Непала и Индии отправляются не позже этого времени, а непальская виза у меня завтра кончается. В 15.15 получил паспорт, взял такси, заехал "домой" за рюкзаком и трубами и поехал на автовокзал. На автобус в Какарбхитту успел, и мы выехали из Катманду. 1 октября. Прибыл в Какарбхитту днем. Быстро прошел все пограничные и таможенные формальности и... оказался уже в Индии. В джипе вместе с кучей мешков с лимонами добрался до Силигури (Шилигури) в Западной Бенгалин. С трудом подпел более-менее дешевую гостиницу - в городах Индии цены за гостиницу (по отношению к непальским) весьма дорогие. 2 октября. Я не имел пермита на посещение Сиккима (и тем более на сплав в Сиккиме) и решил для начала сплавиться по нижней части Тисты, протекающей в Западной Бенгалии (здесь пермиты не нужны). По карте первым селением на Тисте в Западной Бенгалии был Калимпонг. Поэтому я со всеми своими вещами сел рано утром в автобус, идущий до него. Однако за несколько километров до Калимпонга на мосту через Тисту (Тиста Бридж) меня ждал не очень приятный сюрприз - контрольный пост. Оказалось, что вокруг национальный парк и всех иностранцев, посещающих эти места, регистрируют. Стало быть, в Западной Вен- Галин можно начать сплав только ниже Тиста Бридж. Но я все-таки съездил в Калимпонг. Дорога от моста ползет вверх и только вверх. Места - потрясающе красивые. Невиданные мною ранее деревья и растения. На автобусе вернулся обратно и за Тиста Бридж начал сплав по реке, она здесь несложная. Заночевал на правом берегу. 3 октября. Продолжил сплав по Тисте. И закончил его за Коронатион Бридж и селением Сивок, когда река вышла на равнину. Оставалось несколько километров до границы Индии и Бангладеш. 4 октября. Вернулся в Силщури. Удалось получить термит на посещение Сшасима, для чего пришлось обратиться в Департамент туризма Сиккима в Гангтоке. 5 октября Рано утром выехал на автобусе в Гангток. На границе Западной Бенгалии и Сиккима в селении Рангло двойная проверка паспорта и сиккимского термита. В Гангток добрался днем. Очень красивый город - многоярусный. Хотя в основном в Сиккиме живут непальцы, но их уровень жизни здесь явно выше, чем в горных районах. Одеваются здесь совершенно по-европейски. Сходил в Департамент туризма Сиккима. Оттуда меня отослали в фирму "Эдвэй Турс энд Травэллс" к мистеру Четри. Именно эта фирма осуществляет сплав туристов по Тисте в Сигасиме (стоимость двухдневного рафтинга -100 долларов на человека). Мистер Четри отнесся с пониманием ко мне и обещал бесплатно (или за небольшую плату) подготовить мне пермит на сплав по Тисте от Макхи до Рангло. Велел мне прийти завтра. Я решил съездить в Пходонг. С одной стороны, там известный буддийский храм. С другой стороны, намного дешевле гостиница и еда, чем в Гангтоке. 6 октября. Осмотрев рано утром храм вернулся в Ганкток. Мистер Четри сообщил, что пермит для меня рогов, Но у него для меня одно условие: 8 октября я приму участие в церемонии открытия водно-туристскою сезона в Бардаше, Мол, в этом празднике будет принимать участие главный министр штата Сикким. Я согласился. Получив пермит на рафтинг по Тисте от Махай до Рангло, я уже поздно вечером добрался до Сингтама, расположенного на берегу Тисты. 7 октября. Рано утром выехал в Максу (до нее было 15 км). Дорога шла вдоль Тисты, и я осматривал ее. Пороги на реке не превышали 4 к. Сложности, поэтому я мог сплавляться по Тисте без остановки. Сплав начал от Макси. 30 км до Рангло преодолел к 15 часам. К сожалению проскочил пограничную (между штатами Зал. Бенгалия и Сикким) речку - приток Типы и оказался в штате Западная Бенгалия. Пикантность ситуации заключалась в том, что я не имел возможности официально (по дороге, через пропускной пункт) повторно попасть в штат Сикхам. Поэтому мне пришлось оставить на берегу катамаран и почти все вещи и вернуться в Сикким неофициально, преодолев речку-приток (частично вплавь, частично вброд). В 17 часов я появился в Барданге, без своего катамарана. Мне предложили стать членом экипажа большого рафта, привезенного двумя непальскими гидами профессионалами из Непала. Мы должны будем завтра сплавиться по Тисте, а сейчас необходимо