Все станичники за Уралом первоначально считались казаками Сибири, но со временем это наименование осталось только за Сибирским казачьим войском, старшинство которого ввели с 1582 г. Казаки всегда жили и служили отдельно, нарушая свою обособленность только для братских по крови запорожцев. Другие в сибирские станицы не допускались, и даже значительно позднее по указу 1658 г. пополнялись только казаками-малолетками, уже прошедшими хорошую школу, заменяя иногда свою родню, или как «охочие» участвуя в походах.
По словам профессора Ф. А. Щербины, у сибиряков бытовало выражение: «Я казак и ты казак, а кто не казак, то чужой».
Енисей необыкновенно красив, здесь словно воплотилась сама Сибирь, с её горами, реками и акварельными красками Минусинской степи.
Текущие в Северный Ледовитый океан воды Енисея принадлежат двум бассейнам. Селенга, начинаясь в горах, окаймляющих пустыню Гоби, круто извивается по холмистому плоскогорью, затем впадает в большую поперечную долину, залитую водами Байкала. А уже через поперечную ложбину, перпендикулярную к этому обширному озеру, выходит река Ангара, текущая по ровной покатости к Енисею.
Енисей начинается в горах Алтая. Затем, пройдя ряд ущелий, перерезывающих параллельные кряжи хребта Саян, спускается с юга на север к Ледовитому океану. Длина реки вместе с Селенгой и Ангарой около 5500 км.
По истории населяющих их народов два бассейна: западного Енисея и Прибайкальского — разнятся между собою и потому будут рассмотрены отдельно.
Енисей получает свои первые воды из Китая. В России эвенки называют его Еханес, или Большая река, отсюда — русское название Енисей. В 15 км от границы река вступает в тесное ущелье, стены которого отстоят одна от другой на 32 м. В этом проломе около 500 м. длиной течение так быстро, что оно редко замерзает зимой. Но сразу за ущельем река разливается по бассейну с незначительным падением, и здесь свыше 5 месяцев в году Енисей покрыт толстым льдом. Ниже другие пороги и стремнины также прерывают течение реки. Многие из этих стремительных потоков опасны для проходящих плотов и барок, однако непреодолимых препятствия для судоходства нет. Из них самый опасный — так называемый Большой порог, ниже впадения реки Ус. Здесь волны кружат и поворачивают плывущие плоты задом наперед, так что боязливые гонщики просят привязывать себя к бревнам. По выходе реки из Саянских гор вид местности вдруг изменяется совершенно: дикие скалы исчезли, и далеко за горизонт расстилается зелень степей. Пороги между Красноярском и Енисейском считались более опасными. Эти стремнины покрывали реку кипящей пеной, и беспорядочное столкновение их волн производило такой оглушительный шум, что матросы на судах не слышали друг друга. Длина главного порога около 10 км, и барки или суда, спускающиеся вниз по течению, пробегают это расстояние менее чем в полчаса. Но в целом среднее и нижнее течение Енисея — тихое и спокойное.
Вдоль левого берега, выше Минусинска, на 50 км тянется Абаканская степь. Ручьи здесь иссякают, не достигнув реки, и блестят соляные озера. На западе от Минусинска Качинская степь обнимает большую часть равнины, ограниченной с юга рекой Абакан, и даже переходит с левого берега на правый — возвышенный. Многочисленные притоки, спускающиеся большей частью с восточной покатости, усиливают этот могучий поток и делают Енисей одной из величественных рек Азии гораздо ранее, чем он соединится с Верхней Тунгуской. Средняя ширина его здесь — от 1,5 до 2 км. Весной река разливается на 6 км в ширину, а глубина ее, которая обычно равна 11,7 м, превышает тогда 17 м.