вместе с остальными членами экипажа рафта провести тренировочный сплав от Барданга до Рацию. Тут все отчалили, и началась комедия. Семь совершенно не сыгранных человек делали свое дело кое-как, поэтому мы ловили все "бочки". После двух-трех порогов за бортом побывало пять человек, все, кроме меня и капитана рафта, однако он умудрился потерять одно из двух своих распашных весел. Все выпавшие за борт члены экипажа забрались обратно и мы благополучно финишировали в Рангло. И так как я стал членом экипажа рафта, являющегося основной достопримечательностью завтрашнего праздника, то меня бесплатно накормили, причем очень вкусно - впервые за последний месяц я попробовал мясное блюдо, и предоставили спальный мешок и место в палатке. 8 октября. Утром - опять же бесплатно - накормили. Затем я нарисовал плакаты с изображением средств сплава, применяющихся туристами- водниками в СССР. А в 10 часов началась торжественная часть праздника. Перед нами выступил главный министр штата. Меня посадили в числе почетных гостей в первом ряду. С ответным словом выступила девушка-каячница из Новой Зеландии (четыре девушки из этой страны принимали участие в празднике). А затем мы на плоту и четыре девушки на каяках в торжественном марше прошли мимо главного министра и проследовали далее до Рангпо. В отличие от вчерашнего тренировочного сплава никто сегодня не вывалился и весел не терял. В Рангпо в представительстве Департамента туризма Сиккима нас плотно и вкусно накормили, и, официально пересекши границу Сиккима и Западной Бенгалии, я покинул гостеприимный штат. От пребывания здесь осталось прекрасное впечатление . Забрав оставшиеся на берегу Типы вещи, я отбыл в Силигури, где и заночевал на автовокзале. 8 октября. Попытался уехать на дневном поезде в Дели. Однако смог зарезервировать и выкупить свой билет второго класса только на завтрашнее утро, К счастью, денег на билет хватило, хотя и впритык. Заночевал на железнодорожном вокзале. 10 октябрь. Отправился поездом с Дели с задержкой на 8 часов. 11 октября. Проехав полстраны, прибыл в столицу в 21 час. Завтра утром вылетает мой самолет в Москву, сразу поехал ночевать в международный аэропорт. 12 октября Самолетом Аэрофлота прилетел из Дели в Москву. Все, пугешествие закончилось. Завершена третья гималайская водная экспедиция На очереди - четыре каракорумских восьмитысячника (во главе с Чогори) и гималайская Нанга Парбат. Это в Пакистане и Китае. Планирую сплавиться по Бунару, Бралду и Ихщу.
В. Лысенко
От редакции. Владимир Лысенков тверд в исполнении задуманного. Сейчас мы можем сообщить читателям, что весной в Пакистане завершилась первая экспедиция Сибирского отделения Общества свободных путешественников МАП в Каракоруме и Гималаях, спонсорами которой стали фирмы "АКТУР", "Норд-ост", "Премьер СВ" и "ЭМЭК". Владимир Лысенко (руководитель экспедиции) и Николай Мелентьев сплавились по рекам Бралду (она берет начало из ледника Балторо, объединяющего четыре каракорумских восьмитысячника - Чогори, Брод-Пик, Гашербрум 1 и Гашербрум-П) и Шигар, а также по рекам Бунар, стекающей с Гималайского восьмитысячника Нанга Парбат, и Инд. После этого путешествия Владимиру Лысенко, для того, чтобы стать первым человеком на Земле, сплавившимся со всех восмитысячников, осталось совершить лишь одну водную экспедицию в Китае. Мы сохранили авторскую манеру изложения - очень точную и подробную в описании деталей прохождения маршрута, - считаем ее полезной с практической точки зрения. У каждого путешественника своя "идея фикс", но, кто знает, быть может, последователи Владимира Лысенко уже намечают свои маршруты, сверяясь с его дневниковыми записями. ===============================================================
FILE: modi1.txt
Моди-Кхола 1997 г. -------------------------------------------------------------- Оригинал этого документа расположен на сайте "Открытая дверь" Игоря Архипова http://www.yaroslavl.su/~arkhipov/ ? http://www.yaroslavl.su/~arkhipov/ --------------------------------------------------------------
Взято из пилотного номера журнала 'Ветер Странствий' e-mail: oktopus.tour@g23.relcom.ru , с разрешения издателей.