Суда, плывущие вниз по течению, спускаются со скоростью от 10 до 16 км/ч, смотря по высоте воды. Даже здесь Енисей по полноводности не уступает Дунаю. Верхняя Тунгуска более чем вдвое увеличивает объем воды. Под давлением этого могучего потока река изгибается к западу. И на протяжении нескольких километров два течения, одно мутное и желтоватое (Енисея), другое темно-синее, почти черное (Тунгуски), катят свои воды в одном и том же русле, соединяясь по бокам большими водоворотами. Под конец обе реки сливаются так, что их уже невозможно различить. Замечательно, что линия слияния есть в то же время граница между видами рыб: у осетров и стерлядей Тунгуски спина черная, тогда как те же рыбы, живущие в верхнем и низовом Енисее, имеют сероватый цвет.
Ниже соединения с Верхней Тунгуской река течет между низменным, или луговым берегом по левую сторону и высоким берегом по правую, обычно называемым каменным берегом. Однако ниже впадения притока Сим оба берега становятся возвышенными. Длинный ряд утесов, на которых все выступы кажутся черными от гнезд ласточек, перерезывает русло, останавливает течение реки и заставляет реку разлиться. В бассейне шириной более 15 км насчитывается более 50 островов, образуемых переплетающимися рукавами. При узких воротах этой естественной запруды, когда вода стоит на низком уровне, некоторые проходы предоставляют судам глубину не более 1,4 метра. Это единственное препятствие для больших пароходов в низовьях Енисея. Во многих местах реки лот достигает дна только на глубине около 42 м.
После Большой, или Верхней, Тунгуски в полосе лесов с Енисеем соединяются Подкаменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска. А также и другие реки, почти столь же многоводные: Вахта, Елугуй, Курейка. Нижняя Тунгуска, развернутая длина которой исчисляется в 2700 км, имеет около 1 км в ширину.
В низовьях, где исполинская река протекает через пояс вечной мерзлоты, Енисей не получает более притоков. Впрочем, здесь он уже походит скорее на морской залив. Берега удалены один от другого на 50, местами даже на 60 км и более. В этом обширном пресноводном фьорде, открытом всем ветрам, беспрепятственно гуляющим по гладкой, безлесной тундре, плавание очень опасно для плоскодонных судов, и рыбаки не любят отходить далеко от берегов. Но перед тем как соединиться с морем, река снова суживается, и устье её имеет 20–21 км в ширину. В холодные годы оно открыто для судоходства только 50 дней, с 10 июля до конца августа. Морские льды, гонимые ветром, и речные льдины, увлекаемые ледоходом, сталкиваясь, образуют громадные заторы, движущиеся ледяные горы, разрушающие берега и срывающие со дна песчаные мели, чтобы перенести их на другое место.
В XIX в. почти все прибрежные жители занимались рыболовством, так как хлебопашество и скотоводство составляло незначительный источник пропитания для русских. Оттого судоходство на Енисее ограничивалось ловлей и перевозкой рыбы.
Эта огромная река, оживляющая обширный бассейн, мало использовалась человеком. Область, орошаемая Енисеем и его притоками, изобилует металлами, лесами, рыбой, дичью, а юг её может кормить миллионы людей. Между тем на всей судоходной сети Енисея (общая длина которой, не считая Байкала, превышает 8000 км) в 1876 г. ходили только 4 парохода да 2 парусных судна грузоподъемностью 49 т.
Большую часть судов составляли плашкоуты, буксируемые пароходами, и барки из отесанных четырехугольных брусьев. Нагруженные зерном в верховьях реки, эти суда спускались до низовых пристаней, где выгружались, а плашкоуты и барки разбирались и продавались на дрова или постройки. В конце XIX в., когда купцы Англии и Сибири стали осваивать морские пути из западной Европы к устью Енисея, появилась надежда, что торговля разовьется и на реке, которая по судоходству еще так далеко отставала от Оби.
Один из прибрежных народов, сойоты, жили в трех долинах России, но племя их гораздо многочисленнее в Китае. Прежде им приходилось приносить каждый год свой ясак мехами русским сборщикам и китайским чиновникам, но потом сойоты отошли подальше от границы, чтобы избежать двойного налогообложения. Так некогда населенные просторы обратились в пустыни. Сойоты имели сноровку в разных ремеслах: они добывали руду, выплавляли из нее полосы чугуна, отливали пули, приготовляли порох, ремонтировали ружья. Эти туземцы плавали по рекам и озерам на плотах из бревен, связанных веревками из конского волоса. Почти все кочевники, они не имели других богатств, кроме своих стад овец, коров, яков, табунов лошадей. Их стройные и красивые верховые кони очень ценились в Минусинске. Молоко и молочные продукты: сыр, масло, кумыс — составляли главную пищу сойотов. С особенным наслаждением и слишком часто они пили перебродившее молоко и быстро пьянели.
Другой народ — урианхи, но их племена смешивались с коленами сойотов. Главная масса урианхов жила по берегам озера Косогод и на верхних притоках Селенги и Ангары. Некоторые урианхи жили звероловами в лесах, но большая часть их занималась скотоводством. Искусные земледельцы, они сеяли ячмень и просо, и на их землях встречались оросительные каналы, проведенные по склонам гор. Но феодальные порядки вели к обнищанию народа. Их князек обладал многочисленными стадами, а простой народ терпел нужду во всем и жил в рабстве. Каждого богатого «господина» окружала толпа слуг, которые постоянно ухаживали за ним, одевали и раздевали его, поднимали на руках, чтобы посадить на лошадь, и даже клали пищу в рот. При такой жизни урианхи разделились на две враждебные партии. Бедняки склонялись больше в сторону русских, тогда как дворяне и ламы опирались на китайских и монгольских чиновников.
Эвенки занимали бассейны рек Тунгусок (Верхняя, Подкаменная и Нижняя), и большую часть Амура.
В конце XIX в. на реках бассейна Енисея стояло не много городов, да и те, за исключением двух или трех, на самом деле были просто местечками. Купцы самого южного из них (Минусинска, величавшегося столицей Сибирской Италии) торговали с верховьями реки Кем и с Монголией. Занимая прекрасное положение на правом берегу Енисея, на живописном фоне амфитеатра гор, этот город владел богатыми месторождениями. В 1835 г. здесь нашли золото и ежегодно добывали около 800 кг желтого металла. Кроме того, в соседних горах имелись свинец и медь. Но эти руды не разрабатывались после отмены крепостного права в 1861 г., так как вольные горнопромышленники искали драгоценный металл. Залежи каменного угля также не имели никакой ценности из-за обширных лесов, слабо развитой промышленности и недостатка удобных путей сообщения. Соляные озера в окрестностях Минусинска использовались только для местных нужд. Железную руду разрабатывали только сойоты, так как уральские заводы в изобилии поставляли железо и чугун.
Далее по течению Енисея, в 75 км ниже Минусинска, стояло селение Абаканское (или Абаканск), бывшее важной крепостью в XVIII в.
Главный город Енисея Красноярск построен, как показывает его имя, у основания красноватых, крутых утесов, на глинистом полуострове, образуемом слиянием рек Енисея и Качи. Занимая выгодное положение при большой судоходной реке, в месте пересечения её главным сибирским трактом, город развивался быстро. Здесь в 1848 г. родился великий художник В. И. Суриков, дед которого был атаманом Енисейского казачьего полка.
Енисейск по значению только второй город на берегах Енисея, хотя он носит название этой реки. В XVII в., когда перевозка товаров шла только водным путем, енисейская ярмарка, на которой меха обменивались на железные изделия, была одной из важнейших в Сибири. Но постройка большой сибирской дороги, проходящей через Красноярск, отвлекла торговлю сюда.
Ниже Енисейска река протекает уже по пустынным местам. Там и сям на берегах показываются бедные деревушки, с полуразвалившимися хижинами, да и те встречались все реже. Одна из этих — Туруханск, считалась городом, и жившие в нем чиновники были такими же ссыльными, как и несчастные, осужденные на невольное пребывание здесь.
В XVIII в. енисейцы служили в пограничной страже Сибирской казачьей линии.
В 1701 г. они двинулись в Саяны (1243 казаков, в том числе 728 енисейских и красноярских с пушками и 515 томских и кузнецких) и прекратили угон хакасов в Джунгарию и Монголию. В 1707 г. на Енисее заложен мощный Абаканский острог.