МОДИ-КХОЛА Бобслей на каяках в Гималаях
Ник.Палео
Речку Моди-Кхола можно назвать эталлонной рекой для каяков в Непльских Гималаях. Она берет свое начало в ледниках у подножья Аннапурны и протекает по одноименному национальному парку в западном Непале, недалеко от относительно крупного города Покхара. Моди-Кхола - это весьма и весьма привлекательный вариант для сплава на каяках с простой заброской и возможностью совершить великолепную прогулку вверх к базавому лагерю Аннапурны. Река отличается малым расходом, крутым падением и насыщенностью препятствиями практически на всем протяжении до впадения в мощную и полноводную Кали-Гандаки.
Когда нам с Алексеем Поповым в мае 1997 не удалось перебронировать авиабилет из Катманду в Москву и мы поняли, что нам предстоит провести еще педелю в Непале, перед нами встал вопрос о маршруте, который был бы интересен, необременителен и укладывался в имеющиеся временные рамки. Выбор пал на Моди-Кхолу, и, хотя я был на этой реке в 1994 году, все равно с удовольствием согласился поехать на эту реку еще раз. К тому же мне очень хотелось провести некоторое время в Покхаре, городе на берегу большого озера, в чрезвычайно живописном месте, откуда открывается вид на снежные вершины массивов Аннапурны и Дхаулагири. Покхара оказался действительно настоящим курортом с бесконечными ресторанами и небольшими отелями на берегу озера. Несмотря на то, что Покхару от Катманду отделяет всего около 150 км, автобус вез нас целую ночь, и добрались мы до места совершенно разбитыми. Из достопримечательностей мы посетили лишь местную смотровую площадку, с которой наблюдали рассвет и освещенные утренним солнцем гималайские пики. Разместившись в туристическом автобусе знакомой фирмы "Экватор Трэвелз", ранним утром мы отправляемся в деревню Биретанти, откуда нам предстоит пешая заброска вдоль Моди-Кхолы к началу сплава. Река довольно подробно описана в книге-путеводителе по курным рекам Непала "Wite Water Nераl" Дэйва Аллардайса и Питера Ноулса. Нам лишь остается надеяться, что не будет слишком много воды, так как это сделает речку с таким большим уклоном опасной. Пропуск в национальный парк мы так и не удосужились оформить по собственной безалаберности, однако, нам все же удалось договориться с официальными лицами на входе в парк. Сделав вид, что мы не понимаем ничего, кроме русского, и, подурковав немного, мы сошлись на том, что заплатим половину требуемой суммы. Это было очень кстати, так как денег к концу наших непальских скитаний оставалось уже совсем немного. В Биретанти мы нанимаем двух портеров для наших каяка и каноэ и отправляемся к началу нашего сплава. Примерно 20 километров мы одолеваем к концу дня, расплачиваемся с носильщиками и ночуем в постоялом доме возле моста, связывающего две деревни на склонах долины Моди - Ландрук и Гандрук. Три года назад в ноябре 1994 под этим мостом был небольшой трехступенчатый водопад, прыжком с которого мы начали сплав с моим приятелем Алексеем Савиновым. Теперь водопад отсутствовал, а вместо него было нагромождение глыб, образующих довольно сложный порог. Хозяин постоялого дома, в котором мы остановились, рассказал нам о селе, который прошел здесь год назад и сильно изменил русло. Действительно, река изменилась настолько, что во время сплава я не встретил практически ничего похожего на то, что было три года назад. Забросились мы на Моди-Кхолу быстро, и теперь у нас было лишних два дня, чтобы погулять пешком по окрестностям. Решили сходить к горячим источникам, которые находились в 10 км выше. Кроме того, хотелось просмотреть реку выше моста обычное место сплава для всех каякеров. В путеводителе упомянуто, что примерно 10 километровый участок выше нашего моста черезвычайно сложен и опасен. Каякеры забираются сюда крайне редко, так как вся остальная часть реки уже и так достаточно напряженна и насыщенна порогами. Добравшись до горячих источников и погревшись в них пол дня, мы решаем вернуться и занести каяки к верхнему мосту, откуда можно начать сплав по верхним 10 км. Это должно будет внести некоторый "изюм" в довольно стандартный маршрут и доставит нам столь желаемый элемент неизведанности. Моди-Кхола здесь действительно показывает зубки: воды мало, русло узкое, падение - как с горки. Река слегка мутного голубого цвета, течет в узком лесном ущелье, а надо всей долиной -огромная белая стена массива Аннапурны. Ничего более замечательного среди водных путешествий я в своей жизни не видел. Ощущения от слава в каноэ словно это не река, а бобслейная трасса. Продвигаемся медленно, об носим два или три завала, и, наконец, доплываем до нижнего моста. Отсюда уже легче, хотя и здесь река расслабиться не дает. В путеводителе написано, что первые пара километров после моста у Ландрука - самые сложные и задают тон всему остальному сплаву. Для нас после верхнего участка чтот сплав был уже далеко не так сложен, скорее здесь мы почувствовали некоторое облегчение. Уже на закате мы доплываем до Виретанти, опередив график на один день. Нужды в такой спешке, конечно не было, просто сплав доставлял такое удовольствие, что невозможно было остановиться. Не обошлось и без шероховатостей: Алексей чуть было не упустил весло, а я, во время переворота в самом последнем пороге, вставая, потерял очки, которые опять же по безалаберности не привязывал. Столь напряженный сплав нас сильно утомил, и на следующий день мы решили ехать обратно в Покхару. Нижняя часть Моди-Кхолы тоже весьма интересна, хотя и не так насыщена препятствиями. к тому же, доплыв до Капи-Гандаки, нам бы пришлось продолжить сплав до ближайшего шоссе и провести на обоих реках в общей сложности еще несколько дней. Так что оставшееся время до рейса в Москву мы предпочли расслабляться в ресторанчиках Покхары. И нисколько об этом не пожалели.
Последнее первопрохождение в Непальских Гималаях
В ноябре 1996 года группа американских каякеров совершила первопрохождение рек Сули-Год, Барбунг-Кхола и Тули-Бхери в Непале Тули-Бхери была последней достаточно крупной рекой в Непальских Гималаях, которую не исследовали любители водных путешществий. Река протекает в западной части Гималайского хребта и образуется при слиянии двух притоков Сули-Год и Барбунг-Кхола. Экспедиция продолжалась более пяти недель. Группе удалось сплавиться по 8-10 километровому участку реки Сули-Год, большая часть которого была 4 категории сложности (по западной классификации)., а также по 16 километрам реки Барбунг-Кхола (также 4 к.сл.). Тули Кхола в переводе с непальского означает - Большая река. На протяжении около 170 километров эта река имеет средний уклон 15 м/км.. Идея прохождения этой реки обсуждалась за последнии годы многократно. Предыдущая попытка прохождения Тули-Бхери в 1993 году не увенчалась успехом. Участники оказались перед глубоким каньоном с падением около 75 м/км. Прри расходе реки порядка 200 кубических метрв. Естественно им пришлось совершить еще один длинный обнос, после чего они продолжили спалв по оставшимся 25 километрам из 80. В ноябре 1996 года организаторам экспедиции удалось привлечь спонсоров в лице иллюстрированного журнала 'Outdoor Life'. Помимо этого в состав экспедиции вошла команда проффесиональный кинооператоров. Из Катманду был взят вертолет, который перевез участников в раййон Долпо - Тибетская провинция Непалоа. Сплав по Тули-Бхери до каньона не занял много времени. На этот раз вместо 200 кубометров в ребе было 80, что можно было считать учадей. Ко всеобщему удивлению участников группе из 5 каякеров удалось пройти все, за исключением всего лишь двух порогов. Река протекает в исключительно живописной долине и насчитывает большое количество протяженных порогов.