Ранней весной 1718 г. 300 казаков дворянина И. Нашивонкова поставили Саянский острог в ущелье Западного Саянского хребта (в коридоре при выходе Енисея в Хакасскую степь). Зимой, когда лед сковывал водяной поток на 4 месяца, коридор на протяжении веков служил единственной дорогой из Хакасии в Туву с Монголией, и теперь его надежно «закрыл» сильный пограничный форпост.
При Екатерине II енисейцев стали наделять землями по 6 десятин, но жалованье и продовольственный паек им урезали.
В начале XIX в. казаков уже свели в полки и обучали строевой верховой езде. В 1822 г. из енисейцев, красноярцев и туруханцев сформирован 6-сотенный Енисейский городовой казачий полк (полковой атаман, 6 сотников, 6 хорунжих, 46 урядников, 7 писарей, 7 мастеровых и 600 казаков). Казаки являлись на службу конными со своим обмундированием и снаряжением. В 1839 г. им выдали 458 устарелых кремневых ружей со штыками и 546 пистолетов.
В 1851 г. полк переподчинен Военному ведомству и реорганизован в Енисейский конный казачий полк (861 человек, при развертывании увеличивался до 3000, в 1852 г. — 4391 человек). Срок службы 20 лет: 3 года подготовки, 12 лет строевой и 5 — в запасе. Служба чередовалась: 4 года в строю и 8 лет на льготе. Неспособные к службе уплачивали особый налог в казну. По решению станичного правления, в порядке исключения, разрешалась замена призываемого казака другим по обоюдному согласию. Обмундирование, снаряжение и лошадь казак приобретал за свой счет, оружие, провиант и фураж выдавались от казны. Земельный надел казака — 30 десятин, офицерам — по 60 десятин. Во время Крымской войны енисейцы заняли устье Амура, и некоторые участвовали в боях.
В 1871 г. Енисейский казачий полк упразднен. На службе остались только 2353 человека, из которых для внутренней службы в Енисейской губернии создали Красноярскую казачью сотню (1 командир сотни, 4 командира казачьих команд в посторонних ведомствах, 8 урядников, 1 трубач, 80 казаков, 4 писаря и 6 денщиков). Срок службы — 22 года: 15 лет полевой (с 19 до 35 лет) и 7 лет внутренней (с 35 до 42 лет), с чередованием — 1 год на действительной службе и не менее 2 лет на льготной. В 42 года казаки выходили в отставку.
Все это сказывалось на экономическом благополучии казаков, которым приходилось 5 раз снаряжаться на службу, а в экстренных случаях выходить вне очереди. По сравнению с крестьянами они значительно отставали в производстве зерновых (10,1 % хозяйств совсем не сеяли хлеба, а 9,2 % не имели собственной пашни).
В 1904 г., после нападения 27 января флота Японии на русскую эскадру в Порт-Артуре, Красноярскую казачью сотню развернули в Красноярский 3-сотенный дивизион, который нес охранную службу в городах Томске, Минусинске и Красноярске. В 1906 г. дивизион расформирован и обращен в прежний состав сотни.
В Первую мировую войну енисейцы сразу выставили Красноярский 3-сотенный дивизион, сформировали Каратузскую, Саянскую и Таштыпскую казачьи дружины, отправленные в пограничный Усинский округ. Стали призывать на казачью службу зажиточных образованных хакасов. В 1915 г. сформированы несколько маршевых команд и отправлен на Кавказский фронт Енисейский казачий полк.
В 1917 г. енисейских казаков насчитывали более 14 000 человек обоего пола. Февральская революция открыла перед ними новые перспективы. 25 мая 1917 г. I съезд енисейцев провозгласил создание Енисейского казачьего войска. В сентябре атаманом войска избран есаул А. А. Сотников. В Гражданскую войну енисейские части сражались на стороне белых на Урале и боролись с красными партизанами.
Далекий и загадочный Байкал, как один из символов Сибири, еще совсем недавно вдохновенно воспевался на застольях и вечеринках. Имя это, видимо, пошло от якутского Бай-хай (Богатое или Счастливое море). Байкал известен у монголов как Далай-Нор, или Священное море. Сибиряки так его и называли, утверждая, что христианская душа может погибнуть здесь «разве только в состоянии смертного греха». Монголы, урианхи и русские негодовали, когда при них Байкал называли озером, говоря, что море гневается, когда его называют озером, и отзывались о нем всегда в самых почтительных выражениях.
Морю Байкал, пятому по величине озеру Земли (33 000 кв. км), во многих русских сочинениях по географии еще в XIX в. давали первое место в мире. При этом, видимо, игнорировали Великие Озера США (так называемое пресноводное Средиземное море), а также озера Шанца (Виктория) и Танганьика в Африке. Тем не менее, хотя Байкал уступает по площади озерам Африки, Нового Света и даже Средней Азии, но превосходит их массой воды, ибо глубина его равна 1373 м. Это открытие сделали зимой 1876 г. ученые — ссыльные поляки Дыбовский и Годлевский.
Вдоль западных берегов Байкала, у выхода Ангары, живописно стоят наиболее грандиозные утесы. Над поверхностью вод поднимаются высокие мысы в виде башен высотой от 195 до 305 м, с выступами, покрытыми сосновым лесом и кустарником. Между этими изрезанными гротами мысами виден амфитеатр гор, поднимающихся над террасами ступенями исполинской лестницы.
Байкал производит на путников грозное впечатление. На берегах нигде не видно жилья или нивы, везде только дикая природа и пустыня. Вид гор меняется очень мало, едва заметно. Один мыс сменяется другим подобным же выступом. За окруженной скалами бухтой открывается другая такая же, потом опять бухта и так далее. Тут поневоле задашься вопросом, не кружит ли возница на одном и том же месте.
Леса, покрывающие скаты гор и узкие полосы прибрежья, состоят из хвойных пород Сибири: сосен, елок или лиственниц. Нигде нет ясеня, вяза, дуба, которые придают такую прелесть ландшафту обилием листвы, разнообразием оттенков зелени и величественным видом высоких стволов. Под конец этот однообразный темно-зеленый колорит соснового бора, как и черноватая крутизна скал, с их красными цветками и коричневыми стеблями, заставляют вспомнить все русские песни о ямщике, степи и пурге.
Байкал слишком обширен, чтобы впадающие в него притоки могли показать заметное течение. Воды на глади озера движутся от одного берега к другому по воле ветров. Один из них известен как баргузин, потому что он якобы выходит из бухты, в которую впадает река Баргузин. Противный ветер, дующий с запада и юго-запада, по имени деревни у западного угла озера зовут култуком.
Озеро замерзает зимой в конце ноября или в начале декабря и снова освобождается ото льда только в мае месяце. Лед постепенно растет от краев все далее к середине, пока, наконец, вся поверхность не покрывается белой скатертью. Но внезапные бури ломают хрупкий слой, и только когда лед от берега до берега приобретал толщину 1,25 м, лихие почтовые тройки проносились без всякой опасности. Но даже и тогда лед не переставал колебаться. Проезжающие ясно слышали глухой шум воды, перекатывающейся под твердым сводом. Иногда от внезапного удара лед начинал сотрясаться и издавать металлический звук. Иногда протяжный треск, как бы стон, возвещал, что лед раскололся, и в массе его появлялись узкие трещины длиной несколько километров. Лошади с разбегу обычно перескакивали их, иногда кибитка проваливалась в мерзлую воду. Но, как правило, все оканчивалось благополучно и путников успевали вытащить на лед.
Понятно, что в этом внутреннем море, на берегах которого не существовало тогда ни одного города, судоходство также было незначительно. Правда, первый пароход задымил на Байкале в 1844 г., но только для переправы между иркутским берегом и дельтой Селенги. В этой части Святого моря и сосредоточивались все перевозки. Здесь проходили товары и пассажиры из Сибири в Китай и в бассейн Амура. Случалось, что неуклюжие, похожие на большие деревянные ящики парусники, гонимые ветром, блуждали в тумане по две недели, чтобы сделать этот небольшой 100 км переход. Правда, управлялись эти суда с большим трудом, поэтому «мореходы» Байкала, буряты или русские, выходили в плавание только при попутном ветре. Между периодом навигации и санной ездой товарные обозы шли сухопутной дорогой вокруг западной оконечности озера.