По материалам сервера American Whitewater Affiliation.
===============================================================
FILE: antalia.txt
Валентин Юрин. Отдых в Анталии
Date: 25 Sep 96 From: "Valentine E. Iourine" iourine@iourine.msk.su ? mailto:iourine@iourine.msk.su
"Ну точно у Юрина крыша поехала," - скажет завсегдатай сей конференции, прочитав SUBJ. Поехала или не поехала, но уж точно лучше лежать на пляже в Анталии, чем сидеть в кутузке в Ташкенте (как МГУшная группа, которая ходила в августе на Чандалаш-Чаткал). Летом я никуда пойти не смог в силу обстоятельств, не имеющих отношения к туризму, осенью в Среднюю Азию идти - чуяла моя жопа, что не обойдется там безо всяких заморочек (и не ошиблась, однако), на Кавказ - если не убьют, то ограбят и морду набьют наверняка, на Замбези - денег нет... куда бедному московскому каякеру податься? В ТУРЦИЮ!!!
Сплавных речек в Турции множество - столько, что и сами турки, и европейские каякеры знают только небольшую часть из них. Район Анталии был выбран по двум причинам: 1) о нем имелась хотя бы небольшая информация и 2) туда было проще всего и дешевле всего добираться. Чартерный рейс до Анталии в разгар курортного сезона стоил в среднем всего $250 в _оба_ конца.
В этом районе имеется несколько коротких сплавных речек, проходимых за 1-3 дня, и одна более длинная - Гексу. Мы планировали пройти если не все, то большую часть из них. Однако, как оказалось, большинство этих речек представляют собой либо 2 к.с., либо 6 (международную) к.с., либо и вовсе непроход. Довольно часто встречаются каньоны, причем в истинном значении этого слова: отвесные полированные стенки высотой в несколько сотен метров, по которым ни просмотреть порог, ни обнести, ни вылезти наверх невозможно, а пройти по воде можно далеко не всегда. Про некоторые речки информации практически не было, и, учитывая все вышесказанное, от прохождения их имеющимся составом также пришлось отказаться. В результате получился фактически стационар на двух коммерческих речках впрочем, тоже небесполезный.
Самое ценное, что принесла эта поездка - общение с местными и европейскими гидами и каякерами. В результате возникла некоторая ясность по поводу того, куда и когда лучше ехать в следующий раз. Об этом напишу отдельно, пока же ограничусь общими выводами: ехать в Турцию надо весной, с конца апреля по июнь. Весной там самая высокая вода, а в августе-сентябре - самая низкая. (Питание всех рек исключительно дождевое.) Кроме того, весной, перед началом туристского сезона, и в октябре, после его окончания, все цены должны быть ниже. Наиболее многообещающие реки, особенно с точки зрения привычного нам линейного сплава - это Чорух с его притоками и Кызылырмак (верхние 400 км).
Уф! А теперь я дорвался до клавиатуры и буду давать волю своему оральному энурезу после долгого воздержания.
Билеты
Список фирм, продающих билеты и туры в Турцию, занимает в газете "Экстра-М" несколько страниц, так что выбор достаточно богатый. Регулярный рейс Аэрофлота стоит около $400, чартер с фиксированной датой - в основном от $240 до $280 в оба (sic!) конца (в разгар сезона; весной и осенью дешевле). Правда, в конце концов все эти компании замыкаются на десяток авиакомпаний плюс несколько крупных фирм, которые самостоятельно заказывают полностью рейс. Горящие билеты можно купить и дешевле; в одном месте мне предложили билеты на аэрофлотовский рейс на завтра всего за $160. Компании разные, летают на разных машинах, из разных аэропортов и с
разной надежностью. Мы летели на "Внуковских Авиалиниях" и не пожалели. Расписание соблюдается, в аэропорту более-менее порядок, кормят хорошо, отношение персонала вполне доброжелательное даже к нашему, несколько нетрадиционному багажу.