Байкал получает воды с территории площадью в 320 600 кв. км. При этом бассейн Селенги (в Монголии и в Забайкалье) занимает не менее двух третей. Селенга развертывает свою длинную кривую на протяжении 1100 км. Эта река доступна для плоскодонных судов на всем низовье (от слияния её с Орхоном), и купцы Кяхты отправляли по ней чай. Так от границы Китая до Ледовитого океана шел судоходный путь длиной 4800 км: сначала из Селенги в Байкал, затем из Ангары в Енисей и, наконец, по Енисею до самого моря.
Селенга, Баргузин (по берегам которого жили буряты), Верхняя Ангара (протекающая через гористую страну тунгусов), а также другие притоки приносят в Байкал свои воды. Из озера «убегает» только Ангара — одна из могучих рек Азии. По выходе из широкого залива, осененного лиственницами, Ангара обтекает «Шаманский камень» и стремительно несется по покатости. Скорость течения так велика, что темно-синие, почти черные воды Ангары еще продолжают бежать перед высокими берегами Иркутска, когда все её притоки уже покрылись толстым льдом. Зима давно уже наступила со своими 10- и 20-градусными холодами, а река все еще свободна ото льда и начинает замерзать только после 30-градусных морозов, продолжающихся нисколько дней подряд. Весной разломанные льдины ударяются о ледяные мосты, которые еще держатся на более тихих водах ниже по реке, громоздятся у входа в теснины. Высота этих ледяных гор иногда достигает 42 м. и более.
Между этими теснинами Ангары самая знаменитая — та, в которой река катит стремнины и даже образует водопады, где не могли ходить обычные суда. На протяжении около 70 км вниз от слияния Сибирской Оки и Ангары, из которых последняя получает от этого места новое название — Верхней Тунгуски, следовали 9 порогов (падунов, или шиверов). Рев волн слышали за несколько километров до порогов.
Пароходы проходили эти пороги без особых усилий, но быстрое движение и шум волн волновал пассажиров. Ниже слияния с Илимом Ангара протекает у основания других скал, поднимающихся почти на 183 м. над водой. Это последние вершины берегов реки. Перед слиянием с Енисеем Ангара принимает большой приток Чуну, который приносит ей воды обширного бассейна, орошаемого золотоносными потоками, спускающимися с Саянских гор. Во многих из береговых утесов Ангары залегают пласты каменного угля.
Так же как и на Енисее, русские составляли господствующее население в долине Селенги, на Байкале и по берегам реки Тунгуски. Эвенки и буряты в то время являлись единственными обитателями лесов.
Эвенки и буряты сильно отличались по своему характеру. В то время как эвенк смел и весел, скромен, почтителен и прямодушен, бурят обычно боязлив, угрюм, груб, ко всему равнодушен и плутоват. Его широкое скуластое лицо редко озарялось открытым взглядом. Сильные, коренастые, широкоплечие и дородные буряты, с тяжелой походкой матроса, походили на своих братьев монголов. Главный их порок — пьянство, и хмельное пьянило сильнее, чем русских.
Буряты сами себя называют гуннами, то есть людьми. На берегах Байкала и в окрестностях Иркутска буряты более или менее обрусели и приняли православие. Кое-где шло смешение племен, и, в то время как буряты делались казаками, станичники, в свою очередь, стали походить на бурятов. Во многих селениях трудно было распознать истинную суть жителей, и все они, казаки и буряты, говорили на двух языках. Эта благостная идиллия создавала иллюзию воскресшей Монгольской империи. В станице казак хвастал своим уменьем говорить по-монгольски, подобно тому как в городе цивилизованный русский щеголял своим прекрасным французским диалектом